Понадобилось мне недавно установить несколько датчиков (температуры и уровня жидкости) для наблюдения за работой системы охлаждения, установленной на улице.
Датчики герметичные, идут с метровым кабелем, уже запаянным и залитым компаундом для щащиты от пыли и влаги.
Задача стояла удлинить провода, чтобы доставали до контроллера, и, соответственно, загерметизировать соединение.
Как вариант, можно было воспользоваться паяльником и термоусадкой с клеем – бывает такая в продаже. Она промазана изнутри термоклеем, по сути таким же, как используется в термопистолете, также известным под именем сопледуй. При нагреве клей плавится, термоусадка, соответственно, усаживается, потом все это дело застывает и наглухо герметизирует соединение.
Однако я решил попробовать герметичные соединительные блоки, поскольку это банально проще, да и в случае надобности замены датчика – сделать это будет легко и быстро.
В продаже есть блоки для соединения двух, трех и четырех проводов с количесвом жил от двух до пяти. Тип защиты – IP68, что блок защищен от попадания пыли и грязи, а также не страдает от долговременного пребывания под водой.
Качество продукта – супер. По привычке, сделав соединения, обильно промазал все силиконовой смазкой-герметиком (который не застывает), надвинул прилагающиеся сальники (черные на картинке ниже), затянул от руки зажимые гайки и вся любовь. Главное не забыть надеть все эти дела на кабель, в нужной ориентации и порядке, до зажима проводов :).
Зажимные гайки равномерно обжимают мягкий сальник вокруг кабеля, внешний диаметр которого может варьироваться от 4рех до 10ти миллиметров.
За прошедший год соединения пережили тропические ливни, летнее пекло и зимние холода (морозов у нас нет, но слегка в минус ртуть падает, периодически) без намека на деградацию. Срок, разумеется, не то что-бы очень большой, но позволяет, я полагаю, предположить, что прослужат они долго.
Пока неделю ждал разблокировки загрузчика, пришлось пользоваться аппаратом как есть, в состоянии, что называется, из коробки. Android 12ой версии, MIUI 13ой. И я просто охреневал от количества рекламы, блин, везде. В массе привычных аппов с ГуглоПлея она была настолько назойливой, что пользоваться приложениями было реально непросто. Некоторые показывали рекламу при каждой попытке воспользоваться функционалом приложения, включая попытку его банального закрытия – оно требовало посмотреть рекламку, нажать на запрятанный в ней заветный Икс, прежде чем закрыться.
Я буквально считал минуты до возможности наконец разблокировать загрузчик и установить кастомную прошивку.
Забавно, но среди всех моих множественных друзей и знакомых, практически никто не практикует данную процедуру. Кто-то считает это сложнейшим гемором, требующим глубинных познаний Ондроида, которые доступны только небольшой группе Избранных.
Другие считают, что кастомные прошивки не безопасны и сливают всю инфу непонятно кому. Ну и разумеется, и те и другие не особо понимают, о чем я вообще говорю, когда упоминаю свое охреневание от рекламы лезущей из всех дыр на Андроиде из коробки.
Ну я в общем не удивляюсь. Точно такое же поведение я наблюдаю у многих десятков коллег на работе, старательно смотрящих рекламу в YouTube. Смотрящих и нетерпеливо ждущих появления заветной кнопки “Пропустить”. Почему не поставить аддон в браузер и забыть про эту чертовщину? Я не понимаю.
Да, тут конечно можно порассуждать, о том, что реклама там не просто так, что она источник дохода хулиарда блогеров и других производителей контента, который и я с удовольствием потребляю. Это факт. Но в моей голове не укладывается, как в XXI веке, когда каждый мой шаг извествен Гуглу и досконально проанализирован наипродвинутейшими алгоритмами на армаде суперкомпьютеров, YouTube пихает непропускаемую двухминутную рекламу водяры при просмотре советских мультиков моими детьми. Вы, блять, серьезно? А уж на какой-нибудь документальный видос получасовой длительности, реклама порой напихана каждые 3 минуты. Хуже чем в зомбоящике. Как так-то??
Посему и приходится безжалостно резать всю эту нечисть. А любимые блогеры давно поназаводили себе патреонов (или других способов получать донаты), куда можно безпроблемно опустить пару монет, и поддержать человека, минуя длинные ручищщи Гугла.
По итогам фестиваля, невооруженным глазом видно, что чем дальше в лес, тем больше рекламы Гугл впихивает во все свои творения. И Ондроид не исключение.
Та-же хрень с фейсбуком – я не активен в нем, но пользуюсь marketplace’ом – на Австралийском рынке б/у можно сэкономить кучу денег на стройматериалах и тп. И зайдя на marketplace до перепрошивки телефона я был просто шокирован, насколько там все сильно пропитано рекламой. Каждая третья-четвертая объява оказывалась тщательно (и не очень) замаскированой проплаченой туфтой.
Однако, вернемся к тезисам друзей товарищей. Гемор ли поставить кастомную прошивку, где рекламы практически не будет, равно как и массы никому не нужных понаставленных производителем, неудаляемых, приложений с никому ненужным функционалом? Это безусловно требует проведения спектра манипуляций, которые существенно проще проделывать при наличии опыта. Однако, сами манипуляции и подводные камни весьма детально описаны на двух наиболее продвинутых ресурсах – нашем 4pda и западном xda-developers. Общая идея процедуры неизменна уже по крайней мере 10 лет, однако с каждым новым смартфоном и новой версией Ондроида появляются нюансы, знание которых как минимум полезно, а как максимум абсолютно необходимо. Вся эта и другая полезная информация регулярно публикуется на упомяных ресурсах.
Вспоминая свой первый опыт возни с прошивками Symbian в середине 2000ных, затем IPhone, и наконец своим первым аппаратом на Android, могу точно сказать – следуя инструкциям все плюс минут получается. В редких случаях что-то идет не так и приходится начинать сначала.
С тех далеких времен я перепрошивал телефоны и планшеты сотни раз, и неизменно процедура начинается с чтения 4pda и/или xda-developers. Из представленных вариантов выбираю прошивку, ориентируясь на внешний вид, заявленный функционал, доступность исходных кодов и отзывы уже установивших. Затем перехожу к инструкциям по установке, где скачиваю все нужные файлы, драйвера и утилиты, ну и собственно, поэтапно произвожу установку.
Второй причиной отказа от перехода на кастом прошивки, как я упоминал выше, часто является боязнь того, что прошивка может оказаться хакнутой, содержать бэкдоры и вообще сливать ваши данные куда-то там. Ну здесь стоит начать с факта, что большинство людей и так, с большим удовольствием сливают свою частную, приватную информацию Гуглу, Фэйсбуку и иже с ними. Причем если Фэйсбук можно не ставить, то заставить Ондроид не палить вас своему создателю, Гуглу, весьма непросто, если вообще возможно.
Во вторых, масса кастомных прошивок имеет открытый исходный код – ройтесь, проверяйте сколько душе угодно; и убеждайтесь, что данные ваши создателю прошивки – как собаке пятая нога.
Я с давних пор пользуюсь прошивками от miuimix для своих смартфонов Xiaomi. Никогда не было проблем, ни с рекламой, ни с расходом батареи.
Кстати, по поводу рекламы в YouTube. Уже несколько лет я пользуюсь YouTube Vanced – приложение вырезает рекламу, умеет работать в фоновом режиме (даже с выключенным экраном), в плавающем окошке и вообще обладает массой полезных фишек. Однако, в данный момент порекомендовать YouTube Vanced могу лишь частично. Совсем недавно, по ряду причин, разработчик прекратил работу над проектом, и несмотря на то, что приложение в целом еще функционирует, залогиниться в свою учетную гугло-запись через него уже не получается. Ну и в общем теперь уже нет причин сомневаться, что в какой-то момент и фильтрация рекламы работать перестанет. Хотя опять-же, мне это пока не мешает им пользоваться.
Такая ситуация с неугодным корпорациям софтом встречается далеко не впервые, и у меня нет сомнений, что по принципу Король умер. Да здравствует король!, появятся новые аппликации. Будем, как говорится, посмотреть.
Вот такие дела, камрады. Всем добра, без назойливой рекламы.
Весьма технический пост, несущий исключительно ноу хау, и никакой более повествовательной нагрузки.
В общем и проблема, и пути решения весьма широко известны. Однако намедни я повстречал людей, не сумевших справиться с ней, и решил поделиться простой инструкцией.
В настройках BIOS не самых свежих компов можно выставить по меньшей мере два режима работы с накопителями SATA: IDE и AHCI. Последний значительно новее и совершеннее, а главное – быстрее. Он требует для работы специальных драйверов, но они включены (по крайней мере базовые версии) в установку пожалуй абсолютного большинства актуальных на сегодняшний день операционных систем.
Тем не менее, настройки BIOS по умолчанию нередко выставляют режим работы SATA как IDE. Логика такого решения разработчиков BIOS мне не особо ясна. Однако нередко эта настройка зарыта глубоко в недрах BIOS и ее легко можно не заметить или пропустить на этапе конфигурации.
Windows в таком случае прекрасно установится и ни на что не будет жаловаться. Однако достить обещаных производителем скоростей работы с накопителем не удастся. Если же просто зайти в BIOS и сменить режим SATA на AHCI, то Windows загрузиться не сумеет, по причине отсутствия драйвера. Будут синие экраны и/или цикличные перезагрузки.
Для решения проблемы сделать нужно следующее (команды привожу для Windows 10):
Шаг первый
Даем директиву винде загружаться в безопасный режим. Давно, очень давно, можно было просто нажать F8 во время загрузки. Теперь же, в угоду безопасности системы (и правильно), нужно открыть командную строку как Администратор, и ввести команду:
bcdedit /set {current} safeboot minimal
В определенных случаях эта команда вызывает ошибку. В таком случае попробуйте убрать из нее {current}, т.е. команда станет такой:
bcdedit /set safeboot minimal
Шаг второй
Теперь перезагружаем комп, заходим в BIOS и меняем режим SATA на AHCI. Сохраняем изменения, выходим из BIOS и ждем загрузки в безопасный режим.
В безопасном режиме процедура загрузки Windows отличается от нормальной, и позволяет системе установить драйвера AHCI.
Шаг третий
Все, что теперь остается, это снова открыть командную строку как Администратор и отключить директиву загрузки в безопасный режим:
bcdedit /deletevalue {current} safeboot
Или же, в случает ошибки, такой вариант:
bcdedit /deletevalue safeboot
Шаг четвертый
Теперь снова перезагружаемся и вуаля, все готово.
Вот такая нехитрая процедура поможет переключить режим SATA с IDE на AHCI без переустановки Windows. Всем добра.
В рамках очередного апгрейда компа, было принято решение о покупке нового SSD для системы и классического винта для работы. Хранить важную инфу на винте в принципе не планируется (все это находится на сетевых накопителях, бэкапится ими и т.д. и т.п.), а вот обилие места и относительная быстрота винта пришлись бы очень кстати для временной файлопомойки и базового перекодирования и рендеринга видосов и подобной деятельности.
В силу тех или иных причин, не имеющих отношения к данному опусу, я уже 25 лет пользуюсь исключительно винтами Western Digital, она же WD, и в общем-то не имею нареканий. В моем конкретном случае, из десятков хардов прошедших через мои руки, помер только один. Умер капитально, но предупредил перед смертью. Поэтому, хоть и не слишком важные, но данные удалось переписать на другой носитель без особых проблем.
Вот и в этот раз решил приобрести WD Black на 4Тб. Как раз была черная пятница 2021го, цены немного упали; и хард, судя по обзорам был весьма быстр, надежен и обладал 5ти-летней гарантией, что не могло не радовать.
Заказал на Amazon’е и спустя неделю вот такой аппарат прибыл:
Наклейка странного качества на WD Black
Корпус и плата контроллера не вызывали нареканий, чего не скажешь о наклейке с данными винта. Информация на ней была представлена полная и верная, но качество печати было странным – кривоватые жирные буковки, совсем не то качество печати, к которому я привык с продукцией WD. Да еще эта голограмма с китайскими иероглифами…
Воткнул хард в систему, проинициализовал, разбил на разделы, начал пользоваться. Показания SMART были в норме – отсутствовали ошибки, битые сектора, а так-же ноль предыдущих включений и часов наработки. Однако хард оказался существенно шумнее, чем я расчитывал. Он не только весьма громко жужжал, но и вибрировал. Новый хард оказался не просто наиболее шумным элементом моего сетапа, но и реально действовал на нервы. При раскрутке шпинделя, шум напоминал запуск небольшого газотурбинного двигателя.
В попытках решить проблему шума, я установил драйв в корзину с более продвинутой системой вибро-гашения. В ней весь диск по сути подвешивается на эластичные силиконовые аммортизоторы. Это решило проблему шума, но выглядело неэстетично в прозрачном корпусе компа. Поэтому на фоне всего этого действа, я размышлял что-же делать дальше.
А дальше… Да буквально в течение нескольких дней на диске стали появляться битые сектора, количество которых постоянно увеличивалось. На работе диска это не особо отражалось, пока… Но разумеется просто проигнорировать их я не мог.
В попытках зарегистрировать диск на сайте WD для обмена по гарантии, я выяснил, что харда с данным серийником вообще нет в списках. Радости моей не было предела.
Прощу прощения за задержку в публикации статьи. Времена нынче не простые…
Оглавление
Предисловие
Настройки из админки
Настройки через конфиг файлы
Логи
Karaf console
Frontail – логи в браузер
Заключение
Предисловие
В третьей публикации поговорим о настройке openHab и взаимодействии со внешними устройствами.
На этом этапе важно еще раз подчеркнуть, что являясь пожалуй наиболее гибкой среди подобных систем, openHab незбежно имеет и обратную сторону медали. А именно, для достижения продвинутого функционала потребуется весьма глубокое понимание происходящего как в самом openHab, так и умение конфигурировать операционную систему хоста (как привило какой-нибудь Linux), на котором, собственно, и бежит openHab. Но есть две хорошие новости. Первая заключается в том, что знания эти с большой степенью вероятности понадобятся не сразу. Общепринятые концепции разработки сложных систем всегда рекоммендуют постепенную, инкрементальную разработку, иначе говоря от простого к сложному. Так и здесь, изучая возможности системы и постепенно наращивая функционал умного дома, можно поэтапно накопить серьезный багаж знаний. Собственно в этом заключается вторая хорошая новость – практически вся необходимая информация широко представлена в сети. Потребуется лишь минимальное знание английского, для чтения тематических форумов.
openHab позволяет создавать кастомные графические интерфейсы. Впринципе там и, что называется “из коробки”, довольно много симпатичного функционала. Однако, ничего не мешает закастомизировать все донельзя, но это потребует познаний в CSS, angularJS и т.д.
Данная часть повествования начнется с простенького примера, возможно даже слишком простенького, просто чтобы показать концепцию конфигурирования openHab на базовом уровне. А вот следом сразу последуют вещи сложнее и интереснее, в частности обещаная экосистема Xiaomi. Тем не менее, и этот простенький пример может пригодиться впоследствии, поэтому поигравшись, не удаляйте его.
Итак, приступим к настройке openHab. Традиционно, системы подобные openHab имеют как минимум два принципиально разных графических интерфейса. Первый – это админка, так называемый back end. Этот интерфейс используется для настройки и администрирования системы. Второй – это пользовательский интерфейс, front end, через который пользователи взаимодействуют с системой.
В случае openHab, система настолько разрослась, что существует целый ряд графических интерфейсов, на выбор. Задачу облегчает тот факт, что интерфейсы могут работать параллельно, а некоторые в определенной мере даже совмещают в себе и админку и пользовательский интерфейс. Например, заслуженно популярный Habpanel, но о нем позже.
В любом случае, здесь важно упомянуть, что новейшие версии openHab частично поддерживают конфигурирование новых устройств и наладку взаимодействия с ними через админку. Частично, потому что этот подход сработает лишь с простыми устройствами, вроде WiFi лампочки. Кроме того, он не лишен дополнительных недостатков, в виде низкой скорости процесса конфигурирования новых и существующих устройств, сложности резервного копирования конфигурации системы, невозможности создавать комплексные схемы взаимодействия и т.п. По сути, всякая продвинутая конфигурация системы производится классически, через текстовые конфигурационные файлы. А графическая админка используется для общего администрирования системы и контроля за правильностью составления файлов конфигурации.
На днях остро потребовался способ избавиться от назойливой слежки на корпоративном компе. Комп под завязку нашпигован всяким разным софтом, который, в числе прочего, пристально бдит за моими блужданиями по интернету, и на многие ресурсы либо не пускает вовсе, либо пускает нехотя, сквозь стену предупреждений о невероятной опасности чтения новостей на русском языке.
И дело здесь даже не в строгости слежки, а в банально низком качестве списков фильтрации. Ибо тот-же комп, будучи использованным изнутри корпоративной сети, где следящий софт, унюхав родные пенаты, автоматом отрубается, спокойно заходит на все те-же ресурсы, на которые невозможно (или геморройно) попасть, пользуясь компом из дому.
Да черт с ним с браузером. Невозможно скачать апдейты для некоторых программ, пользуясь встроенными функционалом поиска обновлений. Невозможно скачать модули и плагины для сред разработки софта, что просто выносит мозг, особенно в случаях, когда ручная установка оных не предусмотрена или не документирована.
Понятное дело, что говорить с АйТи бесполезно – у них других головных болей выше крыши в нынешнее бредово-неспокойное время.
Короче достало меня это весьма, и вспомнил я, про простейший способ проксирования софта, который не раз приходил на выручку в универе 15 лет назад.
Мой универ славился наличием огромного количества лекций по массе курсов, записанных на видеокамеру и доступных для просмотра студентами. Это очень помогало в ряде ситуаций: кто-то не мог или не хотел ходить на лекции, кто-то просто забил и решил посмотреть весь курс разом, под конец семестра. Да и записанный на камеру лектор, за дополнительное бабло, полученное за старания, часто вещал куда более старательно, чем унылый профессор, который ведет тебе курс живьем, только ради получения очередного гранта на свои исследования, и ты для него лишь средство достижения желаемого.
Так вот, студенты на первых курсах, у которых еще не появился доступ к продвинутым компьютерным аудиториям на своих факультетах, вынуждены были тусоваться в огромной аудитории-лягушатнике для лохов-новобранцев. Компов там было немеряно. Как сейчас помню эти системники Compaq с первыми поколениями чертвертых пней, и, что примечательно, без кнопки reset. А-ля “наши компы никогда не зависают!” Ага, щаЗ. Но истинная жопа заключалась в том, что на этих компах был закрыт доступ к инету. Совсем. Доступ был только ко внутренней сети универа, включая видеотеку. Бесило это неимоверно, и на самом деле, являлось полным бредом – универ был очень востребован и люди буквально рвали жопу, чтоб поступить в него. Я не встречал студентов, которые бы после такой борьбы за свое место под солнцем, сидели бы в аудитории и бесцельно просирали время, шарясь по инету. Напротив, когда способ обхода блокировки стал достоянием масс, было видно, что инетом пользуются либо по делу, либо чтоб почитать новости несколько минут, перевести дух и снова нырнуть в лекции и домашки.
Короче. Был у нас в универе мощнейший сервак, на котором крутились мэйлы студентов. А еще, к нему был открыт ssh доступ, которым пользовались студенты на всяких курсах по программированию для хитроумной сдачи домашек и подобной хрени. Доступ был конечно ограничен, но сервак, сам по себе, имел доступ в инет. Причем дико-скоростной по тем временам. Сотни мегабит/сек.
Сказка
Значит, что мы делали. Брали портабл версию (не требующую установки) широко известного putty. Запускали, понятное дело вводили адрес сервака:
Затем в SSH->Tunnels, вводим порт, например 8080 в поле Source port, выбираем Dynamic и жмем Add:
Порт появится в списке перенаправленных портов:
Затем жмем кнопку Open и логинимся к серваку.
Теперь идем в настройки браузера (или любой другой софтины) и конфигурируем прокси:
Всё! Весь траффик теперь течет через SSH туннель на сервак, и оттуда уже в инет, и обратно, т.е. минуя все блокировки и слежки, будь они локально на компе, или за его пределами.
У меня дома есть безголовый сервак на линуксе. Прописал я прокси, точно по этому древнему способу и все отлично заработало! Ура, товарищи!
Не было бы сервака – отрыл бы ssh доступ на ISR (в народе – домашний беспроводной раутер) и юзал бы его. Или смартфон с SSH серверной аппликацией. Вариантов немало.
Кстати, я юзаю Firefox, и в моем случае оконце настройки прокси были заблокировано. “Что за хренотень!?”, подумал я. Гугл, еще гугл, ага. Вот оно. Что это за странный .cfg файл в директории Firefox? Да и создан сегодня, вот буквально час назад. Хм, удаляем, перезапуск браузера, вуаля, блокировка снята. Это следящий софт постарался. Браузеры предоставляют такую возможность защиты от дурака, через конфиг файлы, которые тупо делают оверрайд на все, что там юзверь понастроил. Инфа есть, ищите, читайте.
В этой публикации поговорим немного о конфигурировании оного. Но для начала, традиционная рубрика:
А зачем?
Нравится. Просто нравится использовать энтерпрайз технологии дома. Это удобно и позволяет решить весьма заковыристые проблемы.
Когда будущую сеть для дома находилась в стадии планирования/проектирования, большое внимание предполагалось уделить безопасности работы оной. Кроме банальных телефонов, планшетов, ноутбуков, телевизоров и т.п., сетью в моей обители пользуется армия устройств для умного дома, погодная станция, приемник сигналов пролетающих мимо бортов для flightradar24, камеры наблюдения и т.д. Сразу было понятно, что ограничиться одной общей сетью для всех устройств будет не самым удачным решением.
Попытка объединить все эти устройства в одной сети, во-первых, привела бы к невероятной мешанине. А во вторых, представлялся простейший сценарий, в котором злоумышленник подбирается к одной из камер наружного наблюдения, вынимает из нее сетевой провод, втыкает его в свой ноутбук и вуаля – гигабитный доступ к домашней сети за одно движение.
В итоге решено было объединить устройства по их смысловому назначению в отдельные независимые подсети и осуществлять маршрутизацию и контроль доступа между этими подсетями с помощью раутера.
На самом деле, я люблю людей, которые не зная, что делать с дохлым, тормознутым старым ноутбуком, дарят его мне. А я трачу 150 долларов и пару вечеров и получаю живчика, который еще по меньшей мере несколько лет будет отлично справляться практически со всеми областями применения — интернет, фильмы, офис, различные специализированные приложения, исключая разве что тяжелую 3D графику. Причем под парой вечеров имеется ввиду не убиваться по 6 часов кряду, ковыряясь в компьютерных потрохах и почесывая затылок, а так, по быстрому погуглить, да заказать пару вещиц на eBay.
Я не фанат энвайронментализма и не приемлю огромную массу идей и тезисов этого движения. Однако, я считаю, что давать вещам вторую жизнь, это весьма эффективный способ использования природных ресурсов. И нередко очень дешевый.
Процесс перевоплощения, на котором сосредоточен данный опус, довольно прост. Понятное дело, что он потребует некоторых базовых технических навыков, и, вероятно, наличия и виртуозного владения крестовой отверткой. В конце материала, для сравнения, я приведу простой пример более серьезного вмешательства в лэптоп, проделанного с той-же целью — дать ему вторую жизнь.
Эта статья не претендует на звание полного курса по проверке и модернизации носимых персональных компьютеров. Напротив, в ней приводятся лишь основные идеи процесса модернизации и бегло указываются направления поиска информации.
По сути, вся модернизация заключается в четырех этапах: меняем жесткий диск (1), меняет/добавляем оперативную память (2), меняем, если нужно, батарею (3) и устанавливаем свежую систему (4). Процедуры эти, будучи базовыми и наверняка уже произведенные большим количеством пользователей, с большой вероятностью уже будут подробно описаны в сети — стоит только поискать.
Пациент
Для примера, давайте рассмотрим конкретный случай. Достался мне Dell Latitude E6420, года эдак 2011-2012. Внешне выглядит очень неплохо. Видно, что обращались с ним бережно. Но вот с функциональной точки зрения — беда. Грузится 3 часа, несмотря на весьма быстрый процессор i7 на борту; батарея дохлая от слова вообще, оперативной памяти 4 гига. Классический пример машины, которую можно быстро и недорого привести в чувство.
Помните древние трактора, у которых не было привычного электрического стартера? Стартером служил маленький двухтактный движок – пускач, заводимый веревочным стартером, именуемым в народе шмыргалкой (русский, как всегда, велик и могуч) или маленьким электро-моторчиком. Короче заводим движочек, даем обороты и через специальный механизм сцепления передаем момент на дизель и он, теоретически, заводится. Вот так это выглядит (с пятой минуты):
Смотреть ровно с пятой минуты
К чему это я? А к тому, что чертова помпа в контуре водяного охлаждения компа, недешевая и обещающая быть вечной Laing DDC, с кучей модных прибамбасов вроде магнитной подвески и керамического подшипника сдохла. Опять. Вторая за последние 5 лет. Не отработав и десятой части заявленного срока службы (MTBF если быть точнее). Несмотря на бережную эксплуатацию в идеальных условиях…
Laing DDC
Она просто перестала включаться. Первый раз я и не заметил отсутствия её еле слышного гула – сработали встроенные системы защиты проца от перегрева и сигнализация отсутствия циркуляции жидкости в системе, встроенные в мой самопальный измеритель потока и температуры в контуре. Случилось все это, как положено, в самый неподходящий момент. Потому что были срочно необходимые файлы на десктопе…
Как и 3 года назад, причиной гибели помпы стала электроника. Двигатель помпы бесколлекторный, поэтому в помпу встроена плата блока электронного управления. Интернет говорит, что часто на плате что-то дохнет, и помпа отказывается заводиться сама. А вот если импеллер подтолкнуть – она выходит на режим и стабильно крутится, до следующей остановки. И действительно, открутив крепления помпы и хорошенько встряхнув чертов механизм, удалось запустить его и добраться до заветных файлов.
Далее нужно сделать отступление, и сказать, что раз уж я живу в доме «на земле», который ко всему еще и прошел через фазу масштабного ремонта, некоторое время назад я решил осуществить давнюю задумку по переносу помпы и радиатора охлаждения наружу, за пределы дома. Это сделает систему еще тише, производительнее, а также снизит температуру в комнате, где стоит комп (это актуальная летняя проблема).
В интернетах опубликованы отчеты о планировании, постройке и эксплуатации подобных систем, причем как индивидуальных, для одного компа, так и централизованных, охлаждающих целый офис. Результат предсказуем: да, это экзотика, это не просто, это не дешево, но это необычно, это интересно и это работает.
Статейка эта, по сути, сводится к паре довольно полезных утилит, которые я обнаружил в процессе разбора протокола связи, имеющегося у меня пульта дистанционного управления. Одна (reveng) из них позволяет, путем хитромудрого перебора подобрать подходящий алгоритм контрольной суммы. Другая (pycrc) генерирует готовый С код, реализующий конкретный алгоритм, задаваемый пользователем.
Но, обо всем по порядку. Есть у меня дома система центрального испарительного кондиционирования воздуха, весьма популярная в Австралии. Управлению ею производится с помощью пульта по радиочастоте. Пульт один, часто теряется. Кроме того, как я упоминал в своих статьях про умный дом, я постепенно делаю «умными» все «не-умные» устройства, для централизованного управления всем и вся через смартфоны. Настала очередь испарительного кондиционера.
Итак, есть вот такой вот симпатичный пульт Bonaire Comfort Control, которому ни много ни мало 20 лет.
Вопрос в том, как наладить взаимодействие между кондиционером и openHab’ом, который управляет домом. Путей, в принципе, существует три. Первый, и самый простой, это припаяться к кнопкам имеющегося пульта, и “нажимать” их цифровым, так сказать, способом. Но тогда пульту каюк. Второй путь, это не курочить имеющийся пульт, а купить еще один, и припаяться к нему. Но покупка еще одного обошлась бы по меньшей мере в 300-400 баксов. Эти пульты давно не выпускают, они в большом дефиците, поэтому и продаются весьма недешево.
А вот третий вариант, а именно, попытаться разобраться в радио-протоколе, или на худой конец, просто воспроизводить копии радиотрансляций оригинального пульта, обещал не только решить проблемы первых двух подходов, но и порадовать интересным процессом реверсивного инжиниринга.
Для начала нужно было разобраться, на какой частоте происходит трансляция и насколько там все защищено. Понятное дело, что в случае использования всяких плавающих кодов, криптографий и т.п., расшифровка протокола потребовала бы серьезного оборудования, знаний и времени – ничего этого у меня нет и не предвидится. Но логика подсказывала, что использование всех этих технологий на пульте от кондиционера по меньшей мере не рационально. А по большей… Пожалуй, потянет на психический диагноз.
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookie сервисов Google. Это необходимо для нормального функционирования сайта, показа целевой рекламы и анализа трафика. Статистика использования сайта отправляется в Google Подробнее
