Реверс-инжиниринг протокола и контрольной суммы (CRC) для Bonaire Comfort Control

Статейка эта, по сути, сводится к паре довольно полезных утилит, которые я обнаружил в процессе разбора протокола связи, имеющегося у меня пульта дистанционного управления. Одна (reveng) из них позволяет, путем хитромудрого перебора подобрать подходящий алгоритм контрольной суммы. Другая (pycrc) генерирует готовый С код, реализующий конкретный алгоритм, задаваемый пользователем.

Но, обо всем по порядку. Есть у меня дома система центрального испарительного кондиционирования воздуха, весьма популярная в Австралии. Управлению ею производится с помощью пульта по радиочастоте. Пульт один, часто теряется. Кроме того, как я упоминал в своих статьях про умный дом, я постепенно делаю «умными» все «не-умные» устройства, для централизованного управления всем и вся через смартфоны. Настала очередь испарительного кондиционера.

Итак, есть вот такой вот симпатичный пульт Bonaire Comfort Control, которому ни много ни мало 20 лет.

Bonaire Comfort Control

Вопрос в том, как наладить взаимодействие между кондиционером и openHab’ом, который управляет домом. Путей, в принципе, существует три. Первый, и самый простой, это припаяться к кнопкам имеющегося пульта, и «нажимать» их цифровым, так сказать, способом. Но тогда пульту каюк. Второй путь, это не курочить имеющийся пульт, а купить еще один, и припаяться к нему. Но покупка еще одного обошлась бы по меньшей мере в 300-400 баксов. Эти пульты давно не выпускают, они в большом дефиците, поэтому и продаются весьма недешево.

А вот третий вариант, а именно, попытаться разобраться в радио-протоколе, или на худой конец, просто воспроизводить копии радиотрансляций оригинального пульта, обещал не только решить проблемы первых двух подходов, но и порадовать интересным процессом реверсивного инжиниринга.

Для начала нужно было разобраться, на какой частоте происходит трансляция и насколько там все защищено. Понятное дело, что в случае использования всяких плавающих кодов, криптографий и т.п., расшифровка протокола потребовала бы серьезного оборудования, знаний и времени — ничего этого у меня нет и не предвидится. Но логика подсказывала, что использование всех этих технологий на пульте от кондиционера по меньшей мере не рационально. А по большей… Пожалуй, потянет на психический диагноз.

Продолжить чтение

Мышка без крышки и продвинутый блистер

Купил намедни для жены нового беспроводного зверька, Logitech M510. О самой мышке говорить особо нечего. Обычная, лаконичная, качественная, удобная беспроводная мышь Logitech.

Что мне особо понравилось — так это блистерная упаковка. Обычно, чтобы ее вскрыть, приходится орудовать острым ножом, рискуя в лучшем случае покоцать девайс, а в худшем совершить харакири. Полагаю, все понимают, о чем я.

Но тут совсем другое дело — перфорированная полоса по периметру задней стенки и ушки по краям. Хватаем за ухо, тянем, и со вменяемым усилием аккуратно открываем заднюю часть блистера. Быстро, ровно, удобно и главное, безопасно.

logitech m510
Видите эту еле заметную линию с мелкими дырочками по периметру? Это оно!
logitech m510
Начал открывать. На фото часть задней стенки уже оторвана.

Что мне не понравилось, так это отсутствие в комплекте крышки батарейного отсека. От слова совсем. Никогда еще не слышал о такой лаже с Logitech. Будем возвращать, менять на другую, такую-же, но с крышкой…

Все есть. Даже батарейки Duracell. А крышку забыли…

Оцениваем светильники и экраны с помощью пульсометра RADEX LUPIN

В последние годы ошеломляющими темпами набирают популярность домашние светодиодные осветительные приборы, а также экраны со светодиодной подсветкой. Тенденция эта неудивительна: ведь с момента изобретения белых светодиодов прошло уже несколько лет, за время которых производственную стоимость удалось значительно снизить, благодаря экспоненциально растущему спросу, ввиду неоспоримых преимуществ присущих этому новаторскому способу освещения. В отличие от традиционных ламп накаливания, светодиоды в десятки и сотни раз экономичнее и долговечнее. Они не так греются, имеют меньшие габариты, легко переносят удары и вибрации. Даже ставшие популярными несколько лет назад, так называемые экономичные, люминесцентные лампы долго разгораются, обладают меньшим ресурсом, не говоря уже о том, что случайно разбитая лампа моментально становится головной болью, ввиду содержания некоторого количества ртути в своем составе.

Разумеется, когда я говорю о фантастической надежности и долговечности светодиодных ламп, речь идет о качественных лампах, производитель которых не поскупился на компонентах. К сожалению, в целях экономии средств, многие производители выпускают откровенно низкокачественный товар, определить который, без специального оборудования, довольно затруднительно; а ярким этикеткам, со знакомыми, и, казалось бы, априори качественными наименованиями изготовителя, как показывает практика, верить нельзя.

Для создания качественной, долговечной светодиодной лампы, производителю нужно выполнить несколько условий, важнейшие из которых:

  • Обеспечить качественное охлаждение светодиода/ов.

Разумеется, светодиоды не греются как лампы накаливания, но, в зависимости от мощности и конструкции все еще могут выделять немало тепла. Светодиоды не переносят высокой температуры и быстро выходят из строя, поэтому яркие всегда устанавливаются на радиаторы.

Многие лампы не имеют нормального радиатора в своей конструкции. Другие радиатор имеют, но светодиод к нему приклеен плохо, либо вообще не приклеен. В результате случается перегрев и быстрая смерть.

Попадаются лампы с хорошим радиатором, и светодиод приклеен как нужно, но вот все тепло рассеивается не по сторонам, а прямо на питающую плату, вызывая перегрев электронных компонентов. В результате, опять же, быстрая смерть, порой с фейерверком, поскольку предохранитель часто тоже, заботливо НЕ предусмотрен производителем.

Понятное дело, что проверить этот момент и узнать наверняка, не раскурочив лампу весьма затруднительно, и не имея опыта приобретения конкретной модели ламп неизбежно придется рискнуть. Можно попытаться отсеять явный шлак, оценив общий вес конструкции (радиатор металлический, увесистый); можно потрясти лампу и прислушаться к наличию болтающихся деталей внутри и т.п.

Продолжить чтение

Велосипедный манометр Topeak SmartGauge D2

На горном велосипеде с пневматической подвеской, кроме поддержания правильного давления в колесах, нужно также поддерживать правильное давление в самой подвеске. Давление в подвеске еще менее универсально, чем давление в колесах, и довольно существенно меняется в зависимости от веса ездока.

Выставить давление в подвеске можно и без манометра, а ориентируясь по статической просадке подвески под весом ездока (по английски это называется sag), которая, в большинстве случаев, должна быть в районе 25%. Меньше – и подвеска будет плохо отрабатывать ямки, ухудшится сцепление с грунтом, больше – будет полностью “складываться” даже при не слишком сильных ударах, а также оказывать большее сопротивление эффективному педалированию..

IMG_1117-768x1024Не буду заострять внимания на тонкостях самой процедуры, а лишь упомяну, что идея заключается в цикличном подборе оптимального давления в пневматической подвеске, чтобы та проседала на четверть хода (примерно), на статичном велосипеде, под весом ездока (включая воду и причиндалы) в атакующей позиции (т.е. стоя на педалях). Именно для этого там есть вот это резиновое колечко – оно позволяет легко засечь максимально достигнуть сжатие (просадку) подвески.

При отсутствии хорошего манометра, процедуру приходится периодически повторять, поскольку воздух постепенно стравливается из системы, через неплотности. В первый разок другой это еще может быть интересным и познавательным, но очень быстро становится скучным, хочется скорее начать вкручивать педали, а не дрочить насосом вилку.

Для решения проблемы, в случае более или менее постоянного веса ездока с обмундированием конечно (но ведь так оно, как правило, и есть), можно воспользоваться точным манометром. С его помощью можно измерить выставленное с помощью полномасштабной процедуры давление, и затем просто поддерживать это давление в системе.

Манометр, разумеется, нужен цифровой, поскольку механического, обладающего точностью и широтой шкалы измерений, как у цифрового, просто не найти. Посудите сами – давление в колесах ниже 2 атмосфер, а передней вилке, грубо 6, а в заднем амортизаторе может быть под 15-20. При этом точность нужна на десятые доли атмосферы и выше.

К счастью, манометр подходящий существует, а именно Topeak SmartGauge D2. Стоит меньше 30 долларов.

product-pumps-gauges-smartgauge-d2-smartgauge-d2-2-1ee3b549b434d17cabe992846499e7ee

Технические характеристики

Диапазон измерений: 0~250 psi, 0~17.2 бар, 0~17.6 атм
Рабочая температура: 0º ~ 85º
Батарея: CR2032
Размеры: 10.2 x 4.5 x 3.5 см
Вес: 95 грамм

Вот фирменный видос:

Манометр, без переходников и явных утечек (если правильно держать), отлично работает с клапанами типа Шрадер и Преста – достаточно лишь повернуть специальный рычажок-переключатель.

7SLoAКроме того, на нем есть кнопка стравливания воздуха, т.е. процедура выставления нужного давления сводится к накачке избытка воздуха, а затем стравливание лишнего, с помощью манометра, пока давление не окажется в норме.

Еще одна классная фишка, что носик, который прижимается к клапану поворачивается относительно корпуса с экраном, так что экран всегда будет видно, вне зависимости от положения клапана в пространстве. Вроде мелочь, но как же она она облегчает жизнь. Этот момент показан на видео выше на 25той секунде.

Манометр, разумеется, поддерживает все популярные единицы измерения давления – атмосферы, бары, и psi – кому как удобно.

Само измерение занимает доли секунды, и отличается заметной консистентностью. Батарея по слухам живет годы.

Конструкция манометра жесткая, внушает доверие. Его легко получается крепко ухватить и прижать к клапану, без ощущения, что вот-вот что то сломается или погнется.

В заключение, хочу сказать, что теперь, зная необходимое давление и пользуясь манометром, подготовка велика занимает минимум времени. Хотя здесь мне нужно упомянуть, что в моем случае задний амортизатор обладает замечательной фичей автоматической установки sag’а, который конечно же грех не воспользоваться. Но этот факт никак не снижает достоинства манометра, который я очень рекомендую к приобретению.

Обзор и тест внешней батареи для авто — Suaoki G7 plus

Я много слышал о возможности некоторых power bank’ов (далее павербанка) для зарядки телефонов прикуривать машину с севшим аккумулятором. В общем, это казалось вполне возможным. Ставим в павербанку литий-полимерный аккумулятор из трех ячеек, и получаем напряжение в 12.6 вольта (при полностью заряженной павербанке). Этого вполне достаточно для уверенной работы стартера. А выбрав литий-полимерный аккумулятор рассчитанный на большой кратковременный ток разряда, вполне можно и обеспечить стартер необходимыми ему 100-150 амперами тока.

Нынче куда ни ткнись, можно найти широченный ассортимент павербанок умеющих, по заверению производителя, заводить машину. Они даже позиционируются в первую очередь как батарейка для прикуривания авто в первую очередь, а уж USB зарядка как дополнительный фичер. Присмотрел я себе комплект Suaoki G7 plus. В комплекте разумеется павербанка, зарядные устройства для нее (от розетки дома и от прикуривателя в авто), насос для накачки колес,набор штекеров для заряжание ноутбуков от павербанки (чего я бы делать не стал…), здоровенные крокодилы для подключения к клеммам в авто (с защитой от переполюсовки, что круто!)

Короче вот вам обзорчик и реальный тест девайса (с 11:03):

Ну что я могу сказать – оно реально работает и денег своих (я покупал за 70 долларов) однозначно стоит. Я также купил несколько штекеров, чтоб можно было подключать к 12 вольтам павербанки всякие фонари и другие девайсы и использую их для освещения, например палатки, когда ночуем в походе и т.п. нужд.

В общем, штука полезная в хозяйстве, и сейчас, когда срок службы аккумулятора в авто постепенно приближается к своему логическому и физическому завершению, я вполне спокоен и знаю, что в любом случае смогу завести машину утром и поехать по делам.

Всем добра!

Обзор и реальный пример ремонта автомобильной покрышки с помощью набора STOP&GO TIRE PLUGGER!

Пару лет назад, подойдя к своей машине на стоянке и обнаружив ее со спустившим колесом, я познакомился с замечательным комплектом для ремонта проколов под названием STOP&GO TIRE PLUGGER!, который оказался в багажнике у коллеги, припарковавшему свою машину рядом с моей.

Прокол был починен им буквально за 3 минуты – накачать колесо следом заняло больше времени.

Приехав домой, я тут-же заказал себе этот комплект, и уже успел попользоваться им пару раз.

Я хотел изначально написать статью с фотографиями, но подумал что видео-обзор будет нагляднее, тем более что буквально пару дней назад появилась возможность удобно снять на камеру ремонт проколотой покрышки.

Короче, представляю вашему вниманию новейший мини-обзор приблуды:

Первые 5 с половиной минут тягомотный обзор с условной демонстрацией процедуры ремонта, а затем идет съемка реального применения.

Набор продается в массе онлайн и не онлайн магазинов и легко гуглится, поэтому конкретной ссылки не привожу.

Кроме того, есть вариации набора. К примеру вместо удобного пистолета для запихивание грибка в колесо, есть варианты с более простой конструкцией из штока приводимого в движение винтом и ключем шестигранником. Несомненно, пистолет в разы удобнее. Грибки тоже можно прикупить отдельно, как фирменные, так и поддельные. Люди на Али пишут что поддельные ничем не отличаются от фирменных.

Всем добра и надеюсь набор никому не пригодится Smile.

Камера SJ7000 и Android 6.0 "Marshmallow"

Прикупил себе экшен-камеру SJ7000. С кучей аксессуаров и креплений: на машину, велосипед, даже на тело – на руку, грудь и голову.

Цена просто смешна – за камеру и прибамбасы, 2 карты памяти, дополнительную батарейку с зарядкой и компактную защитную сумку для самой камеры и базовых принадлежностей заплатил 80 баксов, включая экспресс доставку. Брал на GearBest.

wifi-action-camera-sj7000-gopro-style-1080p

Камера, за свои деньги, просто замечательная. В интернетах опубликовано немало обзоров, и сравнений с эталонным GoPro 3 – разница практически отсутствует. Зато цена, WiFi и экран реально доставляют.

Ну да речь не об этом. Для того чтобы управлять камерой со смартфона, необходимо установить софтину. Производитель рекомендует FinalCam, форумчане Youmera и еще несколько подобных. Но все они тупо не работают под 6тым Android. По крайней мере на данный момент. Проги запускаются, но ни в какую не коннектятся к камере.

Почти отчаявшись, методом научного тыка была найдена аппликация, корректно работающая с камерой под Android 6.0 «Marshmallow» – называется FN Cam. Все пашет на ура, можно снимать видео и фоткать, пользуясь смартом в качестве видоискателя.

Удачи страждущим.

Вело-фары и вело-шлем

Я решил открыть новую рубрику – ВЕЛО, в которой буду описывать свои велосипедные приключения, приобретения, измышления и т.п.

В связи с летней жарой и недостатком времени в светлое время суток, решено было кататься в темноте. Потому были приобретены фары – на руль и на шлем. Имея определенный опыт использования фар и фонариков для этих целей, изучив интернеты и посовещавшись с друзьями, было решено прибрести (на AliExpress) вот такой вариант на руль:

HTB10RIQIFXXXXadXVXXq6xXFXXX5

Продолжить чтение

MESSOGRAF–ручка-штангенциркуль для инженеров и гиков

Уже некоторое время пользуюсь письменной ручкой MESSOGRAF. Собственно это не просто ручка – это точный измерительный прибор, а именно штангенциркуль.

71Qnuu6tomL._SL1500_

На ручке две измерительные шкалы – метрическая и имперская. В простейшем варианте измерение производится точно так-же, как и с помощью обыкновенного штангенциркуля; аналогового разумеется, без современных электронных прибамбасов.

Продолжить чтение

Ручная помпа для масла и топлива

hand_oil_pump_01Пришло время менять жидкость в автоматической коробке передач. Ну и в гидроусилителе руля (далее ГУР) заодно, хоть и по заявлениям производителя в этом нет надобности.

В качестве вспомогательного инстумента была приобретена ручная помпа. Из дешевых. На пробу.

Несмотря на опасения, качество помпы оказалось не настолько плохим. В комплекте, среди прочего, есть тонкая длинная трубка, которая легко проходит не только в заливную горловину (по совместительству направляющую для щупа) автоматической коробки, но и в самые недра насоса ГУРа — через бачек и затем внутри толстой трубки низкого давления. Т.е. разбирать ничего не надо.

Таким образом за считанные секунды удалось откачать излишки свежезалитой в автомат жидкости, а также выкачать практически все масло из ГУРа.

Кстати, важно не заводить двигатель, не вынув трубочку помпы из ГУРа. По первых ее может банально намотать на ротор, а во вторых ГУР будет через нее сосать воздух, даже при наличии жидкости в системе. Это со мной и случилось – буквально за 5 секунд ГУР взбил из свежей жидкости и воздуха литра три прикольной розовой пены, выплюнув ее через бачек и загадив все вокруг.

Помпа может качать также топливо и даже воздух – есть насадки для колесных ниппелей и игла для мячей.

Стоит сие удовольствие около 15-20 долларов на eBay, и продается под названиями “Oil Extractor Hand Pumps Siphon Water Pump Liquid Transfer Pump Intake&Discharge”, “Multi Liquid/Oil /Siphon/Extractor/Water Pump Hand Pumps Liquid Transfer Pump” и т.п.

hand_oil_pump_02hand_oil_pump_3

hand_oil_pump_4

Закрыть меню