Всем радиолюбителям известен метод изготовления печатных плат в домашних условиях при помощи лазерного принтера и утюга, именуемый ЛУТ (лазерно-утюжная технология). Для тех кто не знаком с данной методикой, предлагаю тотчас хорошенько загуглить, ознакомиться с ней и взять на вооружение, ибо уже при небольшой сноровке можно добиться впечатляющих результатов, подобных рисунку справа. 
В данной статье я хочу предложить метод усовершенствования процесса, позволяющий на порядок улучшить качество получаемых печатных плат, и дорожки шириной 0.2-0.3мм перестанут быть проблемой.
При изготовлении плат методом ЛУТ основная загвоздка заключается в трудности точного переноса рисунка, распечатанного на бумаге, на медную поверхность заготовки. То утюг перегрет, то даванешь чуть сильнее – в итоге расплавленный тонер начинает плыть, соседние дорожки сливаются в одну сплошную, дырочки на пятачках исчезают и т.п. Если же паяльник недогрет, или давление на утюг недостаточно, то рисунок плохо пристает к заготовке, что тоже абсолютно неприемлемо. Конечно через какое-то время придрачиваешься, начинаешь попадать в эту золотую середину, но все равно нутром чуешь, что каждый раз есть небольшая погрешность, не позволяющая выжать максимум. Да и стоит не заниматься изготовлением плат с месяцок, вся приобретенная сноровка куда-то пропадает. Да и вообще, все что делается руками больше 2 раз, должно быть автоматизировано.
В поисках способа избавиться от всех описанных выше трудностей, был найден сайт немецкого радиолюбителя, который придумал и реализовал относительно простой агрегат – решение всех проблем. Идея заключается в использовании ламинатора вместо утюга: равномерное давление валков ламинатора на будущую плату и стабильная идеальная их температура исключают сливание дорожек или их неприлипание. Благодаря своим прорезиненным валкам, он легко справляется с платами самой разной толщины.
Проблема заключается в том, что температура плавления тонеров большинства принтеров не менее 200 градусов Цельсия, что много выше рабочей температуры ламинатора. Кроме того, система контроля температуры ламинатора часто реализована на биметаллических датчиках, что подразумевает довольно большие осцилляции температуры валков ламинатора в процессе работы.
Таким образом задача состоит в том, чтобы взять любой доступный ламинатор, поднять рабочую температуру до стабильных 200 градусов (или около того – зависит от конкретного тонера и определяется экспериментально).
[ad#intext2]
К сожалению, датчики температуры работающие в подобном диапазоне – редкость, и цены на них не радуют. Решение, найденное немцом оказалось очень оригинальным: он предложил использовать в качестве датчика температуры обычный стеклянный диод 1N4148. Падение напряжения на нем, в зависимости от температуры, носит линейный характер. Причем температура в 200 градусов не является запредельной. У немца на сайте есть график вычисленной им зависимости. Вот такой:
Эта зависимость – основа всего проекта!
Простой микроконтроллер Atmel AtMega8 с АЦП на борту решает все проблемы. На основании падения напряжения на диоде, меняющегося в зависимости от температуры валков ламинатора, строится управляющий сигнал ШИМ. Сигнал этот подается на твердотельное реле, управляющее, в свою очередь, нагревателями ламинатора.
Схема немца практически не претерпела изменений, так как она близка к идеалу:
Диод-сенсор подключается КАТОДОМ к ЗЕМЛЕ. В гнездо Heater подключается разрыв высоковольтной цепи нагревателей. Соотвественно реле будет то замыкать, то размыкать цепь.
Мне пришлось только переразвести плату под DIP версию корпуса микроконтроллера AtMega8 и другой корпус реле, так как то реле, что использовал немец я приобрести не смог. Работа была проделана в замечательной программе моделирования и дизайна электронных схем Proteus.
Вот такой родился проект:
Скачать проект можно по следующей ссылке:
Реле можно заменить на любое другое, предназначенное для коммутации нагрузки переменного тока 220В и тока, достаточного для питания конкретного ламинатора. Например мой ламинатор, точно такой как на картинке выше, имеет мощность всего 80Вт и ему достаточно тока менее 0.5А для функционирования. Так что придется вам тоже немного подредактировать разводку платы, или подвесить свое реле на проводках, короче покреативить.
После сборки схемы, AtMega8 надо прошить. Прога немца была написана на древней версии связки AVR Studio и WinAVR, и у меня запускаться категорически не хотела. Поэтому я ее переписал по новой в CodeVisionAVR. Скачать можно тута:
Не забудьте прошить фьюзы на 8МГц внутренний резонатор чипа (CKSEL0=0; CKSEL1=0; CKSEL2=1; CKSEL3=0).
Теперь наступает самое интересное и важное – доводка схемы (важно дочитать до конца, прежде чем делать поспешные выводы):
Из-за погрешностей в диоде, возникающих в процессе его производства, падение напряжения на нем, в зависимости от температуры будет разным, для каждого конкретного диода. Поэтому необходимо подкорректировать данные в программе, на основании которых будут производиться дальнейшие вычисления.
Доводка схемы состоит из двух этапов. Для начала необходимо подключить наш новоиспеченный контроллер к RS232 порту компа (через преобразователь уровней, естественно) и запустить терминал (например Putty – прога с недавних пор поддерживает работу с RS232) в режиме Baud Rate 9600, 8 Data bits, 1 Stop bit, No Parity check. При включении контроллера, в терминал начнут посылаться данные в следующем формате:
PWM: <значение>; PWM counter:<значение>; ADC value:<значение>; Current temp measure:<значение> |
когда
- PWM и PWM counter – показывают нам что происходит с ШИМ в данный момент
- ADC value – показывает нам текущее считанное значение АЦП
- Current temp measure – текущая температура датчика
Выглядит это вот так:
При этом ADC value будет точным значением, а вот Current temp measure вычисляется из ADC value путем интерполяции на прямой “падение напряжения в зависимости от температуры диода”, и так как прямая для каждого диода своя (в силу озвученных выше причин) значение Current temp measure будет вычислено неверно. Вот эту шнягу и надо исправить.
Для этого сначала посмотр
им значение ADC value при комнатной температуре и запишем его на бумажку, вместе с температурой в комнате. Это координаты первый точки на графике.
Затем, присобачим диод-датчик к источнику контролируемой температуры (например, жало паяльной станции), подождем пока он нагреется и запишем новое значение ADC value при значительно более высокой температуре (градусов 200 или 250 например). Это и будет второй точкой искомой прямой.
Внесем обе точки в прогу. В верхней части кода есть такое место:
// GLOBAL VARIABLES ////////////////////////////////////////////////////////// static float t1=19.5; // Room temperature static float v1=275; // ADC value at room temperature static float t2=202; // Second measured temperature static float v2=154; // ADC value at second measured temperature
t1 и v1 это температура и значение ADC value при комнатной температуре, а t2 и v2 при большей.
Теперь прогу надо перекомпилировать и перезашить в микроконтроллер заново.
На этом первая и основная часть доводки завершена.
В верхней части проги есть такая строка:
#define REQUIRED_TEMP 165 //(Define here required temp in degrees of Celsius)
В ней задается значение желаемой температуры ламинатора. При приближении к данной температуре, вы увидите, как диод на плате контроллера перестанет гореть постоянно и начнет мигать, сигнализируя о том, что теперь питание на нагреватели подается не постоянно, а импульсно. Это и поддерживает температуру на желаемом уровне.
Вам остается лишь пробовать на практике перенести рисунок с бумаги на плату с помощью ламинатора, и найти идеальную температуру работы экспериментальным путем. (Придется каждый раз перешивать контроллер с новой REQUIRED_TEMP. У меня это 195.)
ВАЖНО:
Я выяснил, что в принципе, на первый этап можно забить, поскольку разброс характеристик диодов, даже из разных партий, не столь велик, и можно не нивелировать прямую зависимости, а сразу перейти к подбору подходящего значения REQUIRED_TEMP. У меня это получалось уже после 3-4 перепрошивок микроконтроллера. Вся процедура занимает около 10-15 минут. Радует, что она нужна только 1 раз.
БЕЗОПАСНОСТЬ:
Программа защищена от обрыва в цепи диода и от его короткого замыкания. В обоих случаях нагреватель отключится.
Полезно вставить предохранитель в цепь питания нагревателя.
НЕМНОГО О ЛАМИНАТОРЕ:
Был куплен самый дешевый ламинатор формата А4. Корпус и вся родная электроника и электрика были немедленно демонтированы, а механика привинчена к первой попавшейся доске. На ней же разместилась и плата контроллера.
Родная рабочая температура ламинатора составляла около 130 градусов, тем не менее он уверенно работает при повышении температуры даже до 230 градусов – ничего не дымит и не взрывается. Температура выдерживается очень точно.
Диод-датчик я вымазал в термопасте и металлическим ушком легонько прижал его к кожуху нагревателя на ламинаторе. Важно не сломать корпус диода и не замкнуть его выводы.
Вот как выглядит конечный девайс:
[svgallery name=”laminator_pics”]
А так в работе:
[youtube]jCU8cQOM6Fo[/youtube]
Платы стали выходить идеальными, все как одна. Вот первая, что я сделал на пробу на ламинаторе:
Кстати, для проекта было куплено вот такое реле (ZG3M-308B Solid State Relay 8A Output 90-480VAC):
Размеры, блин, 46х22х13мм. Монстрик!
Забавно, что в него уже встроен LED, так что он мигает вместе с его коллегой на плате.
Творческих успехов!
Если появятся вопросы – задавайте в комментах. Буду рад ответить! В инете я часто 🙂
%)
Да лана. Чуток посидеть, повтыкать, и допетришь *MACHO*
Можно попросить или узнать у Вас, какое сопротивление в нагревателе ламинатора?
Просто проблема что у меня сгорели оба и верхний и нижний, сумарное их сопротивление 93 Ом, как для 220 Вольт, очень мало, мощность около 500 Ватт получается, а у Вас написано 80 Ватт…не у кого больше сросить… Спасибо.
pol написал:
Привет. Я извиняюсь за задержку – были срочные дела, потому долго не появлялся.
Суммарное сопротивление на моем ламинаторе 496 Ом. Это примерно 100 Ватт получается. А на ламинаторе было написано 80 =) Довольно близко узкоглазые попали 😀
А можешь ламинатор в аренду предоставить? =) Утюгом плохо получается перевести тонер на плату( И нужно сделать-то всего одну)
kventin написал:
Хехе придется за ним тебе ехать 🙂 ДаЛеКо. [:-}
@ -=MindHunteR=-:
А куда ехать?=)
Можешь написать на почту alekkorotin@yandex.ru поподробнее?
Лучше ты напиши на мою. Она есть в ИНФО.
Ув. -=MindHunteR=- подскажите пжста. В прошивке есть функция вида:
int convert2degree(int value)
{
return((int)((slope_one*(float)value)-slope_one*v1+t1)); // Linear interpolation
}
Меня инересует, что означает (float)value. Я так понял это придание переменной value значение типа float. Если так, тогда зачем при передаче аргумента функции convert2degree переменной value присвоен тип int?
Saiko написал:
Привет.
Переменные slope_one и slope_two определены как float (иначе никак – тут важна точность), а в языке Си невозможны математические операции между переменными разных типов. Потому приходится преобразовывать. Дважды.
-=MindHunteR=- написал:
Спасибо. Понял. Я пока чайник в отношении к С.
Прошивка не большая, хочу разобраться и добавить кнопки или переменный резистор для изменения температуры. Есть желание использовать ламинатор не только для ЛУТ, но и по прямому назначению. А каждый раз перешивать не спортивно.
Saiko написал:
=) Согласен – не спортивно. Да, добавить регулятор не проблема. Успехов. Пиши потом сюда – добавим твою схему и код в статейку – может кому пригодится.
И еще не понятен выбор резистора для управление твердотельным реле номиналом 220 Ом.
В просторах нета нашел скудное описание, а там только написано что ток управления <40ma
Чем руководствовались при выборе тока управления?
@ Saiko:
Ток остается всегда один, по спефицикации реле.
Управление производится по ШИМ (почитай в википедии) – чем чаще и длиннее импульсы, которые подает МП (микропроцессор) на реле, тем больше времени в единицу времени включен нагреватель, и тем сильнее нагревается ламинатор. Твоя задача влиять на МП кнопками или резистором, заставляя его менять значение желаемой температуры. В данный момент в коде нет переменной, содержащей это значение. Оно обозначено дефайном:
Учти, что тебе придется еще экран приделать к этому делу, чтоб видеть какую температуру держит ламинатор.
По поводу тока я думаю понял.
О ШИМе я имею представление и уже догадался какое значение менять надо =)
Об экране уже думал. пока только два варианта кусок платы и экранчик от калькулятора. А второй – три семисегментных индикатора. Символьный ЖКИ дороговато, да и место в корпусе ламинатора ограничено. Ламинатор самый дешевый – comix F9050 – A4 формата (брал за 30;).
Проще всего 3 семисегментных. Правда понадобятся еще сдвиговые регистры. Иначе на МП что я юзал не хватит ног. Знаешь что такое сдвиговый регистр? =)
Почему не хватит?
Например 7 ног с порта B и 3 ноги с D (порт C не трогаем там АЦП, пусть надежно работает).
Вот сейчас внимание обратил на схему (как это раньше не заметил, наверное устал), а зачем ноги у контроллера на общий посажены? Достаточно одной неправильной настройки портов и они выгорят.
Семь это на сегменты, и еще три на общие выводы индикаторов. Т.е. надо 10.
А ноги на землю – а чтоб на них напряжение не гуляло. В теории МП иногда может от наводок на ножках зависнуть. А насчет настроек портов да – выгорят. Но и в мащине если неправильно педали нажимать, можно убиться…
Да, внимательность залог успеха.
Можно хотябы резисторы повесить в разрыв ноги и общего, денег не много стоят. Мы ведь не китайцы чтобы на безопасности экономить.
Saiko написал:
Согласен, но мне было влом 8) Это был тестовый образец, который ненароком превратился в конечный…
Здравствуйте!
А вот тут моя статья по ламинатору http://radiokot.ru/lab/hardwork/34/
Обсуждение: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=31215&start=80
*Там есть последняя универсальная прошивка под все типы ламинаторов. =)
Andrew_KMR написал:
Возможно в качестве жеста доброй воли расположить ссылку на мой сайт в твоей статье 🙂 Или твою статью на этом сайте. Или и то и это. =)
Какая то у меня не правильная ссылка получилась =)
Вот ещё раз…
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=31215
Ну в статью то я уже не смогу ссылку Вашу добавить, а вот в обсуждение статьи добавлю.
А на мою статью я думаю и ссылки хватит с лихвой =)
Здравствуйте. Мне не понятно зачем нужно было переносить все внутренности на доску?
Почему не оставили все в корпусе родном?
Прочитал статью на радиокоте и понял, что корпус должен быль железным.
sergrushka написал:
sergrushka написал:
Да. Родной корпус был пластиковым. Я боялся что он расплавится нафиг, потому что и с “родной” температурой он накалялся дико. Вдобавок родной корпус был очень тесным, и плата бы в него не влезла. Так я подумал секунды 2-3 и выкинул его нафиг. Мой проект это лишь эксперимент. Удавшийся. Доказательство концепта, но не догма.
Если сделаете себе – присылайте статью, фотки и т.п. Оформим и выложим.
А валики при такой температуре не плавятся? 😀
Я себе сегодня купил ламинатор, он не доходя до рабочего режима в 100 градусов начинает жутко вонять паленой резиной (может датчик не работает).
Привет. Тяжело сказать. Может реально дерьмовый ламинатор. У меня поначалу дымило масло в подшипниках, но очень слабо и недолго. Разберите свой, гляньте откуда дымит.
Как подключить к схеме обычный симистор с 3 выводами? Например, такой: BTB 24-600
http://pl-1.ru/product.php3?param=6376&countt=1
На представленной схеме используется твердотельное реле с 4 выводами.
Куда какой вывод 3 выводного симистора подключать?
Вот тут почитай: http://electrik.info/main/praktika/139-simistory-ot-prostogo-k-slozhnomu.html станет понятно – там есть схема включения в середине статьи, но в нашем случает вместо переменного резистора будет нога микропроцессора.
Но не факт что тока и напряжения которые может выдать микропроцессор хватит, поэтому надо будет ставить транзистор. Так что в целом идея бредовая. Не применяют классические симисторы для ШИМ – только опто-симисторы (это один из типов твердотельных реле). Советую поискать реле – они нынче не редкость.
Можно ли в данной схеме:
“Простой терморегулятор своими руками”
http://electrik.info/main/praktika/216-prostoj-termoregulyator-svoimi-rukami.html
Использовать диод 1N4148 в качестве термодатчика?
В схеме используется “терморезистор с отрицательным ТКС, поэтому при нагревании его сопротивление уменьшается.”
У диода 1N4148 при нагревании уменьшается падение напряжения, судя по графику в статье, значит сопротивление увеличивается.
Значит диод имеет положительную ТКС, обратную терморезистору и его надо в делителе на схеме поменять местами с регулировочными резисторами, верно?
Остается непонятным еще вот какой момент: в статье есть график зависимости падения напряжения от температуры, а мне нужен график зависимости сопротивления от температуры для расчета номиналов резисторов делителя. Можно ли получить из первого графика второй? В каких условиях производились измерения для графика? Если при измерениях диод подключался к источнику напряжения через резистор, то нужно знать номинал резистора и напряжение источника питания, чтобы вычислить сопротивление диода.
Kirz написал:
С точностью до наоборот.
Kirz написал:
Пожалуй что нет.
Kirz написал:
Точно не получится. У каждого диода поведение отличается. Измерения делал фиг знает как давно – не помню ни номиналов, ни от чего питал. Поэкспериментируй.
А нафига все эти сложности?
Значит, диод имеет отрицательную ТКС, как и резистор, и его можно подключать в схему том же месте, где и резистор, верно?
Думал, может можно заранее все рассчитать, без экспериментов. В даташите не нашел нужной информации. Видимо, придется экспериментировать. Хотя, в схеме для ламинатора микроконтроллер замеряет падение напряжения, как он это делает? Напряжение питания МК, как я понимаю 5 вольт + в нем, вероятно, стоит ограничитель тока. Если знать сопротивление ограничителя тока, можно пересчитать график под сопротивление.
Хочу сделать несколько максимально простых терморегуляторов, эта схема
http://electrik.info/main/praktika/216-prostoj-termoregulyator-svoimi-rukami.html
самая простая, что я смог найти.
Единственное, хотелось бы схему еще упростить – придумать, как управлять симистором напрямую, без герконового реле, как указано на схеме или опторазвязки, и еще придумать простой блок питания для схемы управления, например, делитель напряжения на резисторах или конденсаторах, уменьшающий напряжение вольт до 20 + диодный мост +КРЕНка, выдающая 12 вольт. (типа этого “Блок питания на КРЕН за 10 минут”
http://almih.narod.ru/lib-el/krenbp.htm)
У меня будет схема без цифровых элементов, так что, думаю, отсутствие развязки не будет сильно плохо.
Я думаю, можно подключить управляющую схему напрямую к симистору так: +12 вольт к любому силовому выводу симистора, вывод схемы управления (вывод номер 3 TL431) к отпирающему выводу симистора через резистор.
Диод 1N4148 хочу в ней использовать в качестве термодатчика, потому что он распространенный и дешевый. Да и диапазон у него хороший, мне надо от 100 до 300 градусов.
Хочу применить терморегулятор в данной конструкции экструдера:
http://reprap.org/wiki/Web4Deb_extruder
Kirz написал:
Да.
Можно попытаться, когда речь идет о откалиброванных точных датчиках температуры, и то, не всегда.
В интернете миллион схем подключения симисторов в аналоговой технике.
Но для экструдера, я убежден, нужна точная система контроля температуры. У меня на работе стоит такой принтер, правда более промышленный. Вручную введенные отклонения температуры приводят к плачевным последствиям – материал либо течет и в тонких местах деталь расплывается, либо наоборот, недогрев и все становится хрупким. Так что в попытках сэкономить 3 рубля далеко на хреновом терморегуляторе не уехать.
Даже если точно рассчитать нельзя, прикинуть было бы полезно, ведь
Данный экструдер предназначен не для установки в 3д принтер в качестве головки, а для производства нити, которая потом заряжается в 3д принтер. Поэтому, возможно, требования к температуре не такие жесткие.
Твоя схема поддерживает температуру с какой точностью?
Я хочу сделать нить из гранул, потому что гранулы стоят около 100р за килограмм, а нить около 1000р за килограмм, т.е. в 10 раз больше.
Кстати, какая модель твоего рабочего принтера, из какого материала он печатает?
Прикинуть полезно да. Безусловно.
Моя схема судя по показаниям инфракрасного термометра в пределах 2 градусов.
Принтер… эээммм убей не помню. буду на работе – гляну. но печатает из нескольких разных нитей.
А какие датчики можно использовать из представленных по ссылке(не реклама)?
http://www.imrad.kiev.ua/showcat.shtml?cat=%E4%E0%F2%F7%E8%EA%E8%20%F2%E5%EC%EF%E5%F0%E0%F2%F3%F0%FB&type=category
Подредактировал малость ваши сообщения.
А хз их там миллион. Надо сидеть проверять даташиты. В целом канает любой аналоговый или цифровой датчик с диапазоном измерения по крайней мере от 0 до 250 градусов, ну и разумеется как можно более точный. Я бы сказал погрешность измерения не больше пары градусов.
Как я писал в статье, я искал датчик температуры с такими показателями, и понял что они редкость и цена очень кусачая. А диод мой стоит рубль, и работает надежно, как молоток.
значит более подходит KTY84-130 -40/+300 SOD68(KTY84/130.153 или KTY84/130.A52R,знать-бы что означают эти цифры после точек)
а нельзя заменить твердотельное реле на электромеханическое? оно и подешевле будет,да и найти не проблема
demadsv написал:
смотрите по даташиту. там же все расписано…
demadsv написал:
сдохнет оно у вас от ШИМ быстро
А можно сделать вывод температуры на дисплей,и самое интересное-кнопками выставлять температуру?
demadsv написал:
Почитайте комменты выше – уже все давно сделано. =)
читал,есть только мысли и ссылка на радиокота,но там схемка для 2-направленного мотора,вернее сама прошивка,а исходники на асме…
Ну вот на радиокоте и есть статья о том как человек развил мою идею – присобачил экран и кнопки. Я не делал поскольку моя версия прототип, так сказать proof of concept, которая так хорошо работает, что делать что-то более продвинутое пока нет необходимости. Но в целом, разумеется, добавить пару кнопок и экран плевое дело.
Попробовал приделать 2 кнопки для поднятия_опускания граничной температуры,и вывод на дисплей от Нокии 3310,в протеусе работает,на макетке вроде тоже,но у меня еще нету всех компонентов чтобы проверить.
Не знаю как здесь прикреплять файлы,вот ссылка на 10 дней для китайского 3310 – http://zalil.ru/33187228, а эта-для оригинального – http://zalil.ru/33187308.
Может кто проверит работу?
Я погляжу сегодня попозже. Но раз уж на макетке пашет – то супер. Уже подключал к ламинатору? Или пока только дисплей проверял? Погрей паяльником диод-термодатчик и посмотри, появится ли ШИМ на выходе. Есди да – то все супер.
Проверял только дисплей,паяльником грел диод-температуру изменяет,за ШИМ пока не знаю как проверить.У меня еще нет всех компонентов.Сейчас пробую немного модернизировать прошивку,думаю сделать так: нажатия плюс и минус-соответственно меняет граничную температуру,а длинное нажатие кнопок-предустановленая верхняя и нижняя температура.
от длинных нажатий пока отказался,подключил светик на место реле(PD5),при нагревании он начинает моргать,наверное ШИМ работает.
http://zalil.ru/33187728
Значит все отлично. Если хотите – соберите девайс, подготовьте материал – выложим здесь.
Тут пришла такая мысль-а если в качестве датчика использовать транзистор типа КТ815(814) ? Его удобно крепить.
Пробовал померить зависимость падения напряжения от температуры? Главное чтоб еще и материал корпуса не задымил при таких температурах… Диод то он стеклянные – ему пох. А вот транзистор может окочуриться…
Прицепил КТ961 к алюминию вместе с датчиком температуры прибора,откалибровал-пока показуют вроде одинаково,посмотрю на всем диапазоне температур
зы.крпус транзистора не дымит,думаю выдержит,хотя может со временем осыпится)))
от +24 до +175 градусов показует одинаково с прибором,+-1 градус,но это может и от калибровки зависит,думаю результат обнадеживающий,зато крепление-просто сказка: через дырку в корпусе прикрутил к корпусу валов,и радуюсь ))
Ну отлично. Ты давай реально подготовь фотки, описание, прогу – запостим.
Сделал таки все – закинул сюда:
http://zalil.ru/33235392
Ну что,есть какие мысли? Может что-то надо доработать?
Есть!
Просто отлично,я-б лучше не смог!!! Если что-рад буду ответить на любые вопросы.
Здравствуйте. Собрал по вашей схеме (использовал ламинатор Royal ES-410, формат A6), купленный за 1000 руб (с рук, но новый). Сначала попытался заменить встроенный датчик (130*С 10A), но безуспешно. Там их было несколько. Причем разных. Решил использовать диод и модуль реле для Arduino (покупался для демонстрационной системы). Т.к. шима почти нет, то работает на ура. Схему облегчил до минимума. Убрал все лишнее. Так вот. Произвел настройку, как написано выше. Все соответствует (проверял С-шкой). Но вот беда. Мне нужно 200*С, а он нагревается до 160 и потом держит эту температуру включая-отключая реле. Константу REQUIRED_TEMP я менял неоднократно ставил: 0, 10, 100, 200, 500, 10000 – результат 1 и тот же. Мне нужно перенести 1 плату (большего пока не нужно, но с утюгом беда), потом сделаю на ней контроллер с LCD из следующей стати. В чем может быть проблема?
@ Vadim:
Надо дебажить. *CRAZY*
Посмотрите как меняется напряжение на диоде-сенсоре. Может он неисправен.
Натолкайте в программу кучу printf’ов со всякими переменными и через серийный порт попытайтесь понять где все сдыхает. =-O
Сообщите о результатах. =)
Вообщем сделал. Пришлось изменить одну строку. Не знаю почему, но иначе никак:
pwm = adc_val - convert2ADCvalues(REQUIRED_TEMP) + 40;Константа “40” – пришла из практики. Т.к. только благодаря ей достигалась и удерживалась температура 216*. Ее оказалось достаточно для переноса. 2 раза вставил лист с текстолитом (двусторонний толщиной 0.4 мм) с пленкой для лазерного принтера (очень удобно для 2-сторонних плат, можно идеально совместит на глаз, но покупал ее для создания маски). Были дорожки 0.2 и 0.3. Перенеслось идеально. Но были погрешности на толстых дорожках (3 мм). Теперь планирую купить LCD и запихать все в нормальный корпус. Кстати, при температуре около 250 начинает все дымиться (+ запах усиливается сильно). Но воняет уже с 100 гр.
+ я несколько раз заливал исходную прошивку и наблюдал “изменения”. Т.к. CV компилирует на в папку exe, а в корневую проекта. Это меня насмешило очень. Буду потом пробовать транзистор из следующей статьи. А то оболочка диода (обернул той же “резинкой”, что и была у датчика на 130 градусов) начинает попахивать.
Я полагаю у вас проблемы с калибровкой. Эти ваши “40” – банальный костыль. С другой стороны – работает и ладно. =)
250 я думаю это предел для деталей ламинатора… Да и зачем такие температуры?
Я диод просто прислонил к металлу через термопасту.
У меня CVAVR компилирует в папку ЕХЕ. Это дефолтная настройка. Вы что-то намутили видимо, или скачали какую-то кривую версию.