Герметичный кабельный соединительный блок

Понадобилось мне недавно установить несколько датчиков (температуры и уровня жидкости) для наблюдения за работой системы охлаждения, установленной на улице. Датчики герметичные, идут с метровым кабелем, уже запаянным и залитым компаундом для щащиты от пыли и влаги. Задача стояла удлинить провода, чтобы доставали до контроллера, и, соответственно, загерметизировать соединение. Как вариант, можно было воспользоваться паяльником и термоусадкой с клеем - бывает такая в продаже. Она промазана изнутри термоклеем, по сути таким же, как используется в термопистолете, также известным под именем сопледуй. При нагреве клей плавится, термоусадка, соответственно, усаживается, потом все это дело застывает и наглухо герметизирует соединение. Однако я решил попробовать герметичные соединительные блоки, поскольку это банально проще, да и в случае надобности замены датчика - сделать это будет легко и быстро. Покопался на алике и нашел вот такой вариант: В продаже есть блоки для соединения двух, трех и четырех проводов с количесвом жил от двух до пяти. Тип защиты - IP68, что блок защищен от попадания пыли и грязи, а также не страдает от долговременного пребывания под водой. Качество продукта - супер. По привычке, сделав соединения, обильно промазал все силиконовой смазкой-герметиком (который не застывает), надвинул прилагающиеся сальники (черные на картинке ниже), затянул от руки зажимые гайки и вся любовь. Главное не забыть надеть все эти дела на кабель, в нужной ориентации и порядке, до зажима проводов :). Зажимные гайки равномерно обжимают мягкий сальник вокруг кабеля, внешний диаметр которого может варьироваться от 4рех до 10ти миллиметров. За прошедший год соединения пережили тропические ливни, летнее пекло и зимние холода (морозов у нас нет, но слегка в минус ртуть падает, периодически) без намека на деградацию. Срок, разумеется, не то что-бы очень большой, но позволяет, я полагаю, предположить, что прослужат они долго.

USB зарядка на 6 портов + экран

В семейных путешествиях всегда остро стоит задача зарядки гаджетов. Это и телефоны да планшеты, стабилизаторы для фотосъемки, павер-банки, внезапно севшие зубные щетки и другие девайсы, заряжающиеся от уже ставших привычными USB портов.

Раньше для этого всегда брал с собой целую гору разномастных зарядок и короткий удлинитель с разветвителем на 6 розеток, чтоб все воткнуть: в отелях и мотелях вечно напряженка с розетками, поэтому без разветвителя никак.

Давно уже было пора было купить многопортовую зарядку. И вот наконец час пробил. На Алике их тьма. Я выбрал вот такой 6 port QC3.0 Charger with LCD display, модель 896 (обратите на это внимание, при покупке, ибо по ссылке доступны две модели для покупки).

Общий вид зарядного устройства
(далее…)

Продолжить чтение

Интересная история с винтом WD Black на 4Тб

В рамках очередного апгрейда компа, было принято решение о покупке нового SSD для системы и классического винта для работы. Хранить важную инфу на винте в принципе не планируется (все это находится на сетевых накопителях, бэкапится ими и т.д. и т.п.), а вот обилие места и относительная быстрота винта пришлись бы очень кстати для временной файлопомойки и базового перекодирования и рендеринга видосов и подобной деятельности.

В силу тех или иных причин, не имеющих отношения к данному опусу, я уже 25 лет пользуюсь исключительно винтами Western Digital, она же WD, и в общем-то не имею нареканий. В моем конкретном случае, из десятков хардов прошедших через мои руки, помер только один. Умер капитально, но предупредил перед смертью. Поэтому, хоть и не слишком важные, но данные удалось переписать на другой носитель без особых проблем.

Вот и в этот раз решил приобрести WD Black на 4Тб. Как раз была черная пятница 2021го, цены немного упали; и хард, судя по обзорам был весьма быстр, надежен и обладал 5ти-летней гарантией, что не могло не радовать.

Заказал на Amazon’е и спустя неделю вот такой аппарат прибыл:

Наклейка странного качества на WD Black

Корпус и плата контроллера не вызывали нареканий, чего не скажешь о наклейке с данными винта. Информация на ней была представлена полная и верная, но качество печати было странным — кривоватые жирные буковки, совсем не то качество печати, к которому я привык с продукцией WD. Да еще эта голограмма с китайскими иероглифами…

Воткнул хард в систему, проинициализовал, разбил на разделы, начал пользоваться. Показания SMART были в норме — отсутствовали ошибки, битые сектора, а так-же ноль предыдущих включений и часов наработки. Однако хард оказался существенно шумнее, чем я расчитывал. Он не только весьма громко жужжал, но и вибрировал. Новый хард оказался не просто наиболее шумным элементом моего сетапа, но и реально действовал на нервы. При раскрутке шпинделя, шум напоминал запуск небольшого газотурбинного двигателя.

В попытках решить проблему шума, я установил драйв в корзину с более продвинутой системой вибро-гашения. В ней весь диск по сути подвешивается на эластичные силиконовые аммортизоторы. Это решило проблему шума, но выглядело неэстетично в прозрачном корпусе компа. Поэтому на фоне всего этого действа, я размышлял что-же делать дальше.

А дальше… Да буквально в течение нескольких дней на диске стали появляться битые сектора, количество которых постоянно увеличивалось. На работе диска это не особо отражалось, пока… Но разумеется просто проигнорировать их я не мог.

CrystalDiskInfo засек битые сектора

В попытках зарегистрировать диск на сайте WD для обмена по гарантии, я выяснил, что харда с данным серийником вообще нет в списках. Радости моей не было предела.

(далее…)

Продолжить чтение

Реверс-инжиниринг протокола и контрольной суммы (CRC) для Bonaire Comfort Control

Статейка эта, по сути, сводится к паре довольно полезных утилит, которые я обнаружил в процессе разбора протокола связи, имеющегося у меня пульта дистанционного управления. Одна (reveng) из них позволяет, путем хитромудрого перебора подобрать подходящий алгоритм контрольной суммы. Другая (pycrc) генерирует готовый С код, реализующий конкретный алгоритм, задаваемый пользователем.

Но, обо всем по порядку. Есть у меня дома система центрального испарительного кондиционирования воздуха, весьма популярная в Австралии. Управлению ею производится с помощью пульта по радиочастоте. Пульт один, часто теряется. Кроме того, как я упоминал в своих статьях про умный дом, я постепенно делаю «умными» все «не-умные» устройства, для централизованного управления всем и вся через смартфоны. Настала очередь испарительного кондиционера.

Итак, есть вот такой вот симпатичный пульт Bonaire Comfort Control, которому ни много ни мало 20 лет.

Bonaire Comfort Control

Вопрос в том, как наладить взаимодействие между кондиционером и openHab’ом, который управляет домом. Путей, в принципе, существует три. Первый, и самый простой, это припаяться к кнопкам имеющегося пульта, и «нажимать» их цифровым, так сказать, способом. Но тогда пульту каюк. Второй путь, это не курочить имеющийся пульт, а купить еще один, и припаяться к нему. Но покупка еще одного обошлась бы по меньшей мере в 300-400 баксов. Эти пульты давно не выпускают, они в большом дефиците, поэтому и продаются весьма недешево.

А вот третий вариант, а именно, попытаться разобраться в радио-протоколе, или на худой конец, просто воспроизводить копии радиотрансляций оригинального пульта, обещал не только решить проблемы первых двух подходов, но и порадовать интересным процессом реверсивного инжиниринга.

Для начала нужно было разобраться, на какой частоте происходит трансляция и насколько там все защищено. Понятное дело, что в случае использования всяких плавающих кодов, криптографий и т.п., расшифровка протокола потребовала бы серьезного оборудования, знаний и времени — ничего этого у меня нет и не предвидится. Но логика подсказывала, что использование всех этих технологий на пульте от кондиционера по меньшей мере не рационально. А по большей… Пожалуй, потянет на психический диагноз.

(далее…)

Продолжить чтение

Мышка без крышки и продвинутый блистер

Купил намедни для жены нового беспроводного зверька, Logitech M510. О самой мышке говорить особо нечего. Обычная, лаконичная, качественная, удобная беспроводная мышь Logitech. Что мне особо понравилось - так это блистерная упаковка. Обычно, чтобы ее вскрыть, приходится орудовать острым ножом, рискуя в лучшем случае покоцать девайс, а в худшем совершить харакири. Полагаю, все понимают, о чем я. Но тут совсем другое дело - перфорированная полоса по периметру задней стенки и ушки по краям. Хватаем за ухо, тянем, и со вменяемым усилием аккуратно открываем заднюю часть блистера. Быстро, ровно, удобно и главное, безопасно. Видите эту еле заметную линию с мелкими дырочками по периметру? Это оно! Начал открывать. На фото часть задней стенки уже оторвана. Что мне не понравилось, так это отсутствие в комплекте крышки батарейного отсека. От слова совсем. Никогда еще не слышал о такой лаже с Logitech. Будем возвращать, менять на другую, такую-же, но с крышкой... Все есть. Даже батарейки Duracell. А крышку забыли...

Оцениваем светильники и экраны с помощью пульсометра RADEX LUPIN

В последние годы ошеломляющими темпами набирают популярность домашние светодиодные осветительные приборы, а также экраны со светодиодной подсветкой. Тенденция эта неудивительна: ведь с момента изобретения белых светодиодов прошло уже несколько лет, за время которых производственную стоимость удалось значительно снизить, благодаря экспоненциально растущему спросу, ввиду неоспоримых преимуществ присущих этому новаторскому способу освещения. В отличие от традиционных ламп накаливания, светодиоды в десятки и сотни раз экономичнее и долговечнее. Они не так греются, имеют меньшие габариты, легко переносят удары и вибрации. Даже ставшие популярными несколько лет назад, так называемые экономичные, люминесцентные лампы долго разгораются, обладают меньшим ресурсом, не говоря уже о том, что случайно разбитая лампа моментально становится головной болью, ввиду содержания некоторого количества ртути в своем составе.

Разумеется, когда я говорю о фантастической надежности и долговечности светодиодных ламп, речь идет о качественных лампах, производитель которых не поскупился на компонентах. К сожалению, в целях экономии средств, многие производители выпускают откровенно низкокачественный товар, определить который, без специального оборудования, довольно затруднительно; а ярким этикеткам, со знакомыми, и, казалось бы, априори качественными наименованиями изготовителя, как показывает практика, верить нельзя.

Для создания качественной, долговечной светодиодной лампы, производителю нужно выполнить несколько условий, важнейшие из которых:

  • Обеспечить качественное охлаждение светодиода/ов.

Разумеется, светодиоды не греются как лампы накаливания, но, в зависимости от мощности и конструкции все еще могут выделять немало тепла. Светодиоды не переносят высокой температуры и быстро выходят из строя, поэтому яркие всегда устанавливаются на радиаторы.

Многие лампы не имеют нормального радиатора в своей конструкции. Другие радиатор имеют, но светодиод к нему приклеен плохо, либо вообще не приклеен. В результате случается перегрев и быстрая смерть.

Попадаются лампы с хорошим радиатором, и светодиод приклеен как нужно, но вот все тепло рассеивается не по сторонам, а прямо на питающую плату, вызывая перегрев электронных компонентов. В результате, опять же, быстрая смерть, порой с фейерверком, поскольку предохранитель часто тоже, заботливо НЕ предусмотрен производителем.

Понятное дело, что проверить этот момент и узнать наверняка, не раскурочив лампу весьма затруднительно, и не имея опыта приобретения конкретной модели ламп неизбежно придется рискнуть. Можно попытаться отсеять явный шлак, оценив общий вес конструкции (радиатор металлический, увесистый); можно потрясти лампу и прислушаться к наличию болтающихся деталей внутри и т.п.

(далее…)

Продолжить чтение

Велосипедный манометр Topeak SmartGauge D2

На горном велосипеде с пневматической подвеской, кроме поддержания правильного давления в колесах, нужно также поддерживать правильное давление в самой подвеске. Давление в подвеске еще менее универсально, чем давление в колесах, и довольно существенно меняется в зависимости от веса ездока. Выставить давление в подвеске можно и без манометра, а ориентируясь по статической просадке подвески под весом ездока (по английски это называется sag), которая, в большинстве случаев, должна быть в районе 25%. Меньше – и подвеска будет плохо отрабатывать ямки, ухудшится сцепление с грунтом, больше – будет полностью “складываться” даже при не слишком сильных ударах, а также оказывать большее сопротивление эффективному педалированию.. Не буду заострять внимания на тонкостях самой процедуры, а лишь упомяну, что идея заключается в цикличном подборе оптимального давления в пневматической подвеске, чтобы та проседала на четверть хода (примерно), на статичном велосипеде, под весом ездока (включая воду и причиндалы) в атакующей позиции (т.е. стоя на педалях). Именно для этого там есть вот это резиновое колечко – оно позволяет легко засечь максимально достигнуть сжатие (просадку) подвески. При отсутствии хорошего манометра, процедуру приходится периодически повторять, поскольку воздух постепенно стравливается из системы, через неплотности. В первый разок другой это еще может быть интересным и познавательным, но очень быстро становится скучным, хочется скорее начать вкручивать педали, а не дрочить насосом вилку. Для решения проблемы, в случае более или менее постоянного веса ездока с обмундированием конечно (но ведь так оно, как правило, и есть), можно воспользоваться точным манометром. С его помощью можно измерить выставленное с помощью полномасштабной процедуры давление, и затем просто поддерживать это давление в системе. Манометр, разумеется, нужен цифровой, поскольку механического, обладающего точностью и широтой шкалы измерений, как у цифрового, просто не найти. Посудите сами – давление в колесах ниже 2 атмосфер, а передней вилке, грубо 6, а в заднем амортизаторе может быть под 15-20. При этом точность нужна на десятые доли атмосферы и выше. К счастью, манометр подходящий существует, а именно Topeak SmartGauge D2. Стоит меньше 30 долларов. Технические характеристики Диапазон измерений: 0~250 psi, 0~17.2 бар, 0~17.6 атм Рабочая температура: 0º ~ 85º Батарея: CR2032 Размеры: 10.2 x 4.5 x 3.5 см Вес: 95 грамм Вот фирменный видос: Манометр, без переходников и явных утечек (если правильно держать), отлично работает с клапанами типа Шрадер и Преста – достаточно лишь повернуть специальный рычажок-переключатель. Кроме того, на нем есть кнопка стравливания воздуха, т.е. процедура выставления нужного давления сводится к накачке избытка воздуха, а затем стравливание лишнего, с помощью манометра, пока давление не окажется в норме. Еще одна классная фишка, что носик, который прижимается к клапану поворачивается относительно корпуса с экраном, так что экран всегда будет видно, вне зависимости от положения клапана в пространстве. Вроде мелочь, но как же она она облегчает жизнь. Этот момент показан на видео выше на 25той секунде. Манометр, разумеется, поддерживает все популярные единицы измерения давления – атмосферы, бары, и psi – кому как удобно. Само измерение занимает доли секунды, и отличается заметной консистентностью. Батарея по слухам живет годы. Конструкция манометра жесткая, внушает доверие. Его легко получается крепко ухватить и прижать к клапану, без ощущения, что вот-вот что то сломается или погнется.…

Обзор и тест внешней батареи для авто — Suaoki G7 plus

Я много слышал о возможности некоторых power bank’ов (далее павербанка) для зарядки телефонов прикуривать машину с севшим аккумулятором. В общем, это казалось вполне возможным. Ставим в павербанку литий-полимерный аккумулятор из трех ячеек, и получаем напряжение в 12.6 вольта (при полностью заряженной павербанке). Этого вполне достаточно для уверенной работы стартера. А выбрав литий-полимерный аккумулятор рассчитанный на большой кратковременный ток разряда, вполне можно и обеспечить стартер необходимыми ему 100-150 амперами тока. Нынче куда ни ткнись, можно найти широченный ассортимент павербанок умеющих, по заверению производителя, заводить машину. Они даже позиционируются в первую очередь как батарейка для прикуривания авто в первую очередь, а уж USB зарядка как дополнительный фичер. Присмотрел я себе комплект Suaoki G7 plus. В комплекте разумеется павербанка, зарядные устройства для нее (от розетки дома и от прикуривателя в авто), насос для накачки колес,набор штекеров для заряжание ноутбуков от павербанки (чего я бы делать не стал…), здоровенные крокодилы для подключения к клеммам в авто (с защитой от переполюсовки, что круто!) Короче вот вам обзорчик и реальный тест девайса (с 11:03): Ну что я могу сказать – оно реально работает и денег своих (я покупал за 70 долларов) однозначно стоит. Я также купил несколько штекеров, чтоб можно было подключать к 12 вольтам павербанки всякие фонари и другие девайсы и использую их для освещения, например палатки, когда ночуем в походе и т.п. нужд. В общем, штука полезная в хозяйстве, и сейчас, когда срок службы аккумулятора в авто постепенно приближается к своему логическому и физическому завершению, я вполне спокоен и знаю, что в любом случае смогу завести машину утром и поехать по делам. Всем добра!

Обзор и реальный пример ремонта автомобильной покрышки с помощью набора STOP&GO TIRE PLUGGER!

Пару лет назад, подойдя к своей машине на стоянке и обнаружив ее со спустившим колесом, я познакомился с замечательным комплектом для ремонта проколов под названием STOP&GO TIRE PLUGGER!, который оказался в багажнике у коллеги, припарковавшему свою машину рядом с моей. Прокол был починен им буквально за 3 минуты – накачать колесо следом заняло больше времени. Приехав домой, я тут-же заказал себе этот комплект, и уже успел попользоваться им пару раз. Я хотел изначально написать статью с фотографиями, но подумал что видео-обзор будет нагляднее, тем более что буквально пару дней назад появилась возможность удобно снять на камеру ремонт проколотой покрышки. Короче, представляю вашему вниманию новейший мини-обзор приблуды: Первые 5 с половиной минут тягомотный обзор с условной демонстрацией процедуры ремонта, а затем идет съемка реального применения. Набор продается в массе онлайн и не онлайн магазинов и легко гуглится, поэтому конкретной ссылки не привожу. Кроме того, есть вариации набора. К примеру вместо удобного пистолета для запихивание грибка в колесо, есть варианты с более простой конструкцией из штока приводимого в движение винтом и ключем шестигранником. Несомненно, пистолет в разы удобнее. Грибки тоже можно прикупить отдельно, как фирменные, так и поддельные. Люди на Али пишут что поддельные ничем не отличаются от фирменных. Всем добра и надеюсь набор никому не пригодится .