Решил открыть новую рубрику на сайте — «Австралийские авто». Попадаются мне, периодически, на наших дорогах, интересные экземпляры. Буду их выкладывать в этой рубрике, соответственно.
Невероятно красивые, восстановленные до состояния «лучше, чем с завода» классические авто выезжают из гаражей заботливых хозяев лишь иногда, по выходным, чтобы уж совсем не застаиваться.
Но для меня наибольший интерес представляют ретро автомобили, использующиеся по назначению ежедневно. На них отчетливо видна печать времени, история взаимоотношений авто и его хозяина, длящаяяся порой, десятилетиями.
Вот например, возле работы регулярно вижу Mersedes Benz 280 1974 года выпуска. Хозяин, пожилой дядечка ежедневно ездит на этом красном Мерине на работу и обратно.
Регистрационные данные:
Я перекинулся с человеком парой слов. Машина, по сути, просто ездит. Серьезных поломок не случается, а остальные заранее предупреждают соотвествующими симптомами. Все, что ей нужно, чтобы просто ездить дальше, это уход и бережное обращение.
Ну, как тут не сказать «вот умели же раньше делать машины» 🙂 … ?
Это раньше многоручьевые приводные ремни из неопрена часто трескались и рассыхались, и приобретали устрашающий внешний вид, призывая владельца авто к немедленной замене оного.
Сегодня же, даже глубоко изношенный ремень из EPDM каучука будет выглядеть весьма пристойно. Тем не менее замена вовремя все так-же важна, как и раньше. Под нагрузкой ремень начнет проскальзывать, перегреваться и в итоге неизбежно порвется. Оно вам надо, остаться без генератора и/или помпы у черта на куличках?
На машине с известной историей сервисного обслуживания все легче — просто меняем ремень по расписанию, с поправкой на ветер, и все дела.
А если возраст ремня не ясен? Тогда на помощь придет гениальный кусочек пластика из видео ниже:
Проживающим в США, Австралии и Европе повезло — эту приблуду можно бесплатно заказать на официальном сайте компании Gates. Эта компания производит широченный ассортимент приводных ремней.
Просто погуглите Gates Belt Wear Gauge Free Sample и все дела.
В России можно купить, за копейки, в нескольких магазах, занимающихся запчастями для тюнинга и тп. Опять же, гуглится моментально.
Птичий помет, не будучи быстро смытым, оставляет пятна на авто. Это известная всем истина. Пятна эти я видел сотни раз, периодически и на своих машинах. Ну не бегать же к ней, стоящей на улице, 10 раз в день, проверять, не нагадил ли кто. Так нет-нет да пропустишь бомбометание, и вот оно, ненавистное пятнышко.
Особо по этому поводу я не переживал — мои машины обычно вымазаны всякими защитными покрытиями, ну а в тяжелых случаях легкая полировка всегда решала проблему и возвращала глянец. Я описывал однажды подобную процедуру.
Вот и в этот раз, обнаружив на машине аж два попадания, я особо не заморачивался, тем более что погода стояла летняя, жаркая и сухая.
Каково же было мое удивление, когда напор воды из садового шланга смыл одну из кучек вместе с краской!!! До грунтовки проело!!!
Я просто молча стоял и смотрел на это, не зная что вымолвить. Ничего цензурного придумать не смог. Что-ж эти твари жрут-то, что у них выхлоп получается таким кислотным??? С австралийскими пауками, змеями и ядовитыми осьминогами в океане понятно что делать, но кислотные птицы это реально перебор!!!
Забавно получилось зафоткать сразу два интересных числа на одометре авто в один день.
Сначала 55555 км общего пробега:
А следом 123.4 км «суточного»:
Машинка, кстати, Mazda 3 второго поколения, 2011 года выпуска. Моторчик LF, 2 литра, прямой впрыск, 150 лошадей. Коробас — пятиступенчатый автомат. Седан.
Когда мы приехали в Австралию, сразу стало ясно, что срочно нужна машина, но поскольку будущее было весьма туманным, я решил пойти на универсальный вариант. Машина относительно простая, надежная, вполне вместительная.
На момент покупки на одометре было 26 тыс км. С тех пор я четырежды поменял масло, фильтры, включаяя фильтр тонкой очистки топлива, тормозуху и антифриз. По сути — все, что прописано по регламенту. Ах да, совсем недавно умер заводской аккумулятор, прослужив в общей сложности почти 9 лет — рекорд, на моей практике. Также, доживают свое заводские тормозные колодки и ремни на двигателе, но это мелочи. ГРМ цепной, поэтому там еще далеко до проблем.
В остальном все отлично. Машина конечно не гоночная, но если сравнить, к примеру с популярной Toyota Corolla, занимающей ту же нишу на рынке, то подвеска на Mazda ощутимо жестче, руль острее и трансмиссия намного шустрее. Пятиступенчатый автомат не переключает скорости каждую секунду, как это происходит на более «продвинутых» 9-ти скоростных аналогах, и, при нужной сноровке, позволяет легко задавать нужную передачу манипуляциями с педалью газа — сегодня это редкость, ибо новейшие автоматы рассчитываются на полных профанов и ведут себя в лучшем случае непредсказуемо, в худшем — неадекватно. Я не фанат автомата, но как я и говорил, машина покупалась как универсальное решение, поэтому автомату было суждено быть.
Кстати, несмотря на то, что руль на моей Mazda довольно хорошо передает ощущение дороги и срыв колес в юз, на Corolla’x с гидрачом обратная связь через руль еще лучше.
Система стабилизации работает отлично и жестко вмешивается в управление при начале заноса. Иногда даже слишком жестко. К примеру при резком старте, когда ведущие колеса начинают резво буксовать, трекшен контроль жестко долбит по тормозам, одновременно ограничивая газ, и воспринимается это как серия быстрых ударов кувалдой по подвеске. Неприятно, но действенно. Во время заносов в поворотах система делает все, что может, чтоб удержать машину на траектории, сама не подгазовывает, но оставляет водителю возможность это сделать, чтоб активнее вывести авто из скольжения боком.
Есть пассивный круиз-контроль, но на скоростях до 80 км в час работает нестабильно, и может легко укатиться быстрее заданной скорости. А вот выше 80 — замечательно, ровно и стабильно держит режим, даже на весьма крутых спусках и подъемах.
Обслуживать машину очень легко — все доступно, удобно. Я не ковырялся в десятках моторов, но этот двигатель — первый в моей практике, на котором нет пробок в верхней части блока, которые надо вывернуть при попытке слить антифриз. Обычно их там 2-3 штуки, и если их не вывернуть, масса жидкости остается в системе, из-за вакуума создаваемого вытекающим антифризом. А при заполнении системы свежим, через эти-же пробки выходят излишки воздуха. Иначе, невыпущенные воздушные пузыри мешают циркуляции и нередко скапливаются, например в отопителе, и салон перестает нормально обогреваться. Короче, на моторе Mazda этих пробок нет — есть только одна, в нижней части радиатора. И антифриз сливается весь сам. И при заполнении все пузыри выходят сами, через радиатор. Это забавно.
Ну и напоследок — расход. Расход обычный, как у всех авто такого класса — около 10 литров на 100 км в смешанном цикле. У меня обычно получается чуть больше, потому что люблю подинамичнее, а в городе это не экономично совсем. Грета бы расстроилась, но что поделать.
Кстати, я немало проехал на третьем поколении Mazda 3 и могу сказать, что она вобрала в себя лучшее из второго поколения, кроме двух нюансов — бесящего iStop и угробищного дисплея инфотейнмента по центру торпеды. Эта штука смотрится просто омерзительно, сам GUI, как водится, полное Г, а главное — эту хреновину невозможно вынуть и заменить на что-то адекватное.
В студию поступил вопрос о коробках передач, а конкретно, а надобности переключения на нейтральную передачу во время ожидания на перекрёстках.
Ответ, конечно-же, зависит от типа коробки передач, установленной в автомобиле.
Для владельцев ручной, механической коробки все просто — ставить на нейтраль и отпускать педаль сцепления абсолютно необходимо при любой остановке авто, длительностью более чем несколько секунд. Не вдаваясь в глубокие технические подробности, вкратце, можно сказать, что при нажатой педали сцепления, специальный, так называемый выжимной подшипник испытывает большие нагрузки. Длительные нагрузки подобного рода приводят к перегреву подшипника и его чрезмерному износу, и ранней смерти. Подшипник этот довольно недорогой. Но вот добраться до него весьма непросто, и потребует полного демонтажа коробки передач и сцепления, что весьма времязатратно. И обойдется недешево. Поэтому останавливаемся, переводим на нейтраль и отпускаем сцепление.
Исключая некоторые, весьма редкие исключения, заморачиваться нужно только владельцам роботизированных коробок с «сухим» сцеплением. На таких нужно переключаться на нейтраль, по той-же самой причине, по которой это нужно делать на ручной коробке. Конструктив «сухого» сцепления на роботе по сути ничем не отличается от обычного, разве что на роботе на сцепление жмет не нога водителя, а серво-привод.
Владельцам остальных типов автоматов переключаться на нейтраль необязательно, поскольку сцепления либо нет вообще (как в классическом, гидро-механическом автомате), либо оно «мокрое», т.е. омывается и охлаждается маслом (как в некоторых коробках с двойным сцеплением и в некоторых роботах), либо центробежное (вариаторы) и конструктивно не греется на холостых.
Как можно заметить, последний параграф изобилует неопределенностью и частым использованием слова «некоторых». К сожалению, определенность внести не смогу, поскольку моделей машин невероятно много, и модификации разных автоматов в них могут рачительно различаться. Может отличаться механика коробок и степень «мудрости» электроники, управляющей ею. К примеру, VAG’овские коробасы DSG бывают и с «сухим» и с «мокрым» сцеплением. Более того, конструктив коробки иной, и выжимной как раз нагружен, когда сцепление включено, а не наоборот, как в ручной коробке.
В таких вот, непонятных случаях, я бы рекомендовал внимательно изучить мануал на машину — там обязательно будет сказано, как себя вести на во время остановок авто. Вероятно, логичным будет предположить, что переключать не нужно. Если сомневаетесь, и в мануале не нашли — озадачьте механиков дилера или погуглите как-следует, помня о массе дилетантов и троллей в сети.
Ну вот собственно и все дела. Удачи на дорогах, автолюбители.
Продолжаю публиковать фотографии с Австралийской выставки классических коллекционных машин Motorclassica 2019. Собственно, до настоящей классики мы в этой части репортажа еще не доберемся, ибо она находилась внутри самого выставочного центра. Но и на улице действительно было на что посмотреть.
В сегодняшней публикации английские Rover Morris, Cooper, настоящие японцы — красавцы Nissan и Datsun (Skyline ребята!!!), а также современные гиперкары Ferrari, McLaren и Lamborghini. Все фото кликабельны.
Начнем со старичков. Взять к примеру набор вот этих Rover выпуска середины прошлого столетия. Состояние, что называется с иголочки:
Побывал на выставке машин Motorclassica 2019. Это наиболее широкий и престижный Австралийский показ классических коллекционных автомобилей, так называемый Concours d’Elegance. Ну и немного современных супер-каров показали.
В этом году, на десятилетие показа, в Мельбурнском Королевском Выставочном Зале были представлены невероятно красивые и наиболее ценные экземпляры Bentley, Alvis, Citroen, Mini, разнообразные японские спорт-кары и Abarth, выпущенные в начале и середине 20 столетия. Вокруг Выставочного Зала, под открытым небом были представлены модели еще десятков классических марок, таких как Lotus, Singer, Bolwell, Morris, Ford, Dodge, Chrysler, BMW, Nissan, Fiat, Alfa Romeo, Jaguar и другие.
Фотографий было нащелкано огромное множество. Поскольку я не журналист и бродил по выставке вместе с такими-же смертными, на фотках попадаются левые чуваки, упорно не желавшие уйти из кадра. Я постараюсь их повырезать по мере возможности. Ввиду большого количества материала, публиковать буду по частям. Все изображения, как обычно, кликабельны.
Итак, прямо у входа меня ждала целая пачка Мустангов (которые Ford Mustang) и Чарджеров (Dodge Charger) из 70тых, густо облепленная подростками. На них тратить время я не стал, ибо их немало на дорогах, а двинул в сторону пары Ford Model B, примерно 1932 года. Один в стоке, другой превращен в очень элегантный хот-род.
Ford Model B (1932)Ford Model B Hot RodДвигатель с компрессором на Ford Model B Hot Rod
Невероятно крутой, быстрый и, разумеется, космически дорогой заряженный прототип Bugatti Chiron ставит новый рекорд скорости, побив заветную планку в 300 миль/час.
Совсем чуть-чуть недотянули до 500 км/ч. По всей видимости это скоро случится.
Дядька из Top Gear с месяц назад достиг теоретического максимума серийного Bugatti Chiron — 423 км/ч, что тоже, на самом деле, ОЧЕНЬ впечатляет.
Серийный Bugatti Chiron летит 423 км/час
Теперь новый прототип, который вероятно превратится в Bugatti Chiron Super Sport, так же как это случилось с Veyron, ставит новый рекорд скорости. Прототип отличается от серийного Chiron облегченной конструкцией, удлиненной на 250 миллиметров задней частью кузова, обеспечивающей лучшую аэродинамику, модифицированной системой выхлопа, обновленным дизайном покрышек, ну и конечно, форсированным до 1578 лошадей двигатель.
Серийный Chiron вверху, и новый прототип внизу. Мастшаб одинаковый.
На YouTube есть документальный фильм про эту машину. Посмотрите, там много интересного и революционного.
16ти-цилиндровый 8ми-литровый двигатель Chiron — настоящее произведение искусства. Тем не менее, полторы тысячи лошадей, которые он производит, в пересчете на литр объема, довольно скромны. 1600 лошадей / 8 литров = 200 лошадей на литр. Четырехцилиндровый 2ух-литровый FA20 на Subaru WRX выдает 150 лошадей на литр в стоке, и практически вдвое больше при умеренном тюнинге. При этом FA20 стоит… ничего не стоит по сравнению с мотором Bugatti. Понятное дело, что FA20 значительно проще изделия Bugatti, и вероятно обладает другими недостатками, но я не к тому. Я полагаю, что мотор Bugatti выдает весьма скромную мощь для своего объема намеренно, с целью обеспечить высокий ресурс и надежность, чего не скажешь о жестоко форсированнных моторах на гоночных авто, где с литра объема выкачивают по 600-700 лошадей.
А еще на моторе Bugatti 16 (!!!) пробок для слива отработавшего моторного масла. 16, Карл! Ввиду наличия сухого картера и сложной конструкции двигателя, в нем есть масса «карманов», в которых скапливаются порядка 15 литров масла. Каждому карману — своя маслосливная пробка. Ну и в целом, чтоб провести ТО машине, нужно разобрать всю заднюю часть кузова. Это буквально сотни болтов и десятки деталей. После этого разговоры о сложности возни с оппозитниками Subaru кажутся шуткой.
ТО для Bugatti Veryron. Не Chiron, но наверняка, похоже.
Сегодня расскажу о еще двух популярных, среди автолюбителей, байках. Как водится, ноги у этих мифов растут в далеком прошлом.
Прикуривая другой автомобиль, нужно заводить свой двигатель
В большинстве случаев не только не нужно, но и нежелательно. Дело в том, что бешеные скачки напряжения, возникающие в момент прикуривания другого авто, по определению не могут принести ничего хорошего для электроники вашего. Зачем рисковать? Вовсе не факт, что вам вот так вот просто заменят по гарантии сгоревший блок управления двигателем или регулятор напряжения на генераторе. А если машина уже не на гарантии, эти устройства стоят весьма дорого.
Вашего аккумулятора одного, без помощи генератора, более чем достаточно, чтобы завести даже двигатель внедорожника, при условии, что используются качественные провода. В проводах важно сечение и хорошие крокодилы, обеспечивающие больше пятно контакта с клеммами аккумулятора, чтобы провести большой ток.
Отличные крокодилы. Не реклама. Просто фотка с сети.
К сожалению, такие стоят недешево, и продаются не везде. А плохим кабелем, с маленьким сечением и хлипкими крокодилами, гнутыми из листового металла, сколько не мучайся, результат всегда будет не ахти. Иными словами, тока он много не пропустит, и серьезный мотор не заведет.
Хлипкие крокодиты из тонкого металла
Двигатель на своем авто, стоит запустить в двух случаях. Первый, это для того, чтобы подзарядить аккумулятор на прикуриваемом авто, через кабели. В этом случае даже низкокачественные кабели сгодятся. Подсоединяем, заводим и легонько газуем — генератор вырабатывает максимальный ток примерно на 2500 об/мин двигателя. И так минут 5-10, может 15 в особо тяжких случаях. После этого глушим свой мотор, выключаем зажигание, и пробуем завести прикуриваемый авто.
Второй случай, это если вы неподалёку от северного полюса, или любой другой недоступной глуши, и имеете все шансы погибнуть, если и авто друга не заведете, и свой аккумулятор ненароком посадите. При таком раскладе, цель, как говорится, оправдывает средства.
Напоследок, напомню, что я размешал обзор небольшой батареечки, от которой можно спокойно завести машину с севшим аккумулятором. Это еще один пример, показывающий, что заводить свою машину, прикуривая другую, надеясь, что это как-то реально поможет делу, наивно.
Ездить на почти пустом баке опасно, потому что вся грязь со дна оного забъет инжекторы
Во-первых, непонятно, что за грязь такая. Твердые частицы, типа песка? Или жидкие примеси в топливе? Учитывая болтанку авто, нет сомнений, что вся эта «грязь» отлично смешивается с бензином, когда его там плещется, скажем, полбака. И засасывается бензонасосом. В современных авто (инжектор или прямой впуск) бензонасос качает топливо, постоянно, потоком, существенно большим, чем может поглотить двигатель, даже на пике мощности.
Топливо под большим давлением и напором, создаваемым бензонасосом, подается в топливную рампу, к которой подключены инжекторы. Излишки (читай, большая часть) топлива и рампы сливаются назад в топливный бак, по обратной магистрали. Т.е. бензин постоянно циркулирует по схеме: бак — грубый фильтр очистки — бензонасос — тонкий фильтр очистки — топливная рампа — бак. Постоянно.
Бак внутри, неизбежно чист. Вся грязь, которая может быть отфильтрована, в фильтрах и скапливается. Езда на почти пустом баке вредна, поскольку вызывает нагрев бензонасоса, который будучи погруженным в бензин, отлично им охлаждается. При этом под почти пустым, я имею ввиду, когда стрелка, спустя некоторое время езды с загоревшейся лампочкой «дай бенза!», полностью упадет в ноль, и/или бортовой компьютер сообщит, что бензина хватит на 0 км пробега.
До этого момента, конструктив забора бензина с бака, с высокой степенью вероятности, обеспечит нормальное охлаждение бензонасоса. А вот после — никто этого уже не гарантирует. Кроме того, начав засасывать воздух, бензонасос начнет молотить как бешеный, вызывая большой износ подшипников, перегрев и тп. Ну, и, в итоге, может умереть совсем.
А «грязь» тут не при чем.
Возможно, на старых карбюратоных авто, без топливного фильтра, проблема засорения существовала. Но сегодня это не актуально.
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookie сервисов Google. Это необходимо для нормального функционирования сайта, показа целевой рекламы и анализа трафика. Статистика использования сайта отправляется в Google Подробнее
