АВТО

Покрасил свой болид (Nissan Almera N15)

Прошедшим летом я отремонтировал кузов и покрасил свой болид, и все никак не находилось времени запостить небольшую фотосессию, которую успел состряпать, когда еще не лили дожди…

Ремонт и покраску осуществлял не сам – доверил профессионалу. Кузов был малость отрихтован (было пару мелких ударов и царапин), заделано отверстие для антенны на крыше (антенна теперь в салоне спрятана, специальная, чтоб ловила), и в конечном счете машина была выкрашена в два цвета – серебристый и черный.

После покраски были установлены новые прозрачные повторители поворотов, набор оригинальных ниссановкских бейджей на крышку багажника и новые, Volvo’вские форсунки для очистки лобового стекла. Все перечисленное было куплено, естественно, на eBay, преимущественно в Англии – у них там таких ниссанов пруд пруди, соответственно и запчастей немало.

Ну собственно, меньше слов, больше фоток. Картинки кликабельны.

almera_05almera_07almera_09almera_16almera_18

В планах на ближайшее время – в первую очередь поменять диски на колесах на более цивильные, а то сейчас смотрится отвратительно. Диски поставлю, вероятно, диаметром 15 дюймов, чтоб лучше держали дорогу. Кроме того, поставлю черный спойлер на багажник (обычный ниссановский) и затонирую задние фонари темной пленкой. В сами фонари планирую поставить LED’ы, вместо обычных ламп накаливания – это и симпатичнее, и долговечнее, и ярче – чтобы компенсировать тонировку.

Салон так-же претерпел некоторые апгрейды – от этом поведаю в ближайшее время в отдельной статье.

Фонарик для работы

Приобрел не так давно вот такой фонарик на eBay:

flash_2

Светить фонарик умеет вперед и вбок, одновременно или нет. Для включения имеет, соотвественно, две тактильные кнопки. В выключенном состоянии особо батарейки не жрет – по крайней мере за пару месяцев не разрядил.

На фотке ниже видно, что фонарик можно подвесить на складной крючок, или прилепить магнитом к чему-нибуть магнитному:

flash_1

Питается от трех пальчиковых батареек. До нуля я пока так и не посадил их, но обычных Energizer’ов мне хватило на, по меньшей мере, 2 часа непрерывного  копания в машине в кромешной тьме, и я не заметил ощутимого изменения в яркости за это время. А светит зверски ярко. Довольно удобно было – прелеплял его иногда к капоту, иногда подносил ближе к мотору, и цеплял к чему-нибуть крючком. Пару раз уронил даже – проблем не возникло.

Зашиты от воды не имеет, но думаю брызги не помеха.

Лот на eBay называется 37 LED Flashlight Work light Camping Outdoor Lamp With Built-in Magnet and Hook. Стоит меньше 6 долларов с бесплатной доставкой по миру.

В общем, девайс, как говорится, must have. Тем более за такую цену.

Удлинитель сигналов поворота AKA лентяйка

Как известно, при обгонах и перестроениях из ряда в ряд, поворота руля не хватает для отключения сигнала поворота, и после окончания маневра его нужно отщелкивать вручную. Многие мудаки решают это проблему просто – не включают поворотники вообще. А для тех, кто включает, на подавляющем большинстве современных автомобилей реализован интересный фичер – при кратковременном несильном нажатии на переключатель поворотников, так, чтобы он не зафиксировался, а вернулся в исходное положение, поворотники автоматически мигают три раза.

Фичер очень удобный и по умному называется удлинителем сигнала поворотов (по англ. comfort turn signal или one-touch turn signal), а в народе зовется лентяйкой.

Пример работы:

На более старых авто, как например на моем Nissan’е, данной функции нет, и производитель рекомендует, при коротких маневрах, придерживать переключатель поворотников рукой в полунажатом состоянии – в таком положении поворотник мигает, но переключатель не фиксируется и возвращается в исходное положение, если перестать придерживать его.

Примерно так я и ездил, пока совершенно случайно в сети не попалось довольно тривиальное и элегантное устройство, для реализации механизма лентяйки на любом авто.

Продолжить чтение

GPS трекер для авто AVL05 – установка и подключение к штатной сигнализации

Часть первая – вступление и первый опыт

Задался я целью установить в машину GPS трекер – в интернетах уже понаписаны про них массы всего, так что повторяться не буду, а лишь озвучу основные возможности среднестатистического трекера.

Итак, в трекер вставляется сим-карта, посредством которой он сможет отправлять «хозяину» данные о местоположении автомобиля, скорости передвижения и т.п. Данные могут отправляться различными способами: посредством СМС сообщений и через интернет (существует масса платных и бесплатных веб-сайтов, предоставляющих услуги накопления и удобного отображения статистики о передвижении авто и состоянии датчиков, которую регулярно отправляет трекер).

Кроме того, большая часть представленных на рынке трекеров умеет удаленно размыкать и замыкать пару цепей, посредством идущего в комплекте реле. Команды для удаленного управления передаются посредством СМС. Так можно, например, удаленно отрубить бензонасос, или отпереть/запереть авто. Важно сказать, что трекер не примет команду от кого попало – в СМС, наряду с кодом команды, обязательно должен присутствовать заранее определенный пароль, а часть трекеров вдобавок позволяет определить список номеров, с которых трекер будет ожидать команды, а СМС с других номеров будут просто проигнорированы.

Это вкратце основной функционал – от девайса к девайсу возможности эти немного варьируются, но основная идея неизменна.

Продолжить чтение

Свечи – NGK Iridium IX®

25 тыс. км. назад поменял я свечи в двигателе. Решил тогда не мелочиться, а приобрел комплект свечей компании NGK, марки Iridium IX®. Свечи знатные – центральный электрод из твердоплавкого иридиевого сплава заострен, что гарантирует качественное искрообразование. Со всеми вытекающими. Кроме того, устройство свечи стимулирует самоочистку центрального электрода от продуктов сгорания, накапливающихся на нем при работе двигателя на низких оборотах, без нагрузки, например в пробках и в условиях неторопливого движения в городе. Продукты сгорания – копоть и сажа, оседающие на электродах свечи, проводят ток, и ведут, тем самым, к ослаблению искры, пропускам зажигания, в результате чего мощность и приемистость двигателя снижаются, а расход топлива растет.

Процесс схематично показан в следующем видео фрагменте:

Как известно, для каждого конкретного двигателя подходит индивидуальный тип свечи. Тип этот характеризуется не только физическими размерами свечи, но и электрическим сопротивлением электрода (для соответствия с системой зажигания), рабочей температурой двигателя, температуре и скорости горения топливной смеси в цилиндрах и даже средней температурой окружающей среды. К примеру, в абсолютно одинаковых двигателях, эксплуатируемых в Австралии и в Англии, производитель будет рекомендовать разные свечи, так как в Австралии значительно жарче и суше.

Компания NGK выпускает несметное множество свечей для разных автомобилей и разных стран. Для облегчения поиска на их сайте есть удобная навигация – свечи для своего ниссана я нашел в два счета, записал точную марку и приобрел на eBay.

Через неделю у меня было четыре вот такие свечки:

А вот они же, через 25 тысяч км:

s_p_2s_p_1

Состояние очень даже гуд. Центральный электрод чистый и острый, как и заявлено. NGK обещают, что свечи отбегают 100 тысяч км. Ну вот и поглядим – четверть уже позади.

К приобретению крайне рекомендую.

UPDATE: вот тут наглядно расписано о плюсах таких свечей, от реального специалиста, а не сраного рекламщика.

Индикатор расхода топлива для инжекторного двигателя – версия 2

Покатавшись несколько месяцев с индикатором расхода топлива, описанным мной ранее в цикле из трех статей (раз, два, три), я решился окончательно интегрировать его в панель приборов, тем более что все равно собирался вскрывать ее для установки цветных светодиодов для подсветки, вместо стандартных лампочек накаливания. О светодиодах и панели я расскажу в другой раз, а сейчас поделюсь разработанной мной новой конструкцией индикатора.

В конструкцию прибора были внесены некоторые изменения, касающиеся стабилизации питания и отображения результатов измерений.image

Поговорим обо всем по порядку. Итак – начну с питания. Несмотря на то, что схема понижения и стабилизации напряжения питания микроконтроллера, примененная в первой версии устройства работала без нареканий, ее решено было переделать. По большей части причиной послужило то, что в моем распоряжении появилась горсть low-drop регуляторов напряжения на 5 вольт – TLE4275.

Регуляторы эти хороши тем, что имеют специальный выход, подключаемый к ноге reset микроконтроллера. Таким образом, регулятор напряжения включает микроконтроллер только тогда, когда питающее напряжение устаканится. В случае повторных скачков или просадки напряжения, регулятор самостоятельно перезагрузит микроконтроллер. Величина временной задержки, между моментом, когда питающее напряжение устаканивается, и моментом, когда регулятор включает микроконтроллер, устанавливается емкостью одного из конденсаторов в обвязке регулятора. Такая схема позволяет гарантировано избежать фатальных зависаний микроконтроллера при проблемах с питающим напряжением.

Лирическое отступление: при проблемном питании, как например, в бортовой сети авто, не стоит надеяться на вотч-дог в микроконтроллере. По своему опыту могу однозначно сказать, что при скачках напряжения зависает он не хуже всего остального оборудования на чипе. Следует отдавать себе отчет, что встроенный вотч-дог предназначен главным образом для борьбы с программными зависонами – например, если программа наглухо застрянет в каком-то непредусмотренном цикле и т.п. С аппаратными проблемами встроенный вотч-дог не всегда может бороться.

Кроме того, данный регулятор питания выпускается в удобных корпусах, позволяющих расположить его горизонтально на плате, а также сертифицирован для использования в автомобильной технике.

Второе изменение в конструкции моего прибора коснулось отображения информации. Во время использования первой версии устройства, я заметил, что при особенно интенсивном разгоне, потребление топлива становится настолько большим, что если принять его за 100%, потребление во время не особо напористого движения не превышает 20-40%. Таким образом, на приборе редко загоралось больше 4-5 делений из 10.

Для борьбы с этим явлением в устройство было добавлено две кнопки, позволяющие задать порог отображения расхода. Поясню на примере. Как вы помните, устройство самообучающееся – каждый раз, обнаружив новое максимальное потребление топлива за единицу времени, система запоминает его, и впоследствии ведет отображение относительно этого нового максимального значения. Примем его за 100%. В новой версии устройства, я могу принудительно заставить шкалу заполниться полностью при, к примеру, 70% от максимума. Таким образом, при потреблении 35% от максимума, будет гореть половина шкалы, при 70% и выше – вся шкала. Меня такое положение дел вполне устроило – устройство не предназначено для точного учета расхода (хотя и этот функционал может быть совсем просто реализован – нужно лишь подключиться к датчику скорости и дописать несколько строк кода), а для эффектного визуального отображения информации.

Кроме того, я внес в схему возможность вывода цифровой процентной информации на трехзначный семи-сегментный дисплей LB203YB – я не использовал его в своем авто, а лишь припаял дисплей на саму плату, но возможно, кому-то захочется посадить его на провода и вывести на панель приборов.

Для экономии ног микроконтроллера, дисплей подключен через доступные сдвиговые регистры 74HC164 – соответственно написаны функции для динамичного вывода информации. Этот геморрой занял больше всего времени при написании софта.

В схеме также присутствуют кнопки перезагрузки и сброса настроек устройства на первоначальные значения.

Таким образом, всего есть 4 кнопки – они разведены на плате, а также предусмотрена возможность подключения внешних кнопок, через разъемы на плате.

На плате предусмотрен разъем для внутрисхемного программирования чипа – ISP. Да кстати, контроллер поменялся на Atmel Atmega8 в стандартном DIP корпусе.

Так уж получилось, что совершенно случайно я просверлил в дешборде 11 дырок для светодиодов, вместо 10. В итоге в системе появился 11тый светодиод, который постоянно неспешно мигает, сигнализируя о текущем статусе работы устройства. Например, если он мигает раз в 5 секунд, то устройство находится в штатном режиме работы. Если мигает раз в секунду – то устройство обнаружило новый максимальный расход, но еще не записало его в постоянную память EEPROM (запись произойдет в течение минуты, при этом во время записи светодиод загорится постоянно на несколько секунд). Также, светодиод мигнет пять раз и останется гореть постоянно, при входе в режим настройки отображения информации.

Для входа в режим настройки достаточно несколько секунд подержать нажатыми кнопки SW3 и SW4. После того как сигнальный светодиод отмигает свои пять раз, на цифровом дисплее отобразится процент порога отображения расхода, как я и объяснял раньше. Тот же порог отобразится и на шкале, но с разрешением в 10% – большего от простой шкалы добиться невозможно. Порог можно двигать, нажимая те же кнопки SW3 и SW4. По окончанию процесса настройки нажмите кнопки SW3 и SW4 на несколько секунд снова.

Для сброса максимального значения расхода подержите нажатой кнопку SW2 – по окончании процесса сброса, сигнальный светодиод мигнет десять раз, после чего система начнет обучаться с нуля заново.

Еще одно изменение в схеме коснулось подключения к форсунке – теперь оно осуществляется через оптрон (я использовал 4N37). Это гарантирует отсутствие фатальных помех по сигнальной линии.

В остальном схема осталась без изменений – более конкретные объяснения есть в упомянутых мной статьях о первой версии устройства.

Стоит упомянуть, что на контроллере осталось четыре неиспользованных ноги – возможно, кому-то захочется расширить функционал устройства с их помощью.

Продолжить чтение

Свечной ключ

Так получилось, что хоть и копаюсь в машине своей нередко, у меня не было в распоряжении свечного ключа. Главным образом по причине ненадобности – за последние 2 года нужен был лишь 1 раз, когда менял свечи. Но тут попался мне на глаза очень интересный ключик, да еще и по замечательной цене – 10 долларов включая доставку. На eBay он называется Silverline 16Mm Swivel Head Spark Plug Wrench Spanner, продавец buy_send.

Удобен тем, что имеет шарнирное соединение, позволяющее удобно подлазить к свечам, если свечные колодцы спроектированы под углом, имеет пружинную хваталку свечи внутри ключа, так что не надо заморачиваться с выковыриванием отвинченной свечи из колодца – она выходит вместе с ключом. Вдобавок, ключ имеет рукоятку идеальных размеров – с одной стороны получается затянуть свечу как следует, с другой – отсутствует всякий риск переборщить и сорвать резьбу или сломать свечу.

У меня свечи под ключ размером 16мм, но в ассортименте, разумется, есть ключи разных размеров.

N13LB

Решетка радиатора Nissan Almera N15 — тюнинг

В рамках проекта по методичному тюнингу моего Nissan Almera N15, было решено заменить решетку радиатора на нечто более интересное, например как на некоторых моделях Nissan Lucino:

clip_image002

К сравнению, вот то, что было у меня:

IMAG0642-1

Порывшись в сети, я увидел, что купить красивую решетку на радиатор практически нереально, и решил сделать ее сам. Сказано – сделано!

Забегая вперед скажу, что вся работа заняла меньше одного дня и вот резалт:

IMAG0691-2

О процессе превращения читайте под катом.

Продолжить чтение

Распорки стоек подвески–strut bars

Распорки стоек устанавливаются между верхними опорами подвески, на стаканы кузова, тем самым увеличивая его жесткость и положительно сказываясь на управляемости автомобиля. Больше о распорках можно почитать здесь – статья более чем подробная.

В продаже имеется огромное количество распорок под массу моделей авто. Конструкция распорок предусматривает оптимальные зазоры между элементами кузова, агрегатами и двигателем конкретного автомобиля. Уши распорки, которые непосредственно крепятся к кузову автомобиля, разрабатываются индивидуально под каждую модель автомобиля, с учетом всех его конструктивных особенностей.

Для моего Nissan Almera подходят распорки под все модели Nissan с кузовами N15 и B14, такие как Sentra, Pulsar, 200SX и др.

На ebay были приобретены передняя и задняя распорки для Nissan Sentra выпуска до 2000 года (Front and Read Upper Strut Bar Nissan Sentra). Вот так выглядит передняя:

almera_strut_bar_front

И задняя:

almera_strut_bar_rear

Продолжить чтение

Установка спортивного выпускного коллектора (AKA “паук”)– сага о установке

После изучения теоретической части о выпускных коллекторах, которую я изложил в первой части своего эпоса, я принялся за установку оного на свой авто.

Прежде всего, нужно было заиметь коллектор. Были мысли сварить его самому – есть умельцы, которые делали себе. Вот например:

clip_image002На этой фотографии изображен самодельный коллектор и по словам автора он уже давно ездит с этим чудом и доволен как слон.

Но сам я варить не особо умею, необходимого оборудования у меня нет, а заказывать у кого-то выливалось в солидную сумму денег. Тогда я принялся шерстить интернет и вскоре обнаружил, что коллекторов для моего Nissan Almera практически не существует. Но зато существуют для Nissan Sentra – на этих моделях стоит точно такой же двигатель GA16DE. На eBay вот такой коллектор можно было приобрести за 230 долларов включая доставку с курьером:

91-99 NISSAN SENTRA 200SX GA16D STAINLESS STEEL HEADER

clip_image003

Продолжить чтение