АВТО

Индикатор расхода топлива для инжекторного двигателя — часть 0b10

imageИтак, в первой части повествования мы с вами разобрались в базовой теории работы инжектора и определились с функционалом и принципом реализации будущего устройства для измерения потребления топлива.
Сердцем устройства станет, разумеется, микроконтроллер (далее МК). Мой выбор пал на самый древний, что завалялся у меня на полке — Atmel AVR AT90S2313. Его скромных возможностей выше крыши хватит для реализации задуманного. В этом МК нет никакого внутреннего резонатора – к нему нужно подключить внешний источник тактовой частоты – как правило это кварцевый резонатор. Я подчеркиваю – выбор пал на этот МК только потому что более простого у меня не оказалось.

Как было сказано, принцип работы индикатора расхода строится на измерении суммарного интервала открытия форсунки в единицу времени. Чем больше замеренный суммарный интервал, тем больше делений загорится на индикаторе. Значит пришла пора определиться с единицей времени, и сделать это можно по следующей логике: по идее, на холостом ходу мотор моего Nissan’a (да и на самом деле на большинстве других легковых авто) работает со скоростью около 700 об/мин (это по паспорту). Допустим он работает даже 600 об/мин, т.е. 10 об/сек. Таким образом, за 1 секунду, коленвал совершит 10 оборотов. Форсунка открывается 1 раз за 2 оборота, во время такта впуска. Таким образом, за секунду, форсунка откроется 5 раз, а значит минимальный отрезок времени, за который она откроется хотя-бы раз (что бы наш измеритель хоть чего-нибудь да измерил) равняется 1/5 секунды или 200мс. Ну вот и возьмем эти 200мс за единицу времени, т.е. будем мерить сколько времени была открыта форсунка за 200мс. Соответственно, с тем же 200от-миллисекундным интервалом будут обновляться показания на индикаторе.

Продолжить чтение

Индикатор расхода топлива для инжекторного двигателя – часть 0b01

imageНа многих современных авто бортовой компьютер выводит на дисплей информацию о потреблении топлива в текущий момент времени. Причем информация эта выводится в двух видах. Иногда в литрах на 100 км., но чаще в литрах в час. Причем если первый показатель довольно понятен и исчерпывающ, то второй сам по себе ничего не говорит – приходится еще и глядеть на спидометр, и потом напрягать мозги, вычисляя сколько же литров живой воды схавает двигатель за 100 км. пробега в данном режиме. Короче бред полный, на мой взгляд.

Кроме всего прочего, меня лично не устраивает цифровой вывод информации, поскольку он отвлекает внимание от дороги. Можно конечно поставить гигантский индикатор со здоровенными цифрами, но это потребует реорганизации всей торпеды, а делать этого совсем не хочется.

И тогда я понял, что мне нужен простой “прогресс бар” (вообще это это называется “бар граф” от англ. bargraph, но прогресс бар как то понятнее звучит Smile), который будет показывать расход топлива в единицу времени. Вот такой вот:

image

Такая система, разумеется, не будет показывать никакого числового расхода топлива, ни в единицу времени, ни в единицу пробега, но тем не менее даст четкое представление о моментальном расходе бензина.

Продолжить чтение

Установка зажигания (УОЗ) на примере Nissan Almera N15 (GA16DE)

image Случилось так, что мой Nissan несмотря на то, что неплохо тянул, жрал бензина немеряно. На трассе получалось около 10 литров на 100 км. О городе я вообще молчу. Я разумеется рылся на форумах, но ничего конкретного никто порекомендовать не мог. Люди писали проверить смесь, проверить то, проверить сё. Я проверял – все было ок. И вот наконец пришла очередь проверить угол опережения зажигания, и выяснилось, что угол был конкретно сбит, и зажигание стояло очень позднее. Минутная регулировка (о которой чуть ниже) больше чем в полтора раза уменьшила расход бензина, а мотор будто подменили – тянуть стал значительно лучше.

А логика тут вот какая. Всех нас учили в школе, что когда поршень находится в верхней точке, искра поджигает сжатую поршнем топливную смесь, она воспламеняется, и сгорая превращается в массу раскаленных выхлопных газов, которые с большой силой давят на стенки цилиндра и поршень. Ну и так как сдвинуть поршень гораздо проще, чем разнести цилиндр, газы его и двигают, вырабатывая для нас лошадиные силы. Это все в теории. На практике, так как поршни присоединены к коленвалу двигателя, и вся эта система обладает некоторой инерцией, поршень будет некоторое время двигаться вниз сам, увлекаемый крутящимся по инерции коленвалом, даже если топливная смесь по какой-либо причине не воспламенится. Вдобавок, сгорание топливной смеси вовсе не мгновенное. От момента появления искры до момента, когда вся смесь загорится, и давление газов достигнет максимальной величины, проходит некоторое время. Этот отрезок времени очень мал, но так как скорость вращения коленвала весьма велика, то даже за это время поршень успевает пройти некоторый путь от того положения, при котором началось воспламенение смеси. В итоге, газы начинают давить на поршень слишком поздно, КПД двигателя и мощность снижаются а расход бензина значительно возрастает.

Решения проблемы просто – искра должна проскакивать и воспламенять топливо еще до того, как поршень дойдет до самой верхней точки. Тогда давление газов достигнет своего максимума точно в нужный момент – когда поршень будет в самом верху.

Разница в градусах, между положением коленвала при котором поршень находится в верхней точке и положением при котором происходит зажигание топливной смеси называют углом опережения зажигания. Оптимальное значение угла опережения зажигания зависит от массы факторов – скорость работы двигателя, составом топливной смеси и т.п. В двигателе есть несколько систем, оптимизирующих угол автоматически в процессе работы, но начальное значение должно быть выставлено вручную. Именно эту процедуру я и разберу сейчас, на примере двигателя Nissan GA16DE.

Продолжить чтение

ACF-50 — реальное средство против коррозии

image Много лет назад, в совке, было разработано замечательное средство для предотвращения коррозии кузова автомобиля называемое Мовиль (от первых букв МОсква и ВИЛЬнюс). А кузова совковых автомобилей, не будучи оцинкованными, ой как гнили. Мовиль – восковое покрытие, которое изолирует поверхность металла от воздуха и влаги, благодаря содержащемуся в нем ингибитору коррозии ведет также активную химическую борьбу с начавшимся ржавлением.

Понадобилось мне заделать очажок коррозии на машине. Тоже на пороге. Машинка конечно не советская, но за много лет вода все же проела себе дорожку к пище и стала помаленьку проедать порог (спереди, там где он прикрыт дверью и плохо просматривается – долгое время коррозия не заметна). Ну вот примерно там где стрелка:

image

Благо коррозия задела только внешний, не несущий слой металла, являющийся часть переднего крыла – под ним скрывался значительно более толстый металлический лист, не поврежденный коррозией. Потому было решено просто выгрызть кусок металла (размером со спичечный коробок) и зашпаклевать это место армированной автошпаклевкой. Но перед этим поверхность надо было обработать чем-то, для предотвращения дальнейшего ржавления. Проблема заключалась в том, что влага к этому месту может поступать не только снаружи, но и из внутренних полостей авто.

Потому я занялся поиском некого современного продолжателя Мовиля, для того чтобы обработать “рану” на авто, перед тем как заделать ее. И средство нашлось – ACF-50.

Средство действительно потрясающее – оно покрывает опрыскиваемую зону слоем неиспаряющейся маслянистой жидкости, которая смачиваем металлы значительно лучше воды. При этом ACF-50 значительно текучее воды – поверхностное натяжение затягивает его в самые мелкие трещины. Таким образом это средство вытесняет влагу от поверхности металла и остается там в виде барьера на длительный срок.

На сайте производителя утверждают, что ACF-50 долгое время был средством использующимся исключительно в ВВС США (собственно по их заказу ACF-50 и был разработан) – чтоб самолеты не ржавели. Не знаю насколько это правда, но средство действительно работу свою делает.

Вот тут на тытрубе какой-то тормознутый чувак выложил видео, наглядно иллюстрирующее свойства ACF-50:

В общем — рекомендую. Эту штуку можно просто изредка брызгать в очаги начинающейся коррозии на кузове (или на чем угодно) – прогресса в процессе не будет.