DIY

Test drive – Kyosho Dodge Ram (см. видео)

После ремонта моторчика, описанного в предыдущей части, настало время заняться трансмиссией и рулевым управлением машинки, которая, кстати, как выяснилось, называется Kyosho Dodge Ram.

P10100742

Как и моторчик, вся остальная машинка была покрыта густым слоем песка и высохшей смазки. Потому все механизмы были полностью разобраны, промыты и собраны назад.

Kyosho_Dodge_Ram_13

Kyosho_Dodge_Ram_22

Забавно то, что только под конец сборки, я наконец понял, как именно переключаются задняя и передняя передачи в коробке передач – за годы забвения все движущиеся детали коробки сqrctrans320липлись в одну неразделимую кучку металла и пластика, и понять что и куда там двигается было нереально. Только после отмачивания в бензине стало понятно, как приводятся в действие передачи.

Должен сказать, что сам принцип коробки передач очень даже напоминает упрощенную классическую механическую автомобильную коробку – скользящая по главному валу муфта может зацепляться с двумя шестернями. Зацепление с первой приводит машинку в движение вперед, со второй – назад. Учитывая большие ударные нагрузки, во время резких включений передач, все силовые элементы коробки выполнены из прочной стали. В свое время такая коробка, называемая QRC (quick reverse clutch) была редкостью – немногие машинки могли похвастаться задней передачей. В интернете даже нашлась даже вот такая журнальная вырезка:

1854186765_747094083e_o

Среди прочего, машинка обладает сцеплением центробежного (или центрифугального) типа (см. рисунок ниже), установленным на выходном валу двигателя.

Продолжить чтение

Kyosho GS11X – первый запуск после 10 лет хранения

Kyosho_GS11X_ 5 Нашлась в чулане у товарища машинка на дистанционном управлении с двигателем внутреннего сгорания. Как выяснилось, ее немного понасиловали в песке, после чего двигатель заглох. В таком виде она пролежала в пакете около 10 лет.

За это время двигатель окончательно закис, и не проворачивался вообще. Собственно, особо никто и не пытался.

Я решил восстановить машинку. Первым делом, конечно, проверил двигатель.

Это оказался японский Kyosho GS11X. Полная разборка показала наличие в нем песка, но чудом, гильза цилиндра и поршень не пострадали – после тщательного отмачивания и промывки в бензине, я не обнаружил проблем.

Kyosho_GS11X_1

Kyosho_GS11X_2

Отмачивать пришлось долго – двигатель не заржавел, но видимо после последних попыток завести его, в нем осталось немало масла, которое за годы бездействия высохло, так, что все движущиеся части очень качественно присохли друг к другу.

Продолжить чтение

Воздухозаборник на капот

После установки прямоточного воздушного фильтра на свой двигатель, для полноты картины, хотелось поставить воздухозаборник, для непосредственной подачи холодного забортного воздуха к фильтру.

В какой-то момент подвернулся вот такой воздухозаборник их углеродного волокна:

naca-ducts

Такой тип воздухозаборников называется NACA duct, и примечательны они тем, что обладают высокой эффективностью и малым лобовым сопротивлением.

Делаются на заказ, на сайте www.streamlinecarbon.com. Выполнение и доставка заказа занимает около месяца. Цена – порядка 60 баксов.

Работа – ручная. Качество работы – фантастическое.

Устанавливал прямо над воздушным фильтром, который, в свою очередь, установлен в пространстве, отгороженном от жары двигателя специальной перегородкой:

duct_11

Приклеил к капоту картонку-трафарет:

duct_2

Продолжить чтение

Удлинитель сигналов поворота AKA лентяйка

Как известно, при обгонах и перестроениях из ряда в ряд, поворота руля не хватает для отключения сигнала поворота, и после окончания маневра его нужно отщелкивать вручную. Многие мудаки решают это проблему просто – не включают поворотники вообще. А для тех, кто включает, на подавляющем большинстве современных автомобилей реализован интересный фичер – при кратковременном несильном нажатии на переключатель поворотников, так, чтобы он не зафиксировался, а вернулся в исходное положение, поворотники автоматически мигают три раза.

Фичер очень удобный и по умному называется удлинителем сигнала поворотов (по англ. comfort turn signal или one-touch turn signal), а в народе зовется лентяйкой.

Пример работы:

На более старых авто, как например на моем Nissan’е, данной функции нет, и производитель рекомендует, при коротких маневрах, придерживать переключатель поворотников рукой в полунажатом состоянии – в таком положении поворотник мигает, но переключатель не фиксируется и возвращается в исходное положение, если перестать придерживать его.

Примерно так я и ездил, пока совершенно случайно в сети не попалось довольно тривиальное и элегантное устройство, для реализации механизма лентяйки на любом авто.

Продолжить чтение

Техобслуживание HTC Desire HD

Вместе с установкой нового программного обеспечения на свой смартфон, я вынужден был провести ему небольшое ТО. Вынужден потому, что датчик приближения, распознающий, что телефон приложили к уху, перестал функционировать. В результате во время разговора подсветка экрана и тачскрин не выключались, приводя к бесполезной трате энергии батареи и, что еще печальнее, постоянному нажатию щекой на что попало на экране. Комфортно разговаривать без беспроводной гарнитуры стало практически невозможно.

Беглый поиск в интернете прояснил ситуацию – люди писали, что датчик приближения просто засирается пылью проникающей в корпус аппарата, по большей части через решетку ушного спикера, и для решения проблемы достаточно просто почистить его. Проблема в том, что чтобы добраться до датчика, телефон нужно частично разобрать.

Вот, кстати линза этого самого датчика, для тех, кто не обращал внимания:

proximity

Как оказалось процедура разборки намного проще, чем это кажется на первый взгляд. Подробную видео инструкцию по этому процессу можно найти в youtube, например эту:

Нужно произвести все действия включительно до 2 минут 27 секунд. После этого появляется доступ к датчику и его окрестностям. В моем случае все это было покрыто обильным слоем пыли, которая была удалена пылесосом и мягкой кисточкой.

Забегая вперед скажу, что это помогло – датчик вернулся в рабочее состояние.

Кстати, датчик можно откалибровать с помощью нехитрой программки под названием Proximity ReCalibrator:

proxomityproxomity1

В процессе сборки аппарата, раз уж была возможность, я произвел небольшую модификацию антенны GPS. Модификация заключается в том, что имеющаяся антенна, представляющая собой маленький завиток проводящего напыления на пластике, заменяется кусочком провода, как показано на картинке (взято отсюда):

GPS_fix

После этой модификации прием GPS и вправду стал получше. Стал даже из окна дома ловить достаточно спутников, чтобы определиться – раньше этот фокус не удавался.

Кстати, есть еще более продвинутый способ – здесь.

Ну, вот собственно и все.

GPS трекер для авто AVL05 – установка и подключение к штатной сигнализации

Часть первая – вступление и первый опыт

Задался я целью установить в машину GPS трекер – в интернетах уже понаписаны про них массы всего, так что повторяться не буду, а лишь озвучу основные возможности среднестатистического трекера.

Итак, в трекер вставляется сим-карта, посредством которой он сможет отправлять «хозяину» данные о местоположении автомобиля, скорости передвижения и т.п. Данные могут отправляться различными способами: посредством СМС сообщений и через интернет (существует масса платных и бесплатных веб-сайтов, предоставляющих услуги накопления и удобного отображения статистики о передвижении авто и состоянии датчиков, которую регулярно отправляет трекер).

Кроме того, большая часть представленных на рынке трекеров умеет удаленно размыкать и замыкать пару цепей, посредством идущего в комплекте реле. Команды для удаленного управления передаются посредством СМС. Так можно, например, удаленно отрубить бензонасос, или отпереть/запереть авто. Важно сказать, что трекер не примет команду от кого попало – в СМС, наряду с кодом команды, обязательно должен присутствовать заранее определенный пароль, а часть трекеров вдобавок позволяет определить список номеров, с которых трекер будет ожидать команды, а СМС с других номеров будут просто проигнорированы.

Это вкратце основной функционал – от девайса к девайсу возможности эти немного варьируются, но основная идея неизменна.

Продолжить чтение

Индикатор расхода топлива для инжекторного двигателя – версия 2

Покатавшись несколько месяцев с индикатором расхода топлива, описанным мной ранее в цикле из трех статей (раз, два, три), я решился окончательно интегрировать его в панель приборов, тем более что все равно собирался вскрывать ее для установки цветных светодиодов для подсветки, вместо стандартных лампочек накаливания. О светодиодах и панели я расскажу в другой раз, а сейчас поделюсь разработанной мной новой конструкцией индикатора.

В конструкцию прибора были внесены некоторые изменения, касающиеся стабилизации питания и отображения результатов измерений.image

Поговорим обо всем по порядку. Итак – начну с питания. Несмотря на то, что схема понижения и стабилизации напряжения питания микроконтроллера, примененная в первой версии устройства работала без нареканий, ее решено было переделать. По большей части причиной послужило то, что в моем распоряжении появилась горсть low-drop регуляторов напряжения на 5 вольт – TLE4275.

Регуляторы эти хороши тем, что имеют специальный выход, подключаемый к ноге reset микроконтроллера. Таким образом, регулятор напряжения включает микроконтроллер только тогда, когда питающее напряжение устаканится. В случае повторных скачков или просадки напряжения, регулятор самостоятельно перезагрузит микроконтроллер. Величина временной задержки, между моментом, когда питающее напряжение устаканивается, и моментом, когда регулятор включает микроконтроллер, устанавливается емкостью одного из конденсаторов в обвязке регулятора. Такая схема позволяет гарантировано избежать фатальных зависаний микроконтроллера при проблемах с питающим напряжением.

Лирическое отступление: при проблемном питании, как например, в бортовой сети авто, не стоит надеяться на вотч-дог в микроконтроллере. По своему опыту могу однозначно сказать, что при скачках напряжения зависает он не хуже всего остального оборудования на чипе. Следует отдавать себе отчет, что встроенный вотч-дог предназначен главным образом для борьбы с программными зависонами – например, если программа наглухо застрянет в каком-то непредусмотренном цикле и т.п. С аппаратными проблемами встроенный вотч-дог не всегда может бороться.

Кроме того, данный регулятор питания выпускается в удобных корпусах, позволяющих расположить его горизонтально на плате, а также сертифицирован для использования в автомобильной технике.

Второе изменение в конструкции моего прибора коснулось отображения информации. Во время использования первой версии устройства, я заметил, что при особенно интенсивном разгоне, потребление топлива становится настолько большим, что если принять его за 100%, потребление во время не особо напористого движения не превышает 20-40%. Таким образом, на приборе редко загоралось больше 4-5 делений из 10.

Для борьбы с этим явлением в устройство было добавлено две кнопки, позволяющие задать порог отображения расхода. Поясню на примере. Как вы помните, устройство самообучающееся – каждый раз, обнаружив новое максимальное потребление топлива за единицу времени, система запоминает его, и впоследствии ведет отображение относительно этого нового максимального значения. Примем его за 100%. В новой версии устройства, я могу принудительно заставить шкалу заполниться полностью при, к примеру, 70% от максимума. Таким образом, при потреблении 35% от максимума, будет гореть половина шкалы, при 70% и выше – вся шкала. Меня такое положение дел вполне устроило – устройство не предназначено для точного учета расхода (хотя и этот функционал может быть совсем просто реализован – нужно лишь подключиться к датчику скорости и дописать несколько строк кода), а для эффектного визуального отображения информации.

Кроме того, я внес в схему возможность вывода цифровой процентной информации на трехзначный семи-сегментный дисплей LB203YB – я не использовал его в своем авто, а лишь припаял дисплей на саму плату, но возможно, кому-то захочется посадить его на провода и вывести на панель приборов.

Для экономии ног микроконтроллера, дисплей подключен через доступные сдвиговые регистры 74HC164 – соответственно написаны функции для динамичного вывода информации. Этот геморрой занял больше всего времени при написании софта.

В схеме также присутствуют кнопки перезагрузки и сброса настроек устройства на первоначальные значения.

Таким образом, всего есть 4 кнопки – они разведены на плате, а также предусмотрена возможность подключения внешних кнопок, через разъемы на плате.

На плате предусмотрен разъем для внутрисхемного программирования чипа – ISP. Да кстати, контроллер поменялся на Atmel Atmega8 в стандартном DIP корпусе.

Так уж получилось, что совершенно случайно я просверлил в дешборде 11 дырок для светодиодов, вместо 10. В итоге в системе появился 11тый светодиод, который постоянно неспешно мигает, сигнализируя о текущем статусе работы устройства. Например, если он мигает раз в 5 секунд, то устройство находится в штатном режиме работы. Если мигает раз в секунду – то устройство обнаружило новый максимальный расход, но еще не записало его в постоянную память EEPROM (запись произойдет в течение минуты, при этом во время записи светодиод загорится постоянно на несколько секунд). Также, светодиод мигнет пять раз и останется гореть постоянно, при входе в режим настройки отображения информации.

Для входа в режим настройки достаточно несколько секунд подержать нажатыми кнопки SW3 и SW4. После того как сигнальный светодиод отмигает свои пять раз, на цифровом дисплее отобразится процент порога отображения расхода, как я и объяснял раньше. Тот же порог отобразится и на шкале, но с разрешением в 10% – большего от простой шкалы добиться невозможно. Порог можно двигать, нажимая те же кнопки SW3 и SW4. По окончанию процесса настройки нажмите кнопки SW3 и SW4 на несколько секунд снова.

Для сброса максимального значения расхода подержите нажатой кнопку SW2 – по окончании процесса сброса, сигнальный светодиод мигнет десять раз, после чего система начнет обучаться с нуля заново.

Еще одно изменение в схеме коснулось подключения к форсунке – теперь оно осуществляется через оптрон (я использовал 4N37). Это гарантирует отсутствие фатальных помех по сигнальной линии.

В остальном схема осталась без изменений – более конкретные объяснения есть в упомянутых мной статьях о первой версии устройства.

Стоит упомянуть, что на контроллере осталось четыре неиспользованных ноги – возможно, кому-то захочется расширить функционал устройства с их помощью.

Продолжить чтение

Ламинатор для ЛУТ 2

Я рад опубликовать замечательный материал, присланный читателем demadsv, о разработанной и построенной им модернизированной версии моего ламинатора для ЛУТ.

13052012052

Как вы уже догадались, за основу проекта была взята статья про ламинатор для ЛУТ. В целом, идея не претерпела значительных изменений – скорее логичное развитие аппарата. Моя версия, как я уже говорил, была лишь попыткой доказать, что ламинатор может быть реально полезным подспорьем в процессе изготовления печатных плат на дому. Proof of concept удался на славу, так что я не задумывался о дальнейшем усовершенствовании аппарата. Зато об этом задумались читатели, в частности demadsv, который адаптировал схему под более доступные элементы, добавил экран для отображения текущей температуры ламинатора и кнопки для выбора рабочей температуры.

Продолжить чтение

Решетка радиатора Nissan Almera N15 – тюнинг

В рамках проекта по методичному тюнингу моего Nissan Almera N15, было решено заменить решетку радиатора на нечто более интересное, например как на некоторых моделях Nissan Lucino:

clip_image002

К сравнению, вот то, что было у меня:

IMAG0642-1

Порывшись в сети, я увидел, что купить красивую решетку на радиатор практически нереально, и решил сделать ее сам. Сказано – сделано!

Забегая вперед скажу, что вся работа заняла меньше одного дня и вот резалт:

IMAG0691-2

О процессе превращения читайте под катом.

Продолжить чтение

Распорки стоек подвески–strut bars

Распорки стоек устанавливаются между верхними опорами подвески, на стаканы кузова, тем самым увеличивая его жесткость и положительно сказываясь на управляемости автомобиля. Больше о распорках можно почитать здесь – статья более чем подробная.

В продаже имеется огромное количество распорок под массу моделей авто. Конструкция распорок предусматривает оптимальные зазоры между элементами кузова, агрегатами и двигателем конкретного автомобиля. Уши распорки, которые непосредственно крепятся к кузову автомобиля, разрабатываются индивидуально под каждую модель автомобиля, с учетом всех его конструктивных особенностей.

Для моего Nissan Almera подходят распорки под все модели Nissan с кузовами N15 и B14, такие как Sentra, Pulsar, 200SX и др.

На ebay были приобретены передняя и задняя распорки для Nissan Sentra выпуска до 2000 года (Front and Read Upper Strut Bar Nissan Sentra). Вот так выглядит передняя:

almera_strut_bar_front

И задняя:

almera_strut_bar_rear

Продолжить чтение