Компьютер

Как переключить SATA с IDE на AHCI без переустановки Windows

Весьма технический пост, несущий исключительно ноу хау, и никакой более повествовательной нагрузки.

В общем и проблема, и пути решения весьма широко известны. Однако намедни я повстречал людей, не сумевших справиться с ней, и решил поделиться простой инструкцией.

В настройках BIOS не самых свежих компов можно выставить по меньшей мере два режима работы с накопителями SATA: IDE и AHCI. Последний значительно новее и совершеннее, а главное – быстрее. Он требует для работы специальных драйверов, но они включены (по крайней мере базовые версии) в установку пожалуй абсолютного большинства актуальных на сегодняшний день операционных систем.

Тем не менее, настройки BIOS по умолчанию нередко выставляют режим работы SATA как IDE. Логика такого решения разработчиков BIOS мне не особо ясна. Однако нередко эта настройка зарыта глубоко в недрах BIOS и ее легко можно не заметить или пропустить на этапе конфигурации.

Windows в таком случае прекрасно установится и ни на что не будет жаловаться. Однако достить обещаных производителем скоростей работы с накопителем не удастся. Если же просто зайти в BIOS и сменить режим SATA на AHCI, то Windows загрузиться не сумеет, по причине отсутствия драйвера. Будут синие экраны и/или цикличные перезагрузки.

Для решения проблемы сделать нужно следующее (команды привожу для Windows 10):

Шаг первый

Даем директиву винде загружаться в безопасный режим. Давно, очень давно, можно было просто нажать F8 во время загрузки. Теперь же, в угоду безопасности системы (и правильно), нужно открыть командную строку как Администратор, и ввести команду: 

bcdedit /set {current} safeboot minimal

В определенных случаях эта команда вызывает ошибку. В таком случае попробуйте убрать из нее {current}, т.е. команда станет такой: 

bcdedit /set safeboot minimal

Шаг второй

Теперь перезагружаем комп, заходим в BIOS и меняем режим SATA на AHCI. Сохраняем изменения, выходим из BIOS и ждем загрузки в безопасный режим.

В безопасном режиме процедура загрузки Windows отличается от нормальной, и позволяет системе установить драйвера AHCI.

Шаг третий

Все, что теперь остается, это снова открыть командную строку как Администратор и отключить директиву загрузки в безопасный режим:

bcdedit /deletevalue {current} safeboot

Или же, в случает ошибки, такой вариант: 

bcdedit /deletevalue safeboot

Шаг четвертый

Теперь снова перезагружаемся и вуаля, все готово.

Вот такая нехитрая процедура поможет переключить режим SATA с IDE на AHCI без переустановки Windows. Всем добра.

Интересная история с винтом WD Black на 4Тб

В рамках очередного апгрейда компа, было принято решение о покупке нового SSD для системы и классического винта для работы. Хранить важную инфу на винте в принципе не планируется (все это находится на сетевых накопителях, бэкапится ими и т.д. и т.п.), а вот обилие места и относительная быстрота винта пришлись бы очень кстати для временной файлопомойки и базового перекодирования и рендеринга видосов и подобной деятельности.

В силу тех или иных причин, не имеющих отношения к данному опусу, я уже 25 лет пользуюсь исключительно винтами Western Digital, она же WD, и в общем-то не имею нареканий. В моем конкретном случае, из десятков хардов прошедших через мои руки, помер только один. Умер капитально, но предупредил перед смертью. Поэтому, хоть и не слишком важные, но данные удалось переписать на другой носитель без особых проблем.

Вот и в этот раз решил приобрести WD Black на 4Тб. Как раз была черная пятница 2021го, цены немного упали; и хард, судя по обзорам был весьма быстр, надежен и обладал 5ти-летней гарантией, что не могло не радовать.

Заказал на Amazon’е и спустя неделю вот такой аппарат прибыл:

Наклейка странного качества на WD Black

Корпус и плата контроллера не вызывали нареканий, чего не скажешь о наклейке с данными винта. Информация на ней была представлена полная и верная, но качество печати было странным – кривоватые жирные буковки, совсем не то качество печати, к которому я привык с продукцией WD. Да еще эта голограмма с китайскими иероглифами…

Воткнул хард в систему, проинициализовал, разбил на разделы, начал пользоваться. Показания SMART были в норме – отсутствовали ошибки, битые сектора, а так-же ноль предыдущих включений и часов наработки. Однако хард оказался существенно шумнее, чем я расчитывал. Он не только весьма громко жужжал, но и вибрировал. Новый хард оказался не просто наиболее шумным элементом моего сетапа, но и реально действовал на нервы. При раскрутке шпинделя, шум напоминал запуск небольшого газотурбинного двигателя.

В попытках решить проблему шума, я установил драйв в корзину с более продвинутой системой вибро-гашения. В ней весь диск по сути подвешивается на эластичные силиконовые аммортизоторы. Это решило проблему шума, но выглядело неэстетично в прозрачном корпусе компа. Поэтому на фоне всего этого действа, я размышлял что-же делать дальше.

А дальше… Да буквально в течение нескольких дней на диске стали появляться битые сектора, количество которых постоянно увеличивалось. На работе диска это не особо отражалось, пока… Но разумеется просто проигнорировать их я не мог.

CrystalDiskInfo засек битые сектора

В попытках зарегистрировать диск на сайте WD для обмена по гарантии, я выяснил, что харда с данным серийником вообще нет в списках. Радости моей не было предела.

Продолжить чтение

VyOS и с чем его едят. Настройка.

Пару лет назад я опубликовал небольшой очерк о работе, проделанной над мини-PC Lenono Thinkcentre M72e Tiny. Этот мини-компьютер предполагалось использовать в качестве гибко-настраиваемого и высокопроизводительного софтверного раутера.

В этой публикации поговорим немного о конфигурировании оного. Но для начала, традиционная рубрика:

А зачем?

Нравится. Просто нравится использовать энтерпрайз технологии дома. Это удобно и позволяет решить весьма заковыристые проблемы.

Когда будущую сеть для дома находилась в стадии планирования/проектирования, большое внимание предполагалось уделить безопасности работы оной. Кроме банальных телефонов, планшетов, ноутбуков, телевизоров и т.п., сетью в моей обители пользуется армия устройств для умного дома, погодная станция, приемник сигналов пролетающих мимо бортов для flightradar24, камеры наблюдения и т.д. Сразу было понятно, что ограничиться одной общей сетью для всех устройств будет не самым удачным решением.

Попытка объединить все эти устройства в одной сети, во-первых, привела бы к невероятной мешанине. А во вторых, представлялся простейший сценарий, в котором злоумышленник подбирается к одной из камер наружного наблюдения, вынимает из нее сетевой провод, втыкает его в свой ноутбук и вуаля – гигабитный доступ к домашней сети за одно движение.

В итоге решено было объединить устройства по их смысловому назначению в отдельные независимые подсети и осуществлять маршрутизацию и контроль доступа между этими подсетями с помощью раутера.

Продолжить чтение

Как сделать из тормознутого старого ноутбука рабочую машинку

На самом деле, я люблю людей, которые не зная, что делать с дохлым, тормознутым старым ноутбуком, дарят его мне. А я трачу 150 долларов и пару вечеров и получаю живчика, который еще по меньшей мере несколько лет будет отлично справляться практически со всеми областями применения — интернет, фильмы, офис, различные специализированные приложения, исключая разве что тяжелую 3D графику. Причем под парой вечеров имеется ввиду не убиваться по 6 часов кряду, ковыряясь в компьютерных потрохах и почесывая затылок, а так, по быстрому погуглить, да заказать пару вещиц на eBay.

Я не фанат энвайронментализма и не приемлю огромную массу идей и тезисов этого движения. Однако, я считаю, что давать вещам вторую жизнь, это весьма эффективный способ использования природных ресурсов. И нередко очень дешевый.

Процесс перевоплощения, на котором сосредоточен данный опус, довольно прост. Понятное дело, что он потребует некоторых базовых технических навыков, и, вероятно, наличия и виртуозного владения крестовой отверткой. В конце материала, для сравнения, я приведу простой пример более серьезного вмешательства в лэптоп, проделанного с той-же целью — дать ему вторую жизнь.

Эта статья не претендует на звание полного курса по проверке и модернизации носимых персональных компьютеров. Напротив, в ней приводятся лишь основные идеи процесса модернизации и бегло указываются направления поиска информации.

По сути, вся модернизация заключается в четырех этапах: меняем жесткий диск (1), меняет/добавляем оперативную память (2), меняем, если нужно, батарею (3) и устанавливаем свежую систему (4). Процедуры эти, будучи базовыми и наверняка уже произведенные большим количеством пользователей, с большой вероятностью уже будут подробно описаны в сети — стоит только поискать.

Пациент

Для примера, давайте рассмотрим конкретный случай. Достался мне Dell Latitude E6420, года эдак 2011-2012. Внешне выглядит очень неплохо. Видно, что обращались с ним бережно. Но вот с функциональной точки зрения — беда. Грузится 3 часа, несмотря на весьма быстрый процессор i7 на борту; батарея дохлая от слова вообще, оперативной памяти 4 гига. Классический пример машины, которую можно быстро и недорого привести в чувство.

Продолжить чтение

Laing DDC опять сдохла!

Помните древние трактора, у которых не было привычного электрического стартера? Стартером служил маленький двухтактный движок – пускач, заводимый веревочным стартером, именуемым в народе шмыргалкой (русский, как всегда, велик и могуч) или маленьким электро-моторчиком. Короче заводим движочек, даем обороты и через специальный механизм сцепления передаем момент на дизель и он, теоретически, заводится. Вот так это выглядит (с пятой минуты):

Смотреть ровно с пятой минуты

К чему это я? А к тому, что чертова помпа в контуре водяного охлаждения компа, недешевая и обещающая быть вечной Laing DDC, с кучей модных прибамбасов вроде магнитной подвески и керамического подшипника сдохла. Опять. Вторая за последние 5 лет. Не отработав и десятой части заявленного срока службы (MTBF если быть точнее). Несмотря на бережную эксплуатацию в идеальных условиях…

Laing DDC

Она просто перестала включаться. Первый раз я и не заметил отсутствия её еле слышного гула – сработали встроенные системы защиты проца от перегрева и сигнализация отсутствия циркуляции жидкости в системе, встроенные в мой самопальный измеритель потока и температуры в контуре. Случилось все это, как положено, в самый неподходящий момент. Потому что были срочно необходимые файлы на десктопе…

Как и 3 года назад, причиной гибели помпы стала электроника. Двигатель помпы бесколлекторный, поэтому в помпу встроена плата блока электронного управления. Интернет говорит, что часто на плате что-то дохнет, и помпа отказывается заводиться сама. А вот если импеллер подтолкнуть – она выходит на режим и стабильно крутится, до следующей остановки. И действительно, открутив крепления помпы и хорошенько встряхнув чертов механизм, удалось запустить его и добраться до заветных файлов.

Далее нужно сделать отступление, и сказать, что раз уж я живу в доме «на земле», который ко всему еще и прошел через фазу масштабного ремонта, некоторое время назад я решил осуществить давнюю задумку по переносу помпы и радиатора охлаждения наружу, за пределы дома. Это сделает систему еще тише, производительнее, а также снизит температуру в комнате, где стоит комп (это актуальная летняя проблема).

В интернетах опубликованы отчеты о планировании, постройке и эксплуатации подобных систем, причем как индивидуальных, для одного компа, так и централизованных, охлаждающих целый офис. Результат предсказуем: да, это экзотика, это не просто, это не дешево, но это необычно, это интересно и это работает.

Продолжить чтение

Lenovo Thinkpad – испытание водой

Он жив и здоров! И чист!

Я знал что последние поколения Thinkpad’ов серии T (и, возможно, некоторых других серий тоже) обзавелись дренажными отверстиями в клавиатуре, призванными спасти электронику от пролитого на комп чая. Но, одно дело знать и надеяться, а другое, стать непроизвольным наблюдателем процесса разливания обильного количества воды. Из высокого стакана. Прямо на клавиатуру. Эпичности происшествия не было предела.

К сожалению, времени на маневры не было, поэтому продолжавший работать лапоть Lenovo Thinkpad T560 2016 года выпуска выключили (правильно, через “Завершение работы”, он же “Shut Down” в Винде), отключили от сети, и даже, зачем-то вынули батарею. Зачем-то, потому что в этом конкретном компе, кроме внешней, сменной, есть еще встроенная батарея. Поэтому обесточить его полностью, не разбирая, невозможно. Ну и протерли его, про быстрому, кое-как.

Спустя 8 часов, я решил, из любопытства и предосторожности, частично разобрать его и посмотреть, не намокла ли электроника. Глянув по быстрому инструкцию по разборке на YouTube, задняя крышка, клавиатура и тачпад были сняты и моим глазам предстала вот такая картина:

Вода стекает с герметичной клавиатуры под герметичный тачпад, и следом, под ноутбук

Клавиатура и тачпад, сами по себе, судя по всему герметичны, исключая разъемы. Ниша, в которую устанавливается клавиатура, имеет резиновые уплотнения по периметру, исключая два места: в районе тачпада и в районе кнопок-стрелок. Именно там располагаются дренажные каналы. И именно там была вода. Дренажные каналы довольно большие, и имеют форму воронки.

Продолжить чтение

Компактная беспроводная клавиатура и мышь

Периодически нужно подключиться к разным сервакам дома, будь то серьезный комп или мелкий Raspberry Pi. И все никак не удавалось мне выделить под это дело комплект клава-мышь, и в итоге, постоянно приходилось что-то мудрить и выдумывать. Пришло время решить вопрос кардинально. Отправился на AliExpress и приобрел вот такой комплект:

Цена вопроса – 15 долларов, брал здесь. Можно выбрать из черной, серебряной или бронзовой расцветок, с мышкой или без.

И клава и мышь работают на паре ААА батареек (т.е. нужно 4 штуки). В комплекте батареек не было. К компу комплект подключается через маленький USB свисток, моментально определяется, в том числе и в BIOS и отлично работает.

Клавиши на клавиатуре короткоходовые, как на ноутбуках. Мышь покрыта этой резиноподобной фигней, которая софт-тач. В руке лежит не слишком удобно, но от нее и не требуется, тем более за такие деньги.

Размеры клавиатуры 28.5 на 11.5 см. Мышь обычного размера, примерно 11.5 на 6 см.

Короче, если кому нужна небольшая беспроводная клава + мышь для использования время от времени, очень рекомендую этот комплект.

Делаем сервер Dell PowerEdge R210 II еще тише – ставим кулеры Noctua NF-A4x20

Поскольку моя серверная стойка находится у меня в рабочем кабинете, я стараюсь устанавливать в нее тихое оборудование. Учитывая неплохую систему вентиляции стойки, это не проблема. Имеющийся у меня сервер Dell PowerEdge R210 II, хоть и является весьма тихой машинкой, по сравнению со многими другими серверами, все равно ощутимо подвывает, даже на минимальных оборотах кулеров. Оправдано жёсткая реакция системы управления на даже совсем легкое повышение температуры процессора, буквально до 35 градусов, вызывает значительную прибавку “газа” кулерам, и вой становится невыносимым. Попытка перезагрузить сервер, приводит к звуковому эффекту, сопоставимому с авиалайнером на взлетной тяге, пока машина не загрузится. Понятное дело, что для сервера это вполне нормально. Во-первых, они не предназначены, в принципе, для работы в “жилых” помещениях. Во-вторых, система охлаждения сервера должна быть в состоянии охладить его, при полной загрузке оного, в условиях работы в не слишком холодном помещении. Учитывая малую толщину сервера, в нем стоят стандартного размера, сорокамиллиметровые кулеры, в количестве четырех штук. Три из них могут прокачать чуть ли не по 20 кубометров воздуха за час. Каждый! Для этого крыльчатка может вращаться со скоростью в 18 тысяч (!!!) оборотов в минуту. Неудивительно, что это создает дикий рёв. Четвертый вентилятор немного поскоромнее, и используется для охлаждения блока питания сервера.

Погоняв сервер несколько недель и изучив статистику нагрузки на него, я выяснил, что нагрузки на него, по сути, нет вообще. Поэтому я решил заменить все четыре кулера на более тихие. На самые тихие, которые только существуют. На Noctua NF-A4x20 PWM.

Максимальные обороты Noctua ограничены 5000 оборотами в минуту. Разумеется, объем перекачиваемого ими воздуха при работе на максимальных оборотах, судя по спецификациям, примерно равен производительности стоковых кулеров на минимальных оборотах. Судя по отзывам уже проделавших эту процедуру на англоязычных форумах, этого более чем достаточно, чтобы поддерживать температуры процесcора и чипсета ниже 40 градусов, даже при очень серьезной нагрузке на сервер. Мне это показалось убедительным, и я заказал Noctua.

Продолжить чтение

OCZ DDR Booster (ответ на загадку)

Коротко о загадке, которую я публиковал пару дней назад.

Судя по названию и внешнему виду, нетрудно предположить, что девайс как-то связан с оперативной памятью. Действительно, этот аксессуар, хотя и не является непосредственно модулем памяти, имеет к ней самое непосредственное отношение. По сути, DDR Booster – это дополнительная внешняя схема питания модулей DDR SDRAM, благодаря установке которой в пустующий слот DIMM, пользователь получает расширенные возможности по управлению напряжением питания, подаваемым на модули памяти.

DDR Booster появился на рынке в 2004 году и сразу завоевал популярность среди энтузиастов-оверклокеров.На тот момент на рынке существовали модули памяти, имеющие существенный потенциал к разгону рабочей частоты. Однако предельные частоты работы многих модулей памяти сильно зависят от величины питающего их напряжения. Материнские платы середины 2000ных, предоставлявшие возможность изменения напряжения на слотах памяти, зачастую давали в руки оверклокеров весьма ограниченные средства. Так, большинство материнских плат, нацеленных на аудиторию пользователей-энтузиастов, не позволяли увеличивать напряжение питания модулей DDR SDRAM свыше 2.8-2.9в – явно недостаточно для получения топовых результатов.

Часто, для решения проблемы, оверклокеры прибегали к так называемым вольт-модам, заключающимся в модификации схемы питания памяти, что позволяло поднять напряжение на слотах DIMM до более высоких значений. Но осуществление вольт-модов материнских плат, хотя и являлось и является достаточно распространённым методом повышения напряжения питания компонентов компьютера, требует от пользователя достаточно хороших навыков владения паяльником и общего понимания в вопросах электроники. Плюс, модификация схемы питания на материнской плате неизбежно влечёт за собой лишение гарантии, что для многих оверклокеров является нежелательным последствием. Все эти проблемы и призван был решить OCZ DDR Booster. Это устройство позволяло легко поднимать напряжение на слотах DDR DIMM до 3.9в, без необходимости каких-либо модификаций материнской платы.

Забавно, что попользовавшись немного DDR Booster’ом, продвинутые оверклокеры нашли способ сделать девайс еще круче и стабильнее. Без паяльника, конечно не обошлось Но, как говорится, совершенству нет предела. Я, помнится, тоже заморочился…

Вот так предлагалось модернизировать DDR Booster…
А так это выглядело на практике. Извиняйте за качество фото.

Но вскоре настала короткая эра DDR2, потом DDR3 и Booster потерял и аппаратную совместимость и общую актуальность. Производители материнских плат, почуяв спрос, стабильно стали выпускать платы с богатым арсеналом встроенного оверклокерского функционала, способным удовлетворить нужды порой даже самых экстремальных оверклокеров, без надобности что-то дорабатывать или допаивать.

А я все-же рад, что в свое время по-настоящему прочувствовал шик оверклокерства, с паяльником в руке.