Обзор и реальный пример ремонта автомобильной покрышки с помощью набора STOP&GO TIRE PLUGGER!  

Пару лет назад, подойдя к своей машине на стоянке и обнаружив ее со спустившим колесом, я познакомился с замечательным комплектом для ремонта проколов под названием STOP&GO TIRE PLUGGER!, который оказался в багажнике у коллеги, припарковавшему свою машину рядом с моей.

Прокол был починен им буквально за 3 минуты – накачать колесо следом заняло больше времени.

Приехав домой, я тут-же заказал себе этот комплект, и уже успел попользоваться им пару раз.

Я хотел изначально написать статью с фотографиями, но подумал что видео-обзор будет нагляднее, тем более что буквально пару дней назад появилась возможность удобно снять на камеру ремонт проколотой покрышки.

Короче, представляю вашему вниманию новейший мини-обзор приблуды:

Первые 5 с половиной минут тягомотный обзор с условной демонстрацией процедуры ремонта, а затем идет съемка реального применения.

Набор продается в массе онлайн и не онлайн магазинов и легко гуглится, поэтому конкретной ссылки не привожу.

Кроме того, есть вариации набора. К примеру вместо удобного пистолета для запихивание грибка в колесо, есть варианты с более простой конструкцией из штока приводимого в движение винтом и ключем шестигранником. Несомненно, пистолет в разы удобнее. Грибки тоже можно прикупить отдельно, как фирменные, так и поддельные. Люди на Али пишут что поддельные ничем не отличаются от фирменных.

Всем добра и надеюсь набор никому не пригодится Smile.

Смартфон Sony–полное инженерное разочарование  

Ну может они не все такое гамно, я не проверял, но судя по идентичному внешнему виду, они и внутри, наверняка, похожи.

Короче, история такая. У моего товарища упал и разбился смартфон Sony Z3 Compact. Вдребезги. Аппарат остался включен, поскольку тач не работал, а времени возиться с поисками комбинации кнопок, которая бы принудительно вырубила смарт, если таковая вообще имеется, не было. Через некоторое время батарея в телефоне села, он выключился и в таком виде пролежал около месяца, пока не приехал заказанный в aliexpress новый экран.

Я взялся произвести ремонт. Как выяснилось из официальной инструкции по ремонту, весь телефон собран на термоклее – для демонтажа задней стенки и экрана нужно прогревать все это дело феном до 150 градусов (взывая при этом ко всем богам, чтобы батарея не эбанула в лицо). После отклеивания оказывается, что материнская плата, толщиной с лист плотной бумаги, на 5 винтиках держится на мега-хлипкой пластмассовой рамке-шасси: жесткость конструкции нулевая – все болтается и играет. В итоге вся механическая прочность аппарата достигается за счет экрана и стеклянной задней стенки, приклеенных на долбаный клей. Гениально конечно, что еще можно сказать. А главное дешево в производстве, а пипл хавает этот шлак за бешеные бабки.

Ну да черт с ними. Поменял экран. Собрал. Точнее склеил. Подключаю к зарядке – а хер там. Не идет заряд и все. Начинает заряжаться, показывается анимация умирающей батареи и все дохнет. Пошерстил инет – масса подобных жалоб, ноль работающих решений, десяток рекомендаций пошаманить в стиле "подержать кнопку включения вместе с кнопкой громкости и чудесным образом все само починится". Короче игрался игрался, ничего не помогло. Пришел к выводу, что чертова батарея как-то разрядилась ниже допустимого минимума, и долбаный контроллер заряда не хотел ничего предпринимать.

Опять разобрал (точнее расклеил), и зарядником для литиевых батарей, напрямую, подзарядил аккумулятор. Склеил. Пошла жара зарядка, телефон жив здоров.

Вывод – конструкция полное дерьмо, что механически, что хардверно. Одноразовая туфта. Если бы она еще стоила соответствующе, а не 500 баксов…

Ремонт бампера для Nissan Almera N15  

bumper_026Друг подогнал бампер от первого поколения Almera GTI. Убитый малость, но вполне годный на восстановление. Провозившись часов пять со шлифмашинкой, и превратив в нереально огромное облако пыли полтонны растрескавшейся шпатлевки и краски, обнаружились нехилые дыры, видимо от аварии, местами хреново запаянные, местами просто замазюканные какой-то субстанцией… От удара передок машины походу повело, потому как крепежные уши в нижней части бампера были намеренно выгнуты в неестественные положения промышленным феном – видны следы намеренного оплавления пластика. Гениальное решение – нахрена выравнивать металл, если легче изогнуть пластик.

Почему-то не нашлось фоток в полный размер, но и из имеющихся можно понять с чем придется иметь дело:

bumper_027bumper_028

Снятие этой полутонны шпатлевки стоило мне, кроме прочего, длительной уборки помещения после завершения процесса. В фирме в которой я инженерю, есть небольшая мастерская, в которой я шкурил. И как-то не подумал о последствиях. В процессе я заметил, что все в тумане, но посчитал, что это очки мои покрылись пылью. А нос защищал респиратор, поэтому нюхом я не мог оценить ситуацию. Спустя продолжительное время я наконец протер очки, но красны$T2eC16d,!zEE9s3!Y8u0BRMZ9cOR4w~~60_57й туман никуда не делся, и тут до меня дошло, что вся мастерская, все станки и инструмент, шкафы и полки, словом все, приобрело глубокий, насыщенный красный оттенок… И далеко не вся пыль уже осела… О ужас! Короче отмывал все очень ОЧЕНЬ очень долго, и далее шкурил только на улице…

Первым делом после зашкуривания нужно было заделать дыры и трещины – это было сделано с помощью кучи ремонтных полипропиленовых стержней, мелкой сетки из нержавейки и паяльника по пластику. Сетка банально вплавляется в пластик бампера, довольно глубоко, а затем на нее наваривается пластик из стержней. Получается очень прочно и довольно ровно, когда понабьёшь руку. Паяльник кстати купил на ebay -вместе с кучей другого барахла. Паяльник на 110 американских вольт – пришлось использовать трансформатор, оставшийся от другого проекта.

Дальше под катом »

Замена катализатора в газовом паяльнике Dremel Versatip  

После многих лет работы с газовым паяльником Dremel Versatip, который я обозревал ранее, я столкнулся с проблемой постепенного выгорания катализатора, обеспечивающего беспламенное горение газа. Паяльник стал все хуже прогревать жало, из газоотводного отверстия иногда вдруг стало вырываться открытое пламя, а со временем его стало возможно использовать только в виде газовой горелки.

Пошерстив в сети, стало ясно, что с этой проблемой столкнулись многие владельцы, и решения для нее не нашлось.  Производитель не предлагает к продаже новых модулей-катализаторов, даже спустя годы жалоб от множества владельцев паяльников с выгоревшими катализаторами.

Кстати, гугл таки обнаружил модули-катализаторы на продажу на новозеландском сайте, но цена, даже без доставки, была сравнима с ценой нового паяльника со всеми аксессуарами.

Не желая сдаваться так просто, я решил попробовать заменить то, что осталось от катализатора, на новый, трепетно извлеченный из дешевого китайского газового паяльника.

Вот такого:

dremel_versatip_7Цена ему на aliexpress, 5 долларов, включая доставку.

Откручиваем наконечник и развинчиваем его на части:

dremel_versatip_1

Дальше под катом »

Test drive — Kyosho Dodge Ram (см. видео)  

После ремонта моторчика, описанного в предыдущей части, настало время заняться трансмиссией и рулевым управлением машинки, которая, кстати, как выяснилось, называется Kyosho Dodge Ram.

P10100742

Как и моторчик, вся остальная машинка была покрыта густым слоем песка и высохшей смазки. Потому все механизмы были полностью разобраны, промыты и собраны назад.

Kyosho_Dodge_Ram_13

Kyosho_Dodge_Ram_22

Забавно то, что только под конец сборки, я наконец понял, как именно переключаются задняя и передняя передачи в коробке передач – за годы забвения все движущиеся детали коробки сqrctrans320липлись в одну неразделимую кучку металла и пластика, и понять что и куда там двигается было нереально. Только после отмачивания в бензине стало понятно, как приводятся в действие передачи.

Должен сказать, что сам принцип коробки передач очень даже напоминает упрощенную классическую механическую автомобильную коробку – скользящая по главному валу муфта может зацепляться с двумя шестернями. Зацепление с первой приводит машинку в движение вперед, со второй – назад. Учитывая большие ударные нагрузки, во время резких включений передач, все силовые элементы коробки выполнены из прочной стали. В свое время такая коробка, называемая QRC (quick reverse clutch) была редкостью – немногие машинки могли похвастаться задней передачей. В интернете даже нашлась даже вот такая журнальная вырезка:

1854186765_747094083e_o

Среди прочего, машинка обладает сцеплением центробежного (или центрифугального) типа (см. рисунок ниже), установленным на выходном валу двигателя.

Дальше под катом »

Kyosho GS11X — первый запуск после 10 лет хранения (см. видео)  

Kyosho_GS11X_ 5 Нашлась в чулане у товарища машинка на дистанционном управлении с двигателем внутреннего сгорания. Как выяснилось, ее немного понасиловали в песке, после чего двигатель заглох. В таком виде она пролежала в пакете около 10 лет.

За это время двигатель окончательно закис, и не проворачивался вообще. Собственно, особо никто и не пытался.

Я решил восстановить машинку. Первым делом, конечно, проверил двигатель.

Это оказался японский Kyosho GS11X. Полная разборка показала наличие в нем песка, но чудом, гильза цилиндра и поршень не пострадали – после тщательного отмачивания и промывки в бензине, я не обнаружил проблем.

Kyosho_GS11X_1

Kyosho_GS11X_2

Отмачивать пришлось долго – двигатель не заржавел, но видимо после последних попыток завести его, в нем осталось немало масла, которое за годы бездействия высохло, так, что все движущиеся части очень качественно присохли друг к другу.

Дальше под катом »

Внутренности и ремонт чехла PowerSkin®  

2013-06-02_163104Почти полгода назад я писал про семейство силиконовых кейсов со встроенной внешней батареей для смартфонов. Кейс у меня в постоянном использовании, но на днях случилась беда – он выпал из рук вместе с воткнутым шнурком для зарядки (micro-USB), и как назло, при приземлении на пол, торчащий шнур повредил гнездо для зарядки кейса. После падения, зарядка происходила только если рукой с силой прижимать штекер шPowerSkin®_3нурка к гнезду на кейсе. К слову – телефон не пострадал. И это уже не первое падение – в этом плане кейс безупречен.

Не долго думая я разобрал кейс – под декоративной наклейкой на внутренней поверхности кейса были найдены 6 маленьких шурупчика, которые держат пластиковую крышку, под которой, в свою очередь, находится батарейка на 3.7 вольта и небольшая плата, с размещенными на ней модулем зарядки, модулем индикации заряда и step-up преобразователем напряжения, для питания телефона напряжением в 5 вольт.

PowerSkin®_1PowerSkin®_2

Плата была извлечена, и виновник проблем был тут-же найден – отвалившаяся от удара пайка разъема micro-USB. Хорошо, что не порвались дорожки на плате.

Вооружившись паяльником, разъем был заменен на новый. Для упрочнения конструкции, я покрыл все это дело слоем эпоксидной смолы.

После завершения операции, девайс был собран в обратной последовательности и вернулся в строй.

Вот такие дела.

Техобслуживание HTC Desire HD  

Вместе с установкой нового программного обеспечения на свой смартфон, я вынужден был провести ему небольшое ТО. Вынужден потому, что датчик приближения, распознающий, что телефон приложили к уху, перестал функционировать. В результате во время разговора подсветка экрана и тачскрин не выключались, приводя к бесполезной трате энергии батареи и, что еще печальнее, постоянному нажатию щекой на что попало на экране. Комфортно разговаривать без беспроводной гарнитуры стало практически невозможно.

Беглый поиск в интернете прояснил ситуацию – люди писали, что датчик приближения просто засирается пылью проникающей в корпус аппарата, по большей части через решетку ушного спикера, и для решения проблемы достаточно просто почистить его. Проблема в том, что чтобы добраться до датчика, телефон нужно частично разобрать.

Вот, кстати линза этого самого датчика, для тех, кто не обращал внимания:

proximity

Как оказалось процедура разборки намного проще, чем это кажется на первый взгляд. Подробную видео инструкцию по этому процессу можно найти в youtube, например эту:

Нужно произвести все действия включительно до 2 минут 27 секунд. После этого появляется доступ к датчику и его окрестностям. В моем случае все это было покрыто обильным слоем пыли, которая была удалена пылесосом и мягкой кисточкой.

Забегая вперед скажу, что это помогло – датчик вернулся в рабочее состояние.

Кстати, датчик можно откалибровать с помощью нехитрой программки под названием Proximity ReCalibrator:

proxomityproxomity1

В процессе сборки аппарата, раз уж была возможность, я произвел небольшую модификацию антенны GPS. Модификация заключается в том, что имеющаяся антенна, представляющая собой маленький завиток проводящего напыления на пластике, заменяется кусочком провода, как показано на картинке (взято отсюда):

GPS_fix

После этой модификации прием GPS и вправду стал получше. Стал даже из окна дома ловить достаточно спутников, чтобы определиться – раньше этот фокус не удавался.

Кстати, есть еще более продвинутый способ – здесь.

Ну, вот собственно и все.

Облако меток:

Widgetised area

This is a widgetised area. To fill it with 'stuff', use the Footer Right widget


Подняться вверх