Я рад опубликовать замечательный материал, присланный читателем demadsv, о разработанной и построенной им модернизированной версии моего ламинатора для ЛУТ.
Как вы уже догадались, за основу проекта была взята статья про ламинатор для ЛУТ. В целом, идея не претерпела значительных изменений – скорее логичное развитие аппарата. Моя версия, как я уже говорил, была лишь попыткой доказать, что ламинатор может быть реально полезным подспорьем в процессе изготовления печатных плат на дому. Proof of concept удался на славу, так что я не задумывался о дальнейшем усовершенствовании аппарата. Зато об этом задумались читатели, в частности demadsv, который адаптировал схему под более доступные элементы, добавил экран для отображения текущей температуры ламинатора и кнопки для выбора рабочей температуры.
Итак, схема (кликабельно):
Как видно, относительно труднодоступное твердотельное реле было благополучно заменено на связку из оптрона MOC3023 и тиристора BTA16-600.
Экран – супер доступный от телефона Nokia 3310.
Вместо стеклянного диода, в качестве датчика температуры был использован транзистор КТ815 – в силу конструктивных особенностей корпуса, такой “датчик” значительно легче крепить, и, как выяснилось, корпус транзистора вполне лояльно относится к температурам в районе 250 градусов по Цельсию.
Кнопки “+” и “-” позволяют выбрать рабочую температуру (на экране она отображается как “предел”). Переключатель “FIX” позволяет выбрать базовую температуру работы – чтобы не мотать кнопками полчаса. Таким образом, ламинатор можно использовать так-же по прямому назначению – для ламинации бумаги.
Базовые температуры для кнопки “FIX” зашиты в код в строках:
#define t_max 200 #define t_min 100
На плате есть посадочные места для тактильных кнопок“+” и “-”, а вот кнопка “FIX” устанавливается внешняя – на плате присутствуют лишь пятачки для пайки проводов. Такое решение было продиктовано устройством успользуемой модели ламинатора.
После сборки устройство необходимо откалибровать, как описано в моей первоначальной статье про ламинатор (см. выше). Для удобства калибровки устройства, автор сделал специальную прошивку (сalibrovka.hex) – температура и значение ADC_VAL выводятся на экранчик, так что нет необходимости подключаться к компьютеру.
Фотка готовой платы:
Архив со всем необходимым для реализации описанной схемы можно скачать здесь.
demadsv и я будем рады ответить на вопросы в этой ветке.
UPDATE: статья была обновлена, ошибки в дизайне исправлены.
UPDATE 2: новый архив со всеми имеющимися реализациями экранов (см. комменты) можно скачать здесь.
Если что не понятно-задавайте вопросы,не стесняйтесь,поможем!!!
Начну первым)),вернее сразу предупрежду некоторые вопросы:на фотке экран от 3410у него рабочее поле поболее),а прошивка для 3310,поэтому виден внизу “мусор”,на 3310 все будет отлично смотреться.
ЗЫ.Вообще-можно переделать практически под любой дисплей(есть наработки для нокий 2100,3310,3410,сименсов А50(и похожих),с переделкой кода-Моторола113-115…да и для стандартного 16х2 можно переделать,если есть спрос…
Как говориться-Велком)))
Наверно, тоже попробую собрать. А то с утюгом каждый раз приходится играть в угадайку.
Меня вот интересует чисто технологический вопрос – а если плата двухсторонка, то ее два раза прокатывать или сразу обе стороны?
Я делал типа бутерброда и сразу за один раз катал обе стороны.
Я по разному. Если плата относительно простая и маленькая, незагруженная компоментами по самое немогу – то сразу обе стороны. После пары раз начинает получаться очень даже.
Если же плата битком набита и дорожки тонкие, то сначала травлю одну сторону, залепив вторую скотчем. Затем сверлю пару дырок в противоположных концах платы, вставляю иголки и таким макаром совмещаю вторую сторону распечатки.
Я тут начал смотреть плату и детальки. И у меня не сходится.
Кнопка Fix по схеме “сажает” 6-ой вывод МК на землю.
По разводке платы 8-ой вывод к земле не привязан. На фотке видно, что перемычку кинуто припоем, что невнимательный юзер может и провтыкать при сборке, а потом будет орать, что схема не работает. Где кнопка Fix на фотках – вообще непонятно. По ходу получается под дисплеем, но там нету, разве она сверху напаяна, а не в дырках.
Или рисунок платы в архиве старый или косяки на плате убирались при сборке.
Вот еще. На принципиальной схеме всего 6 резисторов, но нумерации – 11, 5 кондеров – по нумерации – 6. Это мелочи, но запутывает, если не сам делаешь.
Делал для себя,может что-то и не досмотрел,будем исправляться
Кнопка Fix по схеме «сажает» 6-ой вывод МК на землю,так и есть.
По 8-му выводу: Вы наверное смотрели на разводку в LAY? тут да,я недосмотрел,спасибо,исправим.А на фото-то не перемычка,то просто переборщил с припоем )).
По нумерации и вообще-повторюсь:все делалось для себя,причем в DipTrace,при переносе в Лайот что-то не досмотрел,каюсь,и такая-же ситуация с нумерацией:в Протеусе одно-на плате совсем другое,в ближайшее время приведу все в порядок,и обновим,я думаю ко вторнику все исправлю.
Да..и спасибо за замеченные недостатки.
А все же где эта самая кнопка FIX находится? На фотках я так и не нашел.
Да, есть какая-то лажа. Принты платы в pdf не соответствуют фоткам. Давайте, demadsv, поправляйте.
В понедельник я приведу в порядок документацию и выложу.А кнопка Fix – не совсем кнопка,это родной переключатель от ламинатора,он у меня стоял на переключении холодного и горячего ламинирования.
Вроде все исправил,и переделал платку под MOC3023 и BTA16-600.
Материал на сайте обновил. Спасибо.
Ламинатор приглядел, вот только дисплеев для 3310 нигде нету. В перечне есть, а на складах нет. Смотрю пока другие варианты.
Мне вот, что интересно. Симистор не требует радиатора для охлаждения? По даташиту он тянет 20 Вт без внешнего охлаждения. Все-таки он коммутирует ватт 400, а это уже не лампочка.
Reboot_s, поставьте обычный дисплей 16х2. Их навалом везде.
Могу переделать под экран от Сименса A50,но там другая распиновка,можно попробовать от Сименса С55,можно и под 16х2 сделать.Наверное под 16х2 завтра займусь.
Ребят, вечер добрый! вопрос на засыпку:
печка от любого лазерника пойдёт? или есть какие нюансы..
опять же напрашивается вопрос, а не проше ли просто выкинуть фотобарабан из принтера, поставить прямой тракт и запускать “ламинатор” как обычная печать скажем суперфото..
разумеется все нужные фото концевики попросту закольцевать для обмана мозгов принтера..
ну это так, к вопросу..
докину идею до конца, есть МФУ ЧБ Бразер, почти прямой тракт протяжку бумаги, МФУ рабочий, есть функция (автономная есно) копирование, как принтер этот МФУ уже нафиг никому не нужен, пользовался данный агрегат исключительно как сканер (по причине дурацкой заправки тонера через тубус) в данный момент и его сканируещие возможности жёстко устарели, решено отправить в утиль, а жаба душит, впереди столько проэктов ( и беспроводная зарядка телефона, и доработка коврика для ноутбука, и вынесение из ноутбука аж три шины PCI-E и два харда, короче плат придётся делать много, к тому же ещё и звуковая карта с графическим эквалайзером назревает, вобщем ламинатор за 130 евро не катит, интересует именно топорный способ..
кстати была одна дурацкая идея печатать сразу на текстолит, (как говорится для родины и барабанов буржуйских не жалко) идея заключалась в том, чтоб убрать каратрон и использовать для переноса саму фальгу текстолита путём обычного контакта вывода высокого на фальгу.. трещало в тракте здорово, но на поверку пол тонора попросту слетало с барабана раньще чем он достигал нужного участка платы.. короче затея с треском провалилась.. печать чернилами столь сильно освещённая в инете и ютубе (призрачными свойствами перманентной краски Эпсон) так же успеха не дали.. есть ещё вариант рискнуть сублимационный способ, но вложения на дорогостоящие термоголовки (пусть даже и от кассовых принтеров) пока не радует перспективно, к тому же перенос тонера уже спёкшегося даже на транспоренте такой головкой вряд ли получится точно перенести.. вобщем все в поисках..
правда в процессе изысканий появилось одно светлое окно, цветной принтер с ленточным переносом тонера.. тут намного больше пространства, так как ленту транспорента можно заменить на специальный транспорент, однако и тут есть подводные камни.. как ни крути, с ленты тонер всё равно переносится путём каратрона (зарядом отрицательных частиц) но слыхивал я и про светодиодные принтеры с овальным тонером, там бумага не подвергается зверским нападениям электрического заряда, а значит и метал можно использовать.. в думках я пока.. может у вас что есть на вскидку?
простите что много пишу.. идей много, правельных почти не осталось.
и к слову я не reboot_s, просто так совпало, я только потом увидел что у вас уже есть такой ник..
Reboot написал:
Ну, я собираюсь взять примерно за 50 всего. Хотел еще дешевле, но там он совсем простой и подозрительно дешевый, боюсь как бы от поднятия температуры просто не сплавился.
А вообще, я хотел сказать, что не понимаю ваших метаний. Для домашних условий ЛУТ или фоторезист вполне хватает, а играться с переделкой принтеров, как на меня просто лишний геморрой, если ты не профи по этим самим принтерам.
Но это мое личное мнение. И demadsv все же что там на счет симистора и радиатора?
Если чесно-я его еще сильно не гонял,только разок платку прокатал,симистор вроде не греется,по ДШ он держит 16 Ампер 600 Вольт,разве мало? Но на всякий наверное нужно его все-же поставить на радиатор.
Есть в сети несколько уже готовых проектов, когда струйный принтер переделывали, чтоб печатал прямо на плате. Потом в печку – чтоб чернила затвердели, и травить. Я не помню где видел, но если надо – дайте знать, я найду.
ИМХО лучше ЛУТа или фоторезиста для дома нет. Я персонально взял себе самый галимый ламинатор, без всяких регулировок да настроек – стоил баксов 25 всего, и он мне уже года три служит верой и правдой. А на фоторезист переходить сил нет – несмотря на то, что с ним со временем и сноровкой скорее всего получится делать еще более тонкие дорожки, нет сил у меня на все эти приспособления для засветки, кучу химии и дорогие материалы. *NO*
По поводу печки от лазерника – хм… Не знаю насколько хорошо отнесутся там валы к давлению толстой платы. Я не разбирал много лазерников, но в тех, что приходилось печка представляла собой что-то вроде стеклянной галогенной лампы внутри барабана – довольно хрупкая конструкция. Ну и 100% будет мноооого геморрроя по переделке протяжного механизма. *CENSORED*
Reboot_s, симистор, а точнее тиристор, не греется практически в процессе работы.
я не понял, а разве вы не печку от принтера переделывали?
это раз.
затем всё не понятно, зачем прогонять по 15 раз на ламинаторе с 110 градусов, если проще перегнать на 200 на уже готовой печке в готовом принтере..
просто то что я говорил за 130 евро, именно и и гоняет 250мКм на 200-250 градусов, вся остальная шняга тащит протект на температуре до 110 на двух валах максимум, печка от лазерника интересна была именно своей особенностью, высокая температура датчика бимталического элемента.. лампу затащить в любой вал можно, как то не стыковка изысканий по поводу уравнивания температуры на дисплее и работы самой печки..
на некоторых равнинах гугла там печки дымились, вот я и предложил стандартный вариант закатки, просто использовать нагретую печку при печати страницы..
вся проблема заключается в нагреве не самого тонера (он то уже отработан и стартовать от этого, всё равно качества нет) а именно закатать тонер непосредственно при накладке.. но и тут я отойду от разговора, даже при ламинировании, тонер расползается, весь процесс ЛУТ-а должен упираться в интерес точного перенесения тонера на плату, а это можно достигнуть только с более высокой температурой чем тонер нанесли на слепок (на обратку) и при этом с номинальным давлением, тоесть с тем давлением на рисунок, которое производится на стандартный лист, тоесть печка принтера может создать нужное давление и температуру для вторичного переноса тонера на медь, при условии что он полностью отслоится от поверхности несущего Элемента, ..
а если вы сталкивались с печками лазеров и светодиодников, то должны знать, что там попросту давит пружинка, а значит толщина платки роли не играет, а вот как нанести слой тонера.. это очень важно, к сведенью, то что делает обычный фломастер (для рисования дорожек) это просто гигант в нанесении дорожек с использованием трафаретов, моя же цель, найти способ нанести дорожки равные 0.1мм и меньше и при этом не потерять их работоспособность, то есть чтоб небыло обрыва, .. такое возможно трафаретом, но в домашних условиях изготовить лазерный трафирет (грубо скажем) всё равно что плюнуть богу в душу,, ишим способ, нанесения =================
и кстати насчёт симисторов (типа электронные реле), стоят они копейки на ебее, и можно вообще реле ставить, просто стандартные биметалические пластины, они есть в каждом принтере, предел 250 градусов.. мы когда первые паяльные станции строили,, мы эти элементы использовали..
и миндхантер, не путай божий дар с яйшницей, симистр прпускает токк в оба направленя ,а тринистор тоьлко в одно..
даже скажу так, сколько не редактируй свои месаги, симистор и тиристор и тринистор и транзистор, это всё разные полупроводниковые элементы… надо знать движение тока в полупроводниках, а потом выдвигать свои (16 ампер и 600 вольт) этож блин калосальная энергия, есть очучение, что тут немного 3 класса образования , народ побвис..
16 ампер при стандарнтой формуле, на 600 вольт напряжения Это 9600 ватт мощности, что равно почти 10 тыс ватт, интересен кабель переноса такого напряжения (учитывая то что я работал с кабелями от 100 вольт до 100000 вольт) при токе в 1000 ампер, это в дамашних услоиях? тоесть стандартных 10 утюгов…
Reboot, нахера столько флуда? Вы сюда спорить пришли? Или учить кого-то? Расслабьтесь.
Лазерники разные бывают – те что видел я от платы в протяжном механизме бы загнулись. Я не говорю. что это истина в последней инстанции, но я не понимаю, чего это вас так заводит?
Про биметаллические реле – в нашем случае не покатит, так как будут слишком большие флуктуации температуры.
Насчет остального потока букв про энергии и высшие материи – я вообще не понял о чем речь, и не хочу понимать.
И да – постарайтесь не делать грамматич. ошибок в каждом втором слове, а то как вы там сказали, попахивает тремя классами…
demadsv написал:
Я же писал, он держит максимум 20 Вт, в даташите указано (без внешнего охлаждения, то бишь радиатора). 16 А и 600В – это крайние пробивные значения. Все дело в том, какое сопротивление симистора в открытом состоянии. Просто я до сих пор имел дело только с советскими типа КУ и ТС, и там себе более-менее представляю, когда радиатор уже нужен, а когда нет. Хотя может еще и релюшку поставлю. Пока главное определится с дисплеем.
-=MindHunteR=- точнее симистор, ибо triac.
я вчера забыл сказать-для 16х2 есть проекты,понавороченнее,не думаю что здесь имеет смысл.
про дисплеи-есть замечательные замены 3310(3410)-это нокии 6510,2100,2300,3210,3510,3610,6210,8310,у них почти одинаковые контроллеры,на некоторых замечательные шлейфы под пайку(6510,8310,2100),некоторые дешевле чем 3310(напр.6510),так что можно поэкспериментировать.
Я поназаказывал кучку таких дисплеев и от нокии и от алькатела,поковыряем.
ладно, погоречился.. сорри
а как насчёт такого варианта питания лампы
Ну дык принципиально эта схема – точно то, что предлагается в данной статье. Единственное отличие – точность. Для ЛУТ она важна, чтоб тонер не плыл или наоборот, не нагревался бы достаточно для переноса и прилипания к плате. Вот тут МК с возможностью быстрой и точно калибровки датчика температуры, подгонки к конкретной печке и кууче легко реализуемых доп. возможностей и пригождается.
просто в этой схеме применяется несколько иной триод, он всего на 12 ампер, у него пластиковый корпус (хотя небольшой радиатор в виде пластинки в 1.5см) не помешает..
ещё одна особенность, хоть в оптопаре на входе стоит диод, на выходе стоит транзистор, существенно это ничего не меняет, но сама схема становится более надёжной в работе..
разобрал сегодня печку, впринципе всё очень просто, небольшая коррекция пластика в местах трака и собственно сама схема и ламинатор готов..
попробовал собрать всю электрическую схему от самого МФУ и запустить это дело без тонеркатриджа и основного трака, работает на ура, но плат и “мусорных” фотодатчиков столько, что решил отказаться от этой затеи и прибегнуть вашей схемой, к тому же у меня пара тройка нокии 3310 валяется прямо под рукой.. атмегу уже заказал, на днях будет, програматор у меня есть, печатную плату решил переделать под себя сам (ну это каждый волен как говорится), если есть желание альтернативного варианта печатки, могу выложить по готовности..
попутный вопрос, принципиально нет разницы какая будет Atmega8-16 (AU, MU, PU)? так как я заказал AU и под неё плату делаю..
Reboot написал:
В нашем случае пофигу, да. Главное это тип корпуса.
Вот как раз мега8-16AU и есть другой корпус,32-х ногий,тут главное с ногами не перепутать
даа с ногами полная труба, придётся всё перерисовывать и нумеровать.. завтра схожу в магазин может у них ещё и PU завалялась..
Ого как у Вас тут тема то развилась =)
А я до ламаниатора тоже печку от принтера пробовал, греется конечно побыстрее, но из минусов: тефлоновый вал был только сверху, внизу термопленка, а значит две стороны сразу не сделать, датчик температуры в печке был приклеен на керамике, он просто отвалился в конце концов. Вобщем ламинатор в процессе однозначно рулит!
И вот последние результаты чего добился с данной технологией
дорожки чёт около 0,12 мм. в реале получились.
@ Andrew_KMR:
класс!!!
Я картинку токо вставил, а то тот форум регистрации требует.
Спасибо за комментарий по поводу печки от лазерника. =)
коментарий действительно полезный и я об этом тоже думал, однако разберём и второй принтер ))).
пока двухстороняя печать не требуется, все мои проэкты обходятся одной стороной (пока), тоесть не шибко они серьёзные.. но за советы спасибо, мотаю на ус.
добавлю (это не пиар), мне очень понравилась эта технология http://hamradio.tomsk.ru/2012/05/04/%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF/
вот ребята отжигают то по полной
Reboot написал:
нихера себе… реально жгут! Геморрой конечно адский, но блин плата знатная у них получилась.
Радиокоты уже металлизацию делают во всю =)
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=2647&start=440
химичить там конечно много прийдется…
Andrew_KMR написал:
Да, это я как раз видел, и, как говорится, много думал… Но пришел к выводу что такой геморрой не по мне – муторно нереально и накладно. Если уж припрет делать супер-качественный многослойный борд, я предпочту за какие-нибудь 20 долларов сделать его через интернет – есть уже сайты предлагающие такие услуги. Причем именно в тираже от одной платы. И там уж реально можно разгуляться – хоть 5 слоев….
А те кто сумели это дома сделать – конечно молодцы.
А я тут балуюсь:прикрутил к проекту дисплей от Alcanel 311,он и в пайке хорош,да и намного дешевле чем 3310
@ demadsv:
Я сделал возможность редактировать сообщения, чтоб не постить по 3 сразу. Оно пока не полностью на русском, но вполне функционально. Пользуйтесь.
По поводу картинки – дык заливаем картинку, жмем правой кнопкой на ней, копируем ссылку на саму картинку, идем сюда, жмем на кнопку картинка, вставляем линк и все дела.
Важно чтоб картинка была не шире 628 пикселей, иначе ее обрежет. Ну или после вставки, в код картинки надо добавить width=”628″, тогда она влезет. Все просто.
так я и не против,но…где эта волшебная кнопка”редактировать”???,что-то я не нашел,и по картинке-я так и вставлял,но оно не лезет почему-то)))
demadsv написал:
обновите страницу – появится редактировать. в теч 20 минут можно. я работаю над улучшением функционала. займет какое-то время.
насчет картинки – в каком смысле не лезет? я подозреваю, что вы вставляли ссылку на страничку с картинкой, а не на сам файл. это легко проверить – просто перед тем, как встявлять сюда, вставьте в новое окно в браузере – если появится только картинка ваша, в верхнем левом углу причем, то ссылка правильная. а если кроме картинки еще много туфты, слов и т.п. то ссылка неверная.
ну вот теперь вижу,спасибо))),щас попробую еще одну картинку вставить
…ну не получается,не знаю как еще…
вот ссылка на картинку
ребята, копал я копал наш славный гугл в сторону маски на платах, и нарыл чудо плёнку, называется сие чудо Dynamask KM, как утверждают многочисленные ролики и фотки, маска чуть ли не заводская.. и делается очень просто путём проявки под УФ, буду искать эту плёнку в продаже (я не в России так что мне сложнее).. иожет ебай толкает..
я в ebay видел только маски жидкие, которые под ультрафиолетом полимеризуются. просто Dynamask KM вообще мало чего нашел, в том числе и места приобретения. Если нароете чего – постите линки. Любопытно.
http://avrproject.ru/blog/izgotovlenie_pechatnoj_platy_s_maskoj_metodom_fotorezista/2012-05-19-68
так и думал что заинтересует, я сам в шоке, оказывается промышленность не забыла про нас , простых радиолюбителях.. сразу первый же поиск даёт вот такую интересную ссылку, фаил в PDF но о многом говорит..
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=dynamask&source=web&cd=2&ved=0CFsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.petrocom.ru%2Fdocs%2FDynamasKM.pdf&ei=PHjLT-jSLKrS4QT83_hA&usg=AFQjCNHhDliwBB5ZUfXHbZNESZVBRiRlJQ
и добавлю, как только найду реальных продавцов (а их я так понимаю несколько как в росии так и буржуев) сразу выложу ссылки, пока встречается только реклама..
да многослойный монтаж реально рулит, но добиться такого качества в домашних условиях реально-нераеально, еслиб струйники могли печатать водостойкой краской, это был бы прорыв, но к сожалению дюзы головок устроены так, что плюют именно разогретым соством водяной краски, которая неустойчива к воде.. есть единственный на мой взгляд состав краски это Lexmark (аки IBM) который хоть как то сопостовим с водоустойчивостью, однако и он поплыл у меня за 10 минут в растворе хлорного железа.. а жаль.. и жарил краску и плату подготавливал, всё бестолку.. плывёт краска хоть убейся.. правда мне предлагали использовать краску для тату от китайцев, она зараза не плююётся дюзами в полной мере, итог: краска не смывается, но и точности 50/50.
сейчас продумываю интресный проэкт 88SE9128 в качестве mini PCI-E карты на два SSD харда под ноутбук, смысл такой, что платы с хардов снимаются, собираются в бутерброд (2 платы в одну) и выводится два кабеля, в свободный слот mini PCI-E устанвливается данный рейд и точится под основной диск (системный), если брать скажем OCZ диски то в среднем получим скорость порядка 500-700 мег при доступе в 0.1мс, всё это чюдо легко залезет в любой ноутбук, однако у китайцев есть подобные карты, но почему то купить их почти нереально, хотя халявные рейды этой серии (88SE9128) валяются у меня прямо под ногами, плат с этими чипами пално, а вот плату под них сделать практически нереально..
ЗДРАВСТВУЙТЕ demadsv где расположена строка ограничения поднятия температуры выше 256 градусов
@ DEN15:
дык вот
#define t_max 200ЗДРАВСТВУЙТЕ -=MindHunteR=- собрал, оттарировал,
переписал,зашил, показывает предел 044 с такими параметрами
#define ADC_VREF_TYPE 0xC0
#define t_max 300
#define t_min 200
нажимаю + предел поднимается 255 потом на долю секунды 256 после обработки программы 0
Вот описание ограничения
где код относящийся вот к этому ограничению
// Data Stack size : 256
аа я понял. а у него в проге есть переменная u – определена как char, т.е. 8 бит, то есть максимум 255.
Чесно говоря программа в целом кривоватая, но он и не претендовал на звание мега-программера, так что покатит. Я чесно говоря тоже не супер программирую – все же я инженер механик 8)
Короче если вам надо температуры больше 255 град, то либо правьте прогу сами – благо она простая, как три рубля, либо попросите demadsv – я думаю ему будет невлом, тем более что он продолжает копаться в девайсе.
спасибо пусть посмотрит если demadsv не в лом.
ну да,все верно,достаточно заменить char u,char d на u16_t u, u16_t d,и все заработает.
demadsv
Сегодня должен получить 3410, только вот не пойму. По тому, что я нарыл – он должен запитываться от 3,3 В, а на первой схеме от 5 В. Во второй вроде как от 3,3 вся схема, но пишешь что сам не пробовал. Так все же 3,3В или 5 В подавать на 3410?
я спокойно питаю от 5 вольт,если есть возможность-то лучше конечно питать от 3,3 вольта,для этого и ввел в схему регулируемый стабилизатор,а если не боишься-питай от 5,я вот не боюсь … еще ни один не сгорел =)
люди а 5110 говорят аналог 3310 да и подешевле на эбее
DEN15 написал:
а 16х2 вообше 3 доллара стоит c доставкой и выше крыши для этого проекта + библиотеки использования уже встроены в любой компилятор.
http://www.ebay.com/itm/1602-16×2-HD44780-Character-LCD-Display-Module-LCM-blue-blacklight-NEW-/140763479443?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20c6283d93
…и 5110,и 5210,и 6510,и 8310,я вон даже алькателовский 311 за пол доллара подключил
яизменил код как советовал demadsv и убрал 8 из u8 теперь кнопками можно набарать температуру от 0 и до 535 теперь делаю заносить предел который воставил в eeprom
DEN15 написал:
Ну вот доделаете, отладите, присылайте прошивку и прогу – запостим.
лично я ничего не понял,какие 8 из каких u8? я говорил что надо заменить char на u16_t,ну да ладно.А что означает “теперь делаю заносить предел который воставил в eeprom”? это типа выставлять температуру на экране и сразу заносить в память,без компиляции?
float slope_one, slope_two; // Slopes for interpolations
typedef unsigned char u_t;
typedef unsigned int u16_t;
typedef unsigned long int u32_t;
u16_t REQUIRED_TEMP ;
int adc_val; // Stores ADC value
u16_t u;
u16_t d;
// Read the AD conversion result /////////////////////////////////////////////
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
{
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
}
int convert2degree(int value)
{
return((int)((slope_one*(float)value)-slope_one*v1+t1)); // Linear interpolation
}
int convert2ADCvalues(int value)
{
return((int)((slope_two*(float)value)-slope_two*t1+v1)); // Linear interpolation
}
void lcd1(void)
{
u_t display_bit[3];
display_bit[0] = (convert2degree(adc_val) / 100)%10;
if ( display_bit[0] == 0 ) display_bit[0] = 0x20;
else display_bit[0] += 0x30;
display_bit[1] = (convert2degree(adc_val) / 10)%10 + 0x30;
display_bit[2] = (convert2degree(adc_val))%10 + 0x30;
Nokia_putnum_megafont(display_bit[0], 42, 1);
Nokia_putnum_megafont(display_bit[1], 54, 1);
Nokia_putnum_megafont(display_bit[2], 66, 1);
}
void lcd2(void)
{
u_t display_bit[3];
это значит что через приблизительно 2 минуты после внисения изменений данные запишутся в eeprom и не надо будет делать компиляцию постоянно на нужную температуру
строка 72 и 90 u_t display_bit[3];
строка 32 typedef unsigned char u_t;
а,это хорошо,может тогда и для adc_val так-же сделать,тогда калибровать можно на лету?
а зачем датчики вы собираетесь менять постоянно?
не датчики,а вот это
static float t1=24; // Room temperature
static float v1=262; // ADC value at room temperature
static float t2=170; // Second measured temperature
static float v2=154; // ADC value at second measured temperature
v1 и v2,что-б калибровать не перешивая
все равно загружать прошивку calibrovka.hex
это можно и в основную прошивку запихнуть,зато какая универсальность…особенно для новичков,ничего не надо компилировать..
простите ребята, у нас в городе полетел центральный прокси и половина клиентов осталось на два дня без интернета.. сейчас кое как с перебоями наладили, но всё равно пропадает ещё..
отчёт по проделанному:
вобщем пришли мне обе атмеги и PU и AU, покрутил я их обеих в руках и решил пока не рисковать с маленькой, так как этот паучёк имеет слишком маленький шаг для утюга, а ламинатор я ещё делаю )))), плату всё равно перерисовываю под свой вкус (дело каждого), появился нескромный вопрос чайника, атмегу шить до или после сборки?
почему возник такой вопрос, поясняю, недавно ремонтировал световой ящик на атмеге128, там кварц внешний, и после замены атмеги шили её прямо на плате через понипрог (простым LPT), тут на схеме кварца нет, вот я и вошёл в ступор.. можно ли её прошить просто через карзину на LPT понипрогом?? а потом впаять в плату..
можно и так и так,я на своей плате спецом вывел разьем программирования,да и в дальнейшем надо буде программировать,а на колодку мегу не хочу садить,ну..тут дело каждого
да как бы не проблемма вывести и на плату коннектор, да и колодка для пони у меня есть, я больше про фьюзы забеспокоился, дело в том что когда атмегу 128 програмили, у нас тоже было два варианта, и колодка есть и на плате разьём, но как оказалось когда колодкой шьёшь там на фьюзах надо указывать что XTAL от колодки, а когда на плате, что XTAL свой (ну типа того, не програмист я, более точно не поясню) поэтому я и задумался, к тому же при не правельных фьюзах, одну 128-ю мы всё таки отправили к проотцам (правда потом я нашёл как её вернуть в наш мир, но времени уже не было этим заниматься)просто зашили вторую с платы и отдали ящик счастливому клиенту..
кстати отойду от темы, интересная была поломка у 128-й атмеги, вот всего в жизни перевидал, ноутбуки уже 20 лет ремонтирую, отреболил и заменил чипов ну с миллион точно, и первый раз увидел, что атмега страдает тем же дефектом , что и Nvidia, : запускаем ящик (это рекламный световой ящик “бегущая строка”) на дисплее тишина, подношу воздушку к атмега на 2 секунды с температурой 320 градусов, дисплей оживает и работает пока не выключишь из сети.. заказали две новых микросхемы, одну упороли жёстко, вторая (по первому опыту) зашилась на раз и ящик заработал..
вот так, оказывается не только шары с подложек Nvidia отваливаются, но и “усатые” пластиковые корпуса страдают этим… )))
Я долгое время програмил программатором простым, на LPT порт, и когда дело доходило до фьюзов – да, очень напрягался и проявлял повышенную осторожность. К счастью, как правило трогать приходится только фьюзы отвечающие за включение внутреннего осциллятора. По дефолту меги идут на уже внутреннем осцилляторе на 1Мгц – я его переводил на нпапример 8Мгц и все.
При этот сам программатор подглючивал, иногда переставал работать, хотя спаян был хорошо 100%. Это именно технология галимая такая, шить через LPT. Поэтому когда я понял, что я начинаю часто юзать микроконтроллеры, купил охрененный программатор с кучей колодок на eBay. Какой то парень с Украины продавал. Отличная штука – запощу фотки кстати на днях. Сначала думал сам сделать, но как увидел этот украинский – подумал, а ну его нахер, и купил.
Разница = земля и небо. Шьет быстро, проблем ни разу не было, на фьюзы насрать – можно делать что угодно.
Короче, если займетесь МК более плотно, рекомендую перейти на нормальный программатор и избавиться от многих проблем и переживаний.
Reboot написал:
Я в половине случаев делаю разъем для программирования на плате. Почему именно в половине? А ХЗ… Так получается… Иногда лениво… Иногда нет… Но на серъезный девайсах стараюсь делать. На ламинаторе забил бы. Но, как было сказано, решает каждый сам.
начну с фьюзов, я не программер, я железяка, могу паять всё, BGA это вообще для меня вчерашний день (сугубо моё мнение), у меня ERSA и давно перешёл на этот уровень, вся моя жизнь упёрлась в ремонт, ремонт и ИСЧО раз в ремонт, когда то, лет 20 назад, я был готов убиться в любой омут радиолюбительства, вырезал платы нажом, технологии двигаются, хочется чего то нового, ноутбуки уже в горле костью застряли, к тому же кроме Clevo никто не хочет делать реальные ноуты, все упор делают на нетбуки и планшеты, меня это оскорбляет..
там на фьюзах, есть такие “галочки” (уже проверено), типа запретить програмирование, или если указываешь неправльный XTAL , контроллер просто падает..
но и это не беда. беда в том, что я этого понять не могу, вот и спрашиваю.. я отличаю 5000 наименований ШИМ контроллеров, МАХ весь знаю наизусть, имею тысячи даташитов ноутов, но так до сих пор и не смог познать тайны програмирования, не дано мне.. я даже в Windows 7 не могу понять логику панели управления, ну тупой, зато могу разъяснить на раз, как работает тригер или скажем и-не, у меня это в крови..
отошол от темы, отфлудил, сорри…
добавлю, у меня есть реально дорогущщий програматор со всеми колодками, чиппрог2000, только атмегу он не видит, вот и приходиться работать с LPT пони.
на чиппроге я все биосы шью ( на ура) и принтеры мы перешиваем, но атмега …. не видит хоть убейся..
доброго времени
закончил прошивку с памятью только верхний предел
две кнонки запомнить
я поставлю один на ламинатор второй на 3d-принтер reprap
сам код
Reboot, вы реально отошли от темы… даж не знаю что сказать *UNKNOWN*
DEN15 написал:
Супер! *OK*
Но пожалуйста, в след. раз не выкладывайте в комментарий текст программы. Залейте файл на какой-то хостинг и запостите ссылку. *STOP*
Всю прошедшую неделю думал не перейти бы на фоторезист. А потом пошел купил первую попавшуюся фотобумагу, отпечатал с первой попытки плату с дорожками 0.15мм, и подумал – да ну его нах…
кстати я попробовал ещё раз (была не была) утюгом, метод номер 100 )))
печатаю на самсунге мл-1615, выключен эконом режим (естественно) и максимально тёмный режим тонера (тонер заправляю сам), решил попробовать трансферную плёнку для лазеров, подготовка платы как обычно, шкурю правда не бумагой , а финишной губкой (такая губка продаётся в любом строительном магазине), затем промывка ацетоном и затем технический спирт (изопрпанол), плату вырезаю под готовый размер, печатаю на трансфере и ставлю плату под утюг (через бумажную прокладку), минуты две три грею плату, и уже вырезаную плёнку под размер кладу на нагретую плату, эфект потрясающий, плёнка просто приклеивается к плате, остаётся только пару раз пройти утюгом, кстати проверил TQFP монтаж, впринципе реально .. лужение всей платы считаю глупостью, при наличии RMA-218 от Kingbo решает любую проблему с пайкой, а если применять ещё и паяльную пасту (коей у меня просто килограммы, так как реболю чипы постоянно) можно не лудить вообще, кстати метод лужения очень хорошо описан одним любителем на Youtube, там применяется сплав розе, банка от консервов, кисточка и вода, при температуре в 90 градусов сплав розе великолепно лудит плату, а кисточкой смывается всё лишнее..
фоток к сожалению пока предоставить не могу, сели аккумуляторы в фотике, а покупать влом (точнее просто забываю)..
Вставлю и свои пять копеек =)
У присланных дисплеев оказались контакты на стекле (надо было брать вместе с клавиатурами, тогда там идет пластмасса с прижимными контактами). Вот, пришлось ваять переходник, вчера вытравил, седня буду пробовать, а то вся схема собрана, кроме дисплея. Не получится – поставлю 16х2.
Ламинатор в понедельник должон быть.
И про технологию. Я тоже пробовал много типов бумаги, от всяких глянцевых журналов до мелованной. Термотрансфер, правда как-то не попадался. Глянцевая фотобумага от Ломонд конешно хороша, но она оставляет и “белые” следы, которые приходится подчищать. Самый лучший вариант – это бумага (нижний слой, не наклейка!) от самоклейки, которая идет для печати на принтерах. Ее легко найти и тонер за нее держится как раз настолько, чтоб не отлететь и, как раз настолько, чтоб переходить практически полностью на плату. И при этом никаких белых следов, как от фотобумаги.
я пробовал бумагу про которую ты говоришь, и от самоклеек пробовал и от вениловой плёнки (в рекламных агенствах этих отходов просто тонны), однако каждый раз получал неприятный эфект, у меня принтер выдаёт лист печатной стороной вниз (как и у многих принтеров) и при этом рисунок трётся о все подряд пластиковые детали принтера и под конец ещё и упирается в сам лоток, в конце-концов половина рисунка попросту портится.. идея с трансфером пришла когда я тупо пересматривал сотни видео по изготовлению плат, решил попробовать, вот и получилось с первого раза, тогда я и стал делать на термотрансфере.. каждый ищет свой способ, я кажется нашёл для себя..
однако ламинатор всё равно нужен, так идеально прогладить весь рисунок утюгом просто не вожможно..
ладно погорячился было уже поздно вот сылка на фаил
http://depositfiles.com/files/adcih6ncu
Да-да термотрансфер правильное направление, я с ним и денсити тонером позабыл про все проблемы перевода. =)
Кстате вот я в программе на свой ламинатор делал режим “Прокат”, тупо туда-сюда заготовку гонять, вы тут себе в ламинатор ничего подобного не придумали?
А то может есть идеи поинтересней как прогревать плату…
для проката надо 2-х направленный мотор,а в дешевых ламинаторах ставят однонаправленные,так что никак
Запустил на дисплее Nokia 6510,всем советую-дисплей вообще копеечный,если надо-скину исходники для него.
Все хотел отписаться и забывал %)
Мне не надо “допиливать” ламинатор. Я на максималке катаю плату шесть раз и мне хватает. Попробовал плату с дорожками 0,4 и все нормально. Даже лучше, там есть надписи, так они вообще 0,2 по ходу. Все нормально стравилось и залудилось. С утюгом такой фокус у меня врятли бы прошел, так что лазерник+ламинатор стопудово лучше и проще лазерник+утюг.
@ to demadsv:
Всем привет!
А прошивки для дисплея 16×2 не будет?
А надо? на радиокоте есть похожая,но если надо-сделать можно
to demadsv
очень надо!
купил ламинатор HAMA DIN A40
попробовал делать плату -10 раз
прогнал, маловата температура.
Хорошо,но только с понедельника-времени маловато.
Сделал для дисплея 16х2,вот ссылка- http://zalil.ru/upload/33694511
Проверить не на чем,проверял в Протеусе,вроде работает,только буквы ненашенские,можно попробовать вместо английского текста записать русскими,схема подключения и сам исходник в архиве по ссылке.
Пробуйте.
to demadsv
Большое спасибо за прошивку,
всё работает!
Если тебе не трудно, сделай прошивку
для индикатора 8х1 (примерно так:
3 цифры, 2 знакоместа пропускаем и ещё
3 цифры, текст мне не надо.
Спасибо Сергей
http://zalil.ru/upload/33699777 пробуй
to demadsv
Большое спасибо за прошивку,
всё работает! Сергей
to demadsv
переделай пожалуйста прошивку для
калибровки под индикатор 8х1
и как вставить фото Сергей
ra1tam написал:
заливаете картинку шириной не более 628 пикселей на любой картинко-шаринг, копируете линк и вставляете здесь пользуясь кнопкой КАРТИНКА. Это ж не форум, так что заливать сюда не получится… 8) Но вот если движуха на сайте еще малость подростет, то можно будет и форум забацать.
Прошивка для калибровки у меня так и не заработала! На экран выводит температуру только в момент включения, потом не меняется при нагреве. Если выключить и включить снова – показывает реальную температуру и не меняется. Но, кнопками можно туда сюда гонять показания на экране. Шаманство с фьюзами ничего не дало.
Во вторых, на экране 3310 он нокии в нижней части (после штриха – там где предел) мусор в виде квадратиков по всей нижней части.
тут картинка
Потом, BTA16 это не тиристор, а симистор.
@ zaleks:
ну я думаю однозначно вы накосячили, потому что у остальных заработало. Перепроверьте все на свежую голову.
Возможно demadsv появится и поможет вам. Ну а если нет – я гляну. Но потребуется масса деталей, точно описывающих вашу ситуацию.
По поводу мусора-у Вас скорее всего дисп 3410,нужно тут
void Nokia_clearram(void)
{
int ddram;
Nokia_cursorxy(0,0); // Cursor Home.
for (ddram=504;ddram>0;ddram–) {Nokia_write_data(0x00);} // 6*84 = 504 DDRAM addresses.
}
подобрать значение вместо 504,это в файлике 3310.lib
А по поводу не работает-чуть позже поразбираемся,мне сейчас просто не очень когда)))
demadsv, рад что ты на связи =)
Не не, тут не моя ошибка. Не может такого быть, чтоб при одних и тех же настройках контроллера основная прошивка работала, а калибровочная нет. Хотя хз, может действительно из-за дисплея грабли. Но покупал я его как 3310. ИМХО. Вот с мусором буду разбираться. И еще вчера нерабочий симистор отловил в силовой части, чуть ламинатор не поплавил.
В общем не все йогурты одинаково полезны. При разводке схемы перепутал и неправильно подключил симистор. Пришлось поменять местами силовые выводы, а то не отключался нагреватель. Откалибровал по калибровочной прошивке по верхнему пределу на 250. В библиотеке на 3310 значение памяти пришлось накрутить аж до 700, чтоб очистить экран. Теперь все тип топ. demadsv спасибо.
Теперь еслиб вы подсказали где и что поменять, чтоб по кнопке fix переключать пределы циклично. Просто хочется заменить кнопку с фиксацией на кнопку без фиксации. Нажал разово – первый, еще раз – второй, и так далее.
А по мне-так с фиксацией лучше,еще до включения видно какой предел,да и при работе видно в каком положении стоит(не глядя в экран)
у меня кнопка эта в выносном блоке, потому мне так проще – 3 кнопки рядом: +/- и кнопка предела.
Приветствую! Я использовал печку от принтера HP LJ он старенький был нагрев валов от лампы 115 В, 950 ВТ (лампу запитал через диод от 220 т.е. полупириод). Привод от униполярного ШД. Оч понравилась схемка, переделал под себя платку. Возникло пара вопросов)))
1. в моей печке стоит подпружиненный терморезистор он через пленку соприкасается с прижимным валом. Будет ли работать схема с терморезистором? Если нет, то как можно поправить прошивку?
2. А зачем на стабилизаторе “gnd” через 1к5 на “-“? Я так понимаю плата потребляет не оч много и можно использовать 78l05?? или я не прав?)
3. Будет ли правильно тиристор управлять лампой, если питается она через диод?
Благодарю за ответы)
1) по идее да. Вопрос какая зависимость сопротивления от температуры. Если линейная, как у предложенного здесь решения с диодом, то вам останется лишь откалибровать схему по описанной в статье методике. Если же зависиомсть не линейная, то придется переделывать уравнения в программе, чтоб описывали нелинейную зависимость. Это не так сложно.
2) 78L05 он на 100 милииампер. Схема жрет больше. Раза в 2-3 я думаю.
3) Будет.
Спасибо, понял! А зачем так 7805 подключен (с резистором)? Очень интересно??)
Это для регулировки,меняя сопротивления можно менять выходную напругу,где-то есть даже программки для расчетов.
Да, но это для lm317.. %) А тут вроде как фиксированное… Вот мня это и запутало))Спасибо, что откликнулись! Буду исследовать свой термодатчик =)
То я так,просто,нарисовал,из того что было))) А имелось ввиду именно LM317
@ ssql:
Я в сети часто. Очень часть. Походу demadsv тоже. Вот и откликаемся быстро.
Рады помочь. Пишите. Очень интересно что у вас получится.
Я хоть и не столь часто,но за темой слежу,поможем всегда!
Если меня память не подводит еще, то 7805 с резисторами, указанными на схеме, по выходу дает 3,3 вольта. Это напряжение полезно для дисплея и контроллер при таком питании нормально работает.
На счет “в 2-3 раза больше”. Не знаю как оно на самом деле, не замерял. Поставил LM1117-3.3 в SMD исполнении. Не греется и тащит через себя от 800 до 1500 mA.
ssql нормально будет. в паяльных фенах Lukey так реализовано: нагреватель рассчитан на 110 Вольт и запитан через диод. Управляется симистором через ШИМ. Только вот при срезе полуволны диодом на выходе не 110 вольт, а 100, поскольку даже с одним диодом это выпрямитель и является он однополупериодным. Напряжение на выходе считается как 0,45*Uвх.
demadsv кстати прошивка все равно тупит. К примеру загнал я температуру 220, прокатал плату, нажал кнопочку на 100 и опустил еще до 50. Так вот контроллер не отпускает нагреватель (т.е. просто его не отключает) и шпарит ШИМ на него. Как следствие валы остывают очень и очень медленно.
Подумалось: удобной была бы реализация в блоке, как раньше говорил, прокрутка температур по нажатию кнопки (без фиксации). Зашить в память 3 пресета – 50/100/200. Отработал на 200, нажал кнопочку, вышел на 50, остудил валы, выключил. А то отключение ламинатора при горячих валах не есть хорошо. ИМХО.
@ -=MindHunteR=-, @ demadsv:
Приятно, спасибо!!
@ zaleks:
Пожалуй да, такая реализация как предложил zaleks намного удобнее, чем отдельно реле запитывать диод с лампой от 220 и переключателем отключать это самое реле, когда двигатель еще крутит валы (как я хотел сделать)..
Подумаем,пока времени совсем нету.
Не подскажете, а calibrovka.hex умеет отсылать данные на RS232 для калибровки?
Разобрался..
Она не отсылает. Теперь еще проблемка.. подключил диод для проверки, но на терминале странные показания, они скачут. Может кто сталкивался???
PWM:0; PWM counter:6; ADC value:268; Current temp measure:-113
PWM:46; PWM counter:7; ADC value:170; Current temp measure:486
PWM:0; PWM counter:8; ADC value:170; Current temp measure:486
PWM:0; PWM counter:9; ADC value:243; Current temp measure:39
PWM:21; PWM counter:0; ADC value:189; Current temp measure:369
PWM:0; PWM counter:1; ADC value:173; Current temp measure:467
PWM:0; PWM counter:2; ADC value:312; Current temp measure:-383
PWM:90; PWM counter:3; ADC value:243; Current temp measure:39
PWM:21; PWM counter:4; ADC value:251; Current temp measure:-9
PWM:29; PWM counter:5; ADC value:304; Current temp measure:-334
PWM:82; PWM counter:6; ADC value:251; Current temp measure:-9
PWM:29; PWM counter:7; ADC value:173; Current temp measure:467
PWM:0; PWM counter:8; ADC value:312; Current temp measure:-383
PWM:90; PWM counter:9; ADC value:268; Current temp measure:-113
PWM:46; PWM counter:0; ADC value:175; Current temp measure:455
@ ssql:
все еще есть проблема?
да, еще есть(( хотел перед праздниками покопаться, если что нить подскажете будет хорошо) на плате только мега, R1, C5. Питание пока от компа. Правда на ресет за не имением большего номинала поставил 10 ком. В других проектах именно его ставил и проблем не было.
R2 поставьте, и скорее всего, будет вам счастье.
он стоит)) просто забыл про него(((
@ ssql
тогда причин неадекватного поведения – бесконечность. И без детальных схем, фотографий платы и текста программы, угадать скорее всего не получится.
Я думаю, тем не менее, что проблема ваша довольно банальна. Что-то вроде хреновых контактов, или случайного подключения датчика не к той ножке или что-то такое.
Потому что результат расчета температуры напрямую связан с напряжением на АЦП, и если оно скачет, то и температура будет скакать… Вот там и проблема – почему скачет напруга на ножке…
Понятно, буду разбираться. А вот вопрос по подключению “+”.. почему к AVCC(20) а не к VCC(7 нога)? 20-ая это вроде питание АЦП?? Я начинающий в деле МК)) Благодарю за ответы и потраченное на меня время =) ! Если заработает отпишусь))
@ ssql:
По идее, AGND и AVCC — это земля и питание для АЦП. АЦП там довольно точный, и если хочется использовать его возможности по максимуму, без лишних шумов и наводок, то его запитывают через дополнительные фильтры. Земля же его должна соединяться с основной землей только в одной точке.
Даже если не планируется использовать АЦП, подсоединять AGND и AVCC к земле и питанию обязательно. А Atmega8 например весь порт А получает питиние от AVCC.
В нашем случае супем мега точность не особо важна, так что и фильтров особых не вешал.
Кроме того в Atmega8 есть известный баг на уровне топологии кристалла – Vcc и AVcc связаны между собой. ПОэтому нет смысла впринципе вешать фильтры на AVcc.
В других МК такой баги нету.
И еще один момент – протеус не отображает по дефолту выводов питания на всех микросхемах, дабы не засорять схему. Например на Atmega8 на схеме предложенной для ламинатора вообще не видно ноги Vcc. Но протеус о ней помнит, и при разводке платы, попросит ее присоединить к питанию.
Мож у вас из-за этого не пашет? что вы только на AVcc питание дали, а на Vcc нет? Надо и на то, и на другое.
у меня при подаче еще и на VCC “+” в терминале нчего прочитать не возможно, выдает такое:
Хr®–‹ЃtY
ЃmYНu®–В8ЎшPUJЉљ;‚]M ¬«№tY.љ; PФЃva«•:&SЪ Ё—Й•nў•µpj•a®—•:KN“ЁPUJў3’‚]M
Ѕu‹•Й:У
CІ…l]–Љ9L’Хr®–‹ЃtY
PUJ‚;‚]MЅХnW–й5′ ЃmeX®—•:¦УR
W±Хe’&ў;Хr®–‹ЃtY
ЃmYX®—•:K¦Љ
ГPWS’“ЪPU
и так далее, а если подавать только на AVCC, все нормально…
Вот засада %)
@ ssql:
соедините земли компа и платы. и будет счастье.
Да они и так соединены. Питание от программатора, а программатор усб и UART to USB.
Опишите куда и как вы подсоединили ноги 7,8,20,21,22.
7 и 20 на “+”, 8,22 вместе и на “-“, 21 через 100нФ на “-“. Вы правы, тут вариантов много! Мне нужно до конца собрать плату, и если не заработает, вопросы задавать! А то до конца собирать поленился, а Вас вопросами уже забросал.
К сожалению распиновки контроллера нет под рукой, но попробую по памяти: gnd всех видов сажается на землю без всяких емкостей, между vcc avcc можно воткнуть обычный дроссель (я использую с материнок в smd). Скачки на ацп возможны и по питанию и по самому каналу: на питание необходимо поставить фильтровочные емкости нанафарад по 100 и ближе к контроллеру или их натыкать по всей линии питания. Мне в свое время помогло такое на паяльной станции. Линию ацп можно тоже фильтрануть поставив нан на 47 кондер, т.к. наводки возможны с силовых линиий
demadsv написал:
Ссылка умерла, перезалейте плиз кто-нибудь!
http://zalil.ru/34470415 тут 2 архива на 16х2 и 8х1,пусть модератор на сервер загрузит,и в шапку темы.
8) сделаю
Как оперативно, респект! *DRINK*
@ d3nis:
а мы тут всегда так *BRAVO*
Здорово. Ну раз уж пошла такая пьянка, то задам еще вопрос автору: можно ли прикрутить к схеме экранчик от Нокии 6310? Там контроллер вроде PCF8511 и отсутствует пин D/_C.
можно,может даже и править ничего не надо будет,или минимальная правка,это надо смотреть,а это надо время,а времени-то и нету
Да, болезненная тема нехватки времени тоже знакома нам не понаслышке. ;(
Что ж, соберем тогда на 16х2, тем более их как грязи. Жаль, что на дисплей от 6310, в отличие от 3310, нереально найти библиотеку, поскольку порты переназначить смог бы даже такой чайник как я. 😛
Кстати, чуть не забыл: калибровочной прошивочки для 16х2 у вас случайно не сохранилось? Просто калибровать через комповый терминал слегка лениво. *JOKINGLY*
я завтра гляну,и по 6310,и по калибровочной прошивке,а по 6310-надо просто попробовать,может библиотека от 3310 и подойдет
@ demadsv:
Уважаемый demadsv здравствуйте! Вот занялся Вашей разработкой и уперся
в стену: я не программист, но попытался разобраться с компилированием.
И WinAVR, и AVRSTUDIO дают кучу ошибок для файла laminator.c. Что у меня не так?
Каким компилятором пользуетесь Вы? Кстати, почему файлы laminator.c в каталоге
CodeVisionAVR project и CodeVisionAVR project\EXE разные по объему? Разве это
ни одно и то же?
Здравствуйте.
Я весь проект делал в CodeVisionAVR,что кстати и видно по названию папок.
В папке EXE скорее всего оригинальный файлик,без дисплея,я не помню для чего он там,скорее всего и не нужен.
Пожалуйста пере залейте прошивку для lcd 8×2
http://zalil.ru/34610034 вот,только там для 8х1 дисплея
обновил пост – загрузил на сайт обновленные версии прошивок для разных дисплеев.
Большое спасибочки
Уважаемый demadsv здравствуйте! Я, честно говоря, уже “плаваю” в пршивках и контроллерах. Не получилось у меня с 3310- питание 2,8В-поработал 30 мин и сдох.
Почему-не знаю. Есть WH1602. Хочу попробовать с ним. Прошивки с Update2 скачал,
но опять не разбериха: каталог 16х2-содержимое 16х2, каталог 8х1-содержимое опять
16х2! Где истина? И, если можно, прошивку калибровки и схему разводки дисплея WH1602 к Вашей схеме.Буду искренне благодарен. Если не затруднит-сбросте мне на Email- il-home@mail.ru
@ demadsv:
Уважаемый demadsv еще раз здравствуйте!Моя предыдущая просьба остается в силе (по возможности). Нашел дисплей Nocia 3510. Может прошивка под него у Вас есть?
Контроллеры, как написано,Seiko-Epson (thickness 2,7 mm) or Philips (thickness 1,7 mm).
У меня скорее всего Philips.
Здравствуйте.В каталоге 8х1 все для 8х1,на надписи 16х2 не обращай внимания,мне просто было лень изменить.
Калибровка есть только для 3310,для 16х2 и 8х1 не делал пока.А схема подключения есть в шапке,только там для Протеуса,попробую выложить картинкой или в пдф.
Дисплей Nokia 3510 или 3510i,цветной или ч\б? У меня его просто нет,поэтому не могу сделать с уверенностью что заработает.
http://zalil.ru/34617088 схема 16х2 в PDF и в картинке,для 8х1 подключение такое-же.
ЗЫ надо-бы в шапку добавить…
@ demadsv:
Уважаемый demadsv спасибо за поддержку. Дисплей ч/б 3510. Вы попробуйте сделать, а я проверю. Перешить то не долго. Еще раз спасибо!
Странно,не могу найти инфу по дисплею 3510…
@ demadsv:
Уважаемый demadsv сегодня третий раз здравствуйте! Пролазил по инету, накопал
кое-что: как пишет народ-контроллер для 3510- Philips OM6206. По нему нашел
Datasheet. Файл прикрепить, похоже, не получится. Как быть-может Вам на Email
скинуть-куда?
Не надо,сам поищу,спасибо
Пока бегло просмотрел,вот чего нашел..NOKIA 3410 (3310, 3330, 3210)
Philips OM6206/PCF8812/PCD8544 supported…т.е.по идее может без переделок пойти вариант от 3310.
@ demadsv:
demadsv здравствуйте! Более-менее разобрался запустив 3310. (по 3510 так понимаю, ничего
не получается? “По идее” не проходит-на экране полосы,пиксели, все что угодно, но не то что нужно). Но вопросы теперь другие. Начал заниматься калибровкой-в теории все прекрасно, а на практике-в чем логика работы программы калибровка? Если я правильно понял-дисплей должен показывать реальную температуру с датчика (диода)? У меня датчик показывает, например, 159 град., а реальная температура 210. В чем тогда смысл работы программы калибровка? Далее, показания дисплея в реальном времени должны автоматом обновляться или, как мне приходится делать, постоянно сбрасывать контроллер? Далее- прошил версию из Update2 для nokia3310+atmega8- показания “расползлись” вне экрана, вижу только тем-ра, а предел убежал вниз на половину. кроме того, по идее после нажатия кн. FIX показания должны измениться с например, предел 220 на предел 100, а у меня предел 100 ДО нажатия кн., а после- 220 т.е. наоборот. Что у меня не так?
@ il-home:
Привет.
Вам стоит почитать оригинальную статью, в которой я описывал логику работы программы.
https://techno-mind.ru/instrument/laminator-dlya-lut.html
В моем случае информация для калибровки выводилась через UART, а demadsv решил не париться, а вывести ее на экран.
Основываясь на данных, полученых при калибровке, нужно внести изменения в константы основной программы, и прошить МК. И будет счастье.
По поводу дисплея – полагаю, что придется вам повозиться самому. Так всегда с ними, без геморроя не бывает.
Я бы рекомендовал разобраться с протоколом дисплея, написав отдельную программу, проверил бы что данные отображаются и обновляются как нужно, и только потом прикосячил бы его к программе ламинатора. Опять же, разобравшись в ней предварительно.
По поводу дисплея-скорее всего он китаец,соответственно надо прошить его прошивкой из laminator_atmega8+3310CHINA,архив в UPDATE2.
По калибровке-там просто показывает разницу между показанием и реальной температурой,меняя константы подбираем что-бы эти значения совпадали.Т.е.как и сказал @ il-home,эта прошивка просто выводит на экранчик то,что в оригинальной статье выводило на сом-порт,и все!
Показания дисплея конечно автоматом обновляются,проверьте установку фьюзов контроллера.
По 3510 – скиньте фотку того что получается на почту(мой ник@gmail.com),там и продолжим по дисплею.
@ demadsv:
demadsv здравствуйте! Спасибо за ответ. Сегодня еще раз попробовал весь этап коррекции и компиляции- вроде получилось. Разница в тем-ре на 220 градусов примерно 5 градусов.
Думаю меня устроит. Теперь далее- дисплей 3310 НЕ китаец, с Вашей первой прошивкой работает без замечаний, на ней и остановился.(лучшее враг хорошего)Пробовал прошивку
China-вообще не запустился. А вот еще у меня попался 3310-точно China-выводы только на стекле, уже сделал нормальные концы, с ним и попробую Вашу прошивку. Что касается 3510- обязательно пришлю фотку, чуть позже, пока нечем, а на экране вертикальные хаотичные полосы с разрывами и постепенно, около 5-7 сек., исчезают. Как будто тают. Остается одна маленькая моргающая полоска. Сегодня подцеплю лампу, проверю реакцию симистора на работу ШИМ. Если все пойдет. делаю печатку, вернее две. В моем варианте односторонние одна под дисплей и кнопки, вторая- все остальное. На Вашем PDF симистор разведен не правильно, кроме того фактически (на печатке) LM1117, а схема на 7805. Если самому не перебирать печатку, а делать один-к-одному-можно здорово ошибиться.
По разводке-вполне возможно,делал для себя,как видите на фото-у меня почти навесным монтажем МОС висит,как раз проверьте и выложите исправленный вариант.
В схеме 7805 для наглядности,подключение вроде ткое-же как и 1117,только корпус другой
@ demadsv:
Категорично нет. Разводка 7805 в любом корпусе вх.-общ.-вых., а для 1117 и 317-х- общ.-вых.-вх. У Вас на печатке разводка именно для 317-1117. Я сразу не въехал, подумал очередная ошибка, (после симистора) оказалось правильно но не с 7805. Кстати, на макете попробовал 7805 с резисторами, может я дурак, но подобного включения с фиксированными стабилизаторами не встречал и у меня на выходе получилось около 7,8V. Регулировки не помогли. Выше 5V-пожалуста, а ниже что-то под?
Да,точно,говорю-ж,давно это было,я уже и не помню что я там лепил))),спасибо за исправление,надо будет в архиве исправить
@ demadsv:
Ничего страшного-все это в процессе определится у каждого кто вникнет. Я по окончании всех своих утех по этой схеме выложу все.Сейчас задача- закончить схему и запустить ламинатор.3510 в принципе, не жизненно. Я вципился за нее из-за гораздо большей контрастности даже без подсветки- просто красивее! Но у этого дисплея очень уж хитровые.. распиновка. Может и здесь я что то начудил.
@ il-home:
demadsv здравствуйте! Раз уж пошла такая пьянка-по ходу еще дополнение и замечание. В схеме у Вас на VOUT емкость какая? 1N- таких обозначений я не знаю. Для 1000пф мало, а
далее.. В общем по всем схемам включения 3310- емкость 4,7 мкф электролит. Ну и главное-подключил лампу вместо нагревателя, просто проверить ШИМ. Ан не так все просто! Подробнее: симистор (любой, пусть будет ВТА) цоколевка А1-А2-УЭ, т.е. слева направо.
Включил- не работает! Только позже вспомнил что включение симистора не всегда одинаково.
Ближе к телу-привязываясь к Вашей схеме включение симистора такое- А1 (левый)-220V ввод, А2 (это средний) к R5+ выв.6 MOC3023. Вот в этом варианте включения все ОК!
Привет всем!
Вот решил переделать ламинатор по ЛУТ по вашей схеме,и есть пара вопросов:
1.В моем ламинаторе стоят два термодатчика:один пружинкой прижимается к резиновому валу,а второй закреплен на алюминиевом нагревателе.Какой из них можно использовать?
2.Мотор протяжки возможно переделать в реверсивный?
1.Скорее всего тот что на алюминиевом,а второй на резинке-может он типа предохранителя от перегрева?
2.Если из мотора выходят 3 провода,то можно.
Не,пред от перегрева стоит отдельно на втором нагревателе.
А эти оказались терморезисторы ,оба в стеклянном корпусе оч похожи на КД522,что и смутило.Будем ставить диод или транзистор.
А вот что лучше измерять:температуру валов или нагревателя?
А мотор с двумя проводами ;( ,но может можно его разобрать и вывести третий проводок ?
Спасибо за быстрый ответ *DRINK*
Навряд-ли с мотором что-то получиться.лучше конечно измерять валы,если есть таая возможность.
@ demadsv:
ну сами валы мерить получится разьве что цифровым инфракрасным термометром – кстати, их сейчас можно купить на eBay за 10 долларов и ниже. Подключиться через серийный порт и читать данные.
Надо будет проверить эту идею.
А диодом надо мерить как можно ближе к валам, ну и корректировать вносимую неточность при калибровке.
Все понял,спасибо.
А импульсная зарядка от мобильника подойдет для питания устройства,или нужен трансформер? Питание схемы 5в? Планирую поставить 78L05,ток потребления вроде не должен
быть большим.
У меня как раз вся схема питаеться от платы зарядки для мобильника))))
Вот что получилось *DANCE*
Охрененно!
вопрос такой, что куда писать, и после калибровки надо что то переписывать или нет вообщем какой файл куда а то я чёй то не понял их там много
@ winziwul:
а вы не обидитесь, если я скажу, что вообще не понял вопроса? =)
а вот нашёл в папке ехе а про калибровку по подробнее можно, вот я зашил этот фаил калибровки высветились на экране данные а дальше что?
а и ещё зачем тиристор и оптопара там что пид регулирование если нет то можно поставит и транзюк с релейкой
winziwul написал:
В статье есть подробный ответ на ваш вопрос.
winziwul написал:
Ставьте. Что вам мешает? Мне искрящее реле переключающее нагрузку в несколько сотен ватт с частотой в 1 Гц не подходит.
Всем привет!
Что-то не получается калибровка, может кто поможет?
при замерах получились такие цифры:
температура 14 – adc_val-710
температура 190 – adc_val-368
Спасибо Сергей
@ ra1tam:
А в чем собственно проблема? Что не получается?
Всем привет!
to MindHunteR
Как правильно делать калибровку?
Сергей
Добрый день.Собрал девайс с модулем LCD NOKIA 5110 c eBay.При включении засвечивается все поле дисплея(типа инверсно).Подключаю дисплей от телефона(оригинал,подпаиваю проводками)- работает нормально.Подскажите плиз, в чём может быть причина.
Обычно, в таком случае, где-то перепутана распиновка выводов, один или два вывода. Если же все совпадает, то скорее всего у вас дисплеи одинаковые, а их контроллеры – нет. Возможно, что где-то не совпадает скорость при выводе данных. Но здесь уже надо лезть в программный код.
kilgur написал:
@ Reboot_s прав. Я точно знаю, что например экраны от нокии 3310 бываю разные – китайские и фирменные. Оба работают, но код для них нужен разный.
Вполне вероятно что и с 5110 такая же фигня.
Проверяйте распиновку, гуглите, копайте – в конце все заработает.
=)
Спасибо за ответ.буду искать.Я тоже подумал что дисплеи разные,но на других устройствах этот же LCD работал как 3310 без проблем.Ещё раз спасибо.
@ kilgur:
А код на другие устройства вы писали? Тогда стоит отредактировать код demadsv, определяющий форму работы с экраном, в соответствии и работаюшими проектами.
Взято с http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=3090
Сергей, как я уже сказал ранее, проверьте как у вас подключен дисплей.
Что я имею ввиду это то, что если амплитуда сигналов поступаемых на дисплей будет выше напряжения питания дисплея, то контрастность будет совсем никакая. Эта проблема уже была у человека в самом-самом первом приборе R2-D2.
В китайском дисплейном модуле уже предусмотрен или стабилитрон, или что-то в этом роде, по питанию дисплея 5110, проверьте это у себя (модули на E-Bay отличаются друг от друга).
Если вы подаете сигналы прямо с процессора (без делителя), т.е. пятивольтовые импульсы по амплитуде, то это и есть источник вашей проблемы.
Всем привет и большое спасибо за помощь!
Оказывается напряжение для индикатора 5110
надо в пределах 3,70-3,80 v, выше или ниже
контрастности нет.Поставил подстроечник.
Всё ОК!!!
Сергей
Разобрал дисплей.Действительно контроллер другой – LPH7366,хотя на еВау писали PCD8544.
Может уважаемый demadsv сможет переделать прошивку под этот контроллер?
Пока писал свой пост появилось два новых.Спасибо .С програмированием у меня пока туго,а про понижение напряжения я уже думал,на самодельном модуле 3310 стоит стабилизатор на 3,3В .Завтра поставлю подстроечник и отпишусь.
Да,подстроечник помог.При 3,43В показывает отлично.Всем спасибо.
Здравствуйте. Собрал на макетке с дисплеем 3310 прошил, но показания отображаются не корректно как будто не влезают в экран нижние цыфры срезаны сверху до серидины, есть экран от siemens A52 но он на прошивке A50 не работает нужна помощь!
Как я и писал, есть масса контроллеров для этих экранов, и каждый китаец юзает те, что есть под рукой.
Надо оптимизировать библиотеки и настройки для каждого конкретного экземпляра.
Ребят, может у кого есть готовое решение проблемы? Я с 3310 не игрался, равно как и с сименсами… У меня любовь к 16х2 и 20х4…
покажите на фото что получаеться.
вообще-для таких случаев есть прошивка для китайских дисплеев,ее прошивали?
с прошивкой для китайских дисплеев не работает вообще, не пойму как сюда вставить картинку?
на яндекс диске http://yadi.sk/d/anqjThxvEf6wQ
я еще не прикрутил вставку картинок… займусь на днях…
у вас точно трабл с драйвером экрана – токо некорректная работа с конкретным дисплеем дает такие глюки…
1-это может быть оригинал,а прошивка для китайца.
2-это может быть китаец,а прошивка для оригинала.
скорее всего 1-й вариант,потому что в китайской прошивке внесено смещение по Y,вот его мы скорее всего и наблюдаем.
так что мне делать? экрану кирдык? у меня есть от сименса а52 но с прошивкой от а50 не работает? что делать?
экран в порядке,надо выяснить он китайский или оригинал,прошейте обе прошивки(кит и ориг),и посмотрим
с китайской не работает вообще. вот фото с прошитой калибровкой http://yadi.sk/d/C-HkdcGZEfBZw все вроде нормально. можете уточнить фьюзы для программы SinaProg может дело в них?
может стоит уменьшить размер шрифта для цыфр? не подскажете где это настраивается?
я понял,скорее всего у меня был 3410,сейчас попробую скомпилить,и сюда вывалю,попробуешь.
Давай на ТЫ
сравни файлы laminator.c в самой прошивке с таким-же от калибровки,в конце в функциях Nokia_cursorxy в скобках указана строка и позиция,вот тут и глюк
вернее наоборот-сначала позиция,потом строка
http://yadi.sk/d/2dw2YeOjEfEFY что куда править? (я в программиовании только начинаю)
тут все сложнее,я сейчас правлю,чуть позже выложу.
http://zalil.ru/34861856 пробуй
отличняк спасибо большое все работает как и в статье! *OK* ;еще вопросик по калибровке при нажатии кнопки увеличения температуры ADC Val уменьшается как будто он просто пересчитует температуру а не показует ацп как по идее должен? (поясните если я не прав)(в только что скачаном архиве из статьи файл калибровки не заработал из старого архива(скачанного раньше) все работает нормально)
калибровка-это тоже самое что и в статье,просто вместо терминала используется сам дисплей,т.е.температура и значение ADC_VAL выводятся на экранчик.Например-берем меньшую ИЗВЕСТНУЮ тем-ру(36,6 гр.),касаемся датчиком-имеем ADC_VAL(например 250),и прописуем в laminator.c
static float t1=36,6; // Room temperature
static float v1=250; // ADC value at room temperature
таким-же сособом меряем большую темп-ру(например 170 гр.),и получаем ADC_VAL (например 154),прописуем там-же
static float t2=170; // Second measured temperature
static float v2=154; // ADC value at second measured temperature
все,компилируем и прошиваем
что-то с прогромматором было сейчас все нормально, можешь скинуть исходник конкретно моей переделанной прошивки хочу покопаться и понять принцып вывода на дисплей чтобы потом не было много ошибок в других проектах. какую литературу использовал при освоении СИ?
у меня почему то в калибровке на датчик не реагирует вообще, тоесть при выставлении температуры кнопками ADC Val меняется вместе с ней (на датчик не реагирует вообще)
вот за это честно-не помню что да как,все должно быть как в статье,может датчик не работает?
а в программировании я не очень,даже очень не очень))),смотрел исходники,пытался понять кто что делает,именно эти исходники-тупые до беспредела,как говориться-что могу то и налепил.
https://drive.google.com/file/d/0B338GkxrgcteME5KMHNocnk0VVk/edit?usp=sharing
кнопками температуру выставлять не надо,ее надо мерять датчиком,и на экране будет выводить значение ADC_VAL
у меня это значение не меняется от темперетуры датчика. в рабочей прошивке ламинатора все нормально на температуру реагирует
может быть,щас попробую что-то поменять,хотя у меня вроде работало…
нашел ошибку строка adc_val = read_adc(0); как я понял опрос датчика был вынесен за прелелы бесконечного цикла
http://yadi.sk/d/2dw2YeOjEfEFY
уже пробовал? у меня в протеусе вместо нормальной температуры показует типа 65531…
все заработало, спасибо за поддержку(в калибровке опрос кнопок тоже работает, и получается в неправильной прошиве один раз датчик опросит, а дальше можно было выставлять температуру кнопками)
на устройстве пробую (в картинке показал куда нужно перенести строчку)
хорошо,надо будет -=MindHunteR=-у изменить в шапке,что-б потом не было вопросов.
Выложите верную прогу – залью на сайт, в шапку.
В идеале было бы выложить там в отдельных архивах проверенные версии для разных экранов – всякие там нокии, 16х2 и т.п…
ссылка на рабочую калибровку архив с проектом http://yadi.sk/d/YR0etpe_EfT3o
да,надо будет заняться,у меня самого уже каша в голове,и куча исходников.
У кого есть уже проверенные проекты для разных экранов-выкладуйте сюда,потом систематизируем.
мой переделанный ламинатор: http://yadi.sk/d/0uvskicXEwkkj
@ osokin4:
супер!
А пластик не повело от значительного увеличения рабочей температуры?
Привет всем!
Вот решил я и свой ламинатор переделать.
Немного переделал плату, собрался прошивать atmega8 и стал на фьюзах!
Опыта у меня в программировании и прощивке не много а вот в убивании AVR я специалист *CRAZY*
Так вот у меня просьба расскажите а лучше картинку как выставить фьюзы!
Буду очень благодарен!
я отвечу вечером – сейчас нет времени. но в гугле мириады и мириады статей на эту тему. для всех уровней знаний. на всех языках.
Всем привет!
Я столкнулся с той же проблемой вывода данных на дисплей 3310 как и osokin4.
Прошиваю прошивкой под оригинал – увеличенное изображение, цифры обрезаны.
С прошивкой под китайский дисплей – на экране нет ни чего.
Выложите пожалуйста повторно прошивку, так как здесь zalil.ru/34861856 файла нет.
А здесь https://drive.google.com/file/d/0B338GkxrgcteME5KMHNocnk0VVk/edit?usp=sharing
разве нету?
С прошивкой выложенной здесь drive.google.com/file/d/0…edit?usp=sharing на дисплее внизу мусор.
Дисплей у меня китайский – на рамке слева и справа улыбочки, и как выяснилось для него нужна своя библиотека. Я сделал так: взял файлы 3310 из проекта laminator_atmega8+3310 и заменил файлы в проекте по ссылке, скомпилировал, прошился и получил нормальную картинку с чуть повышенной контрастностью.
Подскажите, где в программе поправить контрастность дисплея?
Можно попробовать в файле 3310.lib поковырять значение
Nokia_writecom(0xF8); // Set LCD Voltage to about 7V.(например Nokia_writecom(0xС8))
Еще я встречал в исходниках,после этого значения ставят еще одну команду-Nokia_writecom(0x06) //Set Temp coefficent.,ну и с этим значением можно поковырять
Господа, а заинтересовало бы вас, теоретически, предложение купить готовую плату, или комплект для сборки, включающий все необходимое, для подключения к имеющемуся ламинатору?
По цене, скажем ненамного превышающей цену компонентов?
Я просто подумал организовать мелкую партию…
Приветствую. Очень заинтересовала меня ваша переделка ламинатора. Дисплей 3310 достать проблемно. А вот 1202/1203/1280, 1110I/1112 легко. Нельзя ли под них адаптировать? Для 1202 предпочтительнее, ибо подпаять его проще. Спасибо!
@ Halfer:
demadsv молчит. Придется вам самим разбираться с дисплеем.
Приветствую всех!
Подскажите, как правильно подключить индикатор 1602А? на нем маркировка выводов совсем не такая как на 3310. есть такое: VSS VDD VO RS RW D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7. Что к чему подключить надо, чтобы запустить этот дисплей?
Второй вопрос, может кто сделать калибровочную прошивку под данный дисплей?
@ -=MindHunteR=-:
Меня бы такое предложение заинтересовало. Оно еще актуально?
Прошивка и калибровка для дисплея nokia 1100
https://yadi.sk/d/b2tHppIzgejtE
Подходит к nokia 6510
Всем доброго времени суток! собрал я данную схему и что то у меня все не так как надо! ставлю прошивку 3310 экран просто черный! ставлю 3310 CHINA на экране пусто но при включении некоторое время горит светодиод! Прошиваю я первый раз в своей жизни))) Вот разводка платы https://drive.google.com/file/d/0B1wKNOxBogP7Z0xiRUVRdXZXZXc/view?usp=sharing! Разводка в Спринте https://drive.google.com/file/d/0B1wKNOxBogP7RWtZQjRMVHJlWmM/view?usp=sharing! Экран у меня вот такой https://drive.google.com/file/d/0B1wKNOxBogP7cXFRNHJ1VTQ2QTA/view?usp=sharing! Помогите разобраться в чем проблема)
@ ivan_vanko:
Вот чесно скажу сидеть проверять разводку не хочу.
При условии что она верная, я бы втыкал с осциллографом в линии данных и писал прощивки с кучей дебага внутри.
Сделал тоже этот регулятор, что-то не хочет работать. Дисплей 5110 от ардуино, ни каких знаков не выдает. Какие там фьюзы выставлять нужно?
Подключил родной дисплей от нокия 3310 100% рабочий, ничего не происходит, дисплей молчит. Даже не знаю где копать..
@ dimaris:
я уже забил на эту штуковину) сделал все на прямую)
В протеусе все работает, калибровка и сама программа. Все отображается на дисплее, выходит у меня какой то ноунеймовский дисплей, хотя я его сам лично вынимал из нокиа 3310…
На какой всетаки частоте должен работать контроллер? В исходной модели протеуса выставлено 8 мегагерц, а сама atmega8 по умолчанию от 1 мегагерца тактируется. Прочитал весь форум не нашел ни одного намека на фьюзы.
Про фьюзы все полпулярно расписано в даташите на АТМЕГУ. Проект тактировать можно любой частотой. По умолчанию 8МГц, если я правильно помню. Экран ваш – либо у вас вообще не работает АТМЕГА как нужно (к примерну от неверно прошитых фьюзов) или сам экран – галимая китайская подделка. Потому что настоящие работают нормально. Китайский тоже, вероятнее всего, можно заставить работать. В интернетах полно инфы, как запустить китайщину.
Проект этот не для начинающих, так что не нойте, если не сразу получается. Москва тоже, не сразу строилась.
А можно просто не вые***ться и просто взять дешевейшый доступнейшим двухстрочный дисплей 16×2, который не может не работать, и будет счастье. Или вообще обойтись без него, как это сделал я.
Подключил другой дисплей от нокия 3310, он немного отличается размерами контактов. Тоже ничего не работает, пробовал прошивки оригинал и китайский вариант, фьюзы перебирал тоже.
@ dimaris:
Осциллограф в руки, терминал на комп и вперед, дебажить. А вы как хотели?
Нашел ошибку в подключении и исправил. Подключил сразу 2 дисплея и они заработали с прошивкой для оригинального 3310, но очень сильный контраст дисплей весь черный но если приглядеться то информацию отображает. Как отрегулировать контраст? Это программно должно регулироваться. С китайским вариантом прошивки вообще ничего не отображает.
Проблему с контрастом решил запитав дисплей через сопротивление 2 килоома. А вот картинка уплыла в правый нижний угол. Где в исходнике это исправляется?
Разобрался со шрифтами и подкорректировал картинку по всему экрану. Обычный дисплей 5110 который продается как для arduino прекрасно работает наравне с оригинальным дисплеем от nokia3310.
Здравствуйте друзья! Нет ли у кого калибровочной прошивки под 16х2? Кстати, если у кого есть печатка под TQFP, буду признателен =)
@ dimaris:
Уважаемый dimaris! Некоторое время пришлось пропустить работу с конструкцией, но сейчас
есть у меня дисплеи 5110. Будьте добры прошивку для них откорректированную Вами.
@ il-home:
Напишите свой ящик куда прислать прошивку.
@ dimaris:
Здравствуйте! Спасибо за отзыв. Мой ящик- il-home@mail.ru
demadsv написал:
если можно то скиньте библиотеку для 6510
Здравствуйте! Как и где можно отколибровать сам датчик (КТ815)? На LCD 19 градусов, реально 25.
@ 19koleg61:
Внимательно почитайте про пред идущий ламинатор, там очень подробно объясняется как нужно калибровать.
В архиве есть калибровочная прошивка, заливаете сначала ее дальше все как в пред идущей статье только все значения будут выводиться сразу на дисплей.
dimaris, можно все таки исходник библиотеки на 6510?
Библиотеки на 6510 у меня нет, ищите на просторах интернета..
спасибо за ответ, потому что раньше не так понял фразу “если надо-скину исходники для него”
@ vovasik82:
Так это не моя фраза а demadsv, трясите его раз он исходники обещал.
Если кто возмется передать мне всю туеву хучу библиотек и прошивок, что тут напубликовали, я с удовольствием вставлю в статью. И благодарность выражу.
Всем привет!
Ищу прошивку для Nokia 5110.
У кого есть, вышлите пожалуйста
по адресу ra1tam@bk.ru
Спасибо Сергей
Ну как Сергей удалось прошить?
Ребята!!! Помогите исправить прошивку, что-бы нагреватель при достижении установленной температуры отключался совсем. Переделываю печку от ксерокса, в качестве нагревателя стоит лампа и с этой прошивкой температура ползёт в верх без остановки ;(
@ dimaris:
Здравствуйте!!! Может вы мне поможете, с прошивкой. Запарился уже совсем, столько трудов и всё попусту ;(
Gheka написал:
прошивку использую под дисплей от нокии оригинал
@ demadsv:
demadsv написал:
Здравствуйте! помогите мне пожалуйста, а то тут все молчат. Мне нужно подправить прошивку, чтобы нагреватель по достижении установленной температуры отключался совсем. Нагревателем служит мощная лампа и такой режим регулировки для неё не подходит, температура всёравно ползёт в верх. Прошивку использую под дисплей от нокии 3310 оригинал. Жду ответа с не терпением, а то запарился уже совсем
@ Gheka:
Приветствую!
не нужно спамить.
никто из присутствующих не подписывался модернизировать прошивки для всех желающих. Будет у людей время и желание париться за вас, сделают. А нет, уж извините.
@ -=MindHunteR=-:
Здравствуйте! А как вас понять?: “не нужно спамить”. Просто я на форумах не разу не писал, вот и получилось так *UNKNOWN* Подумал, что если написать определённому человеку, то быстрей мне ответят. Вы уж извините мня если что. Просто очень хочется доделать этот дивайс, а в программировании я полный ноль. *PARDON*
@ Gheka:
нет, оттого что вы будете много писать, быстрее вам не помогут. Скорее наоборот. Такова уж природа человеческая.
Что касается вашей проблемы – я несколько раз прочитал, но так и не уловил в чем дело и зачем все эти сложности.
@ -=MindHunteR=-:
Дело в том, что лампа мощная и она продолжает греть вал даже импульсами. Вот бы зделать так: нагрелось до установленной тепературы, отключилась… температура немного спала, включилась.
@ Gheka:
Ну так вам надо просто уменьшить длительность импульсов ШИМ.
if (pwm_cntr >= 10) pwm_cntr = 0;10 менять на что-то меньшее. Ваша лампа наверняка очень инерционна, и долго излучает тепло, даже после прекращения подачи питания. На профессиональном языке это называется dead time. Способы борьбы существуют, но они не укладываются в рамки этой статьи, и требуют точных данных о инерционности системы.
Другими словами, играйтесь с кодом, ищите варианты.
@ -=MindHunteR=-:
Огромное спасибо за совет!!! Буду пробовать =)
Ещё раз огромное вам спасибо за помощь!!! Всё получилось *YAHOO!* Значение выше упомянутой строки пришлось увеличить до 60
@ Gheka:
*OK*
Приветствую! У меня что-то не нашлось мос3023, но есть мос 3041.. Будет ли работать? Меня смутило , как я понял в 3041 есть детектор нуля.. Подскажите!
@ forn:
ну а даташит почитать? Погуглить? MOC3041 в данном случае даже лучше будет…
А можно ли убить экран (3310 китай) при перепрошивке меги? Япару раз подряд перепрошивал ее и экранчик замолчал.. ни калибровочная ни основная прошивки не меняют ситуацию..
@ forn:
если подключен верно, и напряжения сигнальных линий не превысило максимально разрешенных, вряд-ли получится так легко спалить
@ demadsv: Здравствуйте! Есть ли в Вашем архиве прошивка для LCD 8х2 (0802). Если есть
поделитесь пожалуйста. il-home@mail.ru. Спасибо.
Уважаемые форумчане здравствуйте! Смилуйтесь пожалуйста, конкретно интересует
прошивка под LCD 16×02 а то ссылки в комментах не рабочие, или в какой папке
лежит полноценная прошивка под данный LCD, по моему в архиве ток исходники.
По поводу “фьюз бит-ам” в схеме на 16×02 задействованы 9 и 10 пины атмеги 8,
как выставить “фьюз бит-ы” желательно в программе “AVRDUDEPR-ДУДКЕ” подскажите
пожалуйста, растолкуйте а-то печатка собрана, осталось только прошить, откликнитесь пожалуйста.
@ Domovoi_55:
Какая проблема подредактировать прощивку? У меня к сожалению нет прошивки на 1602.
Какая проблема погуглить скриншоты или видос в ютубе про фьюзбиты?
Здравствуйте -=MindHunteR=-, спасибо за отзывчивость! Для тех кто редактирует прошивки
каждый день, нет проблем! Я простой радио-любитель и мне к сожалению написание программ
не поддаётся, мне ближе радиодетали. В большинстве проектов прикладывают картинку, либо
пишут какие “фьюзбиты” и как их выставлять, для таких как я не владеющих программированием
профессионально. Гуглил, в ютубе смотрел, вроде всё просто и понятно но когда начинаешь
делать сам то возможность “залочить” внушает страх перед прошивкой камня.
По существу:
1) В архиве “16×02” есть проект, он для программы “proteus”? -и нужно что нибудь
доделывать в проекте или просто залить в “камушек” файл “HEX” из папки “EXE” редактируя в
нём и перезаливая файл прошивки подгоняя температуру до правильных показаний на LCD или как, ведь файла калибровки для “LCD 16×02” по моему нет? Ещё подойдёт-ли вариант калибровки как в вашем исполнении через порт “RS 232”, тогда прийдётся добывать преобразователь уровней….
2) Если выставлю “фьюзы” так, как в вашем первоначальном исполнении
ЦИТАТА:
“Не забудьте прошить фьюзы на 8МГц внутренний резонатор чипа (CKSEL0=0; CKSEL1=0; CKSEL2=1; CKSEL3=0).”
этого будет достаточно или нужно ещё какой-нибудь “фьюзбит” отметить?
Повторившие на “LCD 16×02”, если не трудно и не жалко, поделитесь пожалуйста картинкой с выставленными “фьюзами”, прошивкой и может кто файл калибровки “сочинил”?
Ящик:( Alex-Maloi@inbox.ru ) спасибо заранее!
-=MindHunteR=- Спасибо за ваш труд! -по сути родоначальник продолжения этого проекта.
@ Domovoi_55:
Спасибо за отзыВ! Мой ламинатор кстати говоря недавно отдал концы, после могих лет исправной работы, механика все-же развалилась. Вероятно, в какой-то момент сочиню очередную реинкарнацию.
В архиве в конце поста (https://techno-mind.ru/files/demadsv_laminator/demadsv-s_laminator_2.rar) действительно есть файлы для 16х02, я запустил, потом посмотрел в сорс, и не совсем понял, что именно там творится – не уверен, что сорсы соответствуют скомпилированным проектам.
Насчет фьюзов, если мне не изменяет склероз, да, нужно только выставить CKSEL0=0; CKSEL1=0; CKSEL2=1; CKSEL3=0. Остальные не трогать.
Не нужно так панически бояться залочить чип – они же стоят копейки и доступны.
Если вы готовы попытаться немножко попрограммировать, я готов помочь отредактировать и калибровочную и основную программы для 16х02.
Если да – давайте начнем с того, что вы просто с помощью гугла и СVAVR’а (готовые примеры есть) напишете на дисплейчеке Hello world.
После этого все остальное уже пустяки.
Доброго здоровья -=MindHunteR=-! Соболезную по поводу кончины вашего аппарата! ;(
Залочить чип в принципе не страшно, можно и “фьюз-доктора” собрать или прийдётся
побегать и затратится, всё это отнимает время которого и так мало.
Спасибо за дельное предложение, вам не страшно? -я ведь с нуля буду начинать, без
“непоняток” не обойтись, разжёвывать прийдётся. =)
Да, готов! -несколько раз пытался овладеть программированием но, то сосредоточиться
домашние не дают, то времени нет, то не знаешь с чего начать, мож пришла та пора?
Давайте, дам вам недельку отдыха, за это время дела доделаю, по ютубу полазию, посмотрю.
К стати, видел я как-то это видео что вы предлагаете, найду быстро. А доделать мне очень нужно и аппаратик прикольный и за недорого достался, но об этом потом….
Спасибо и удачи!
@ Domovoi_55:
нет, не боюсь, потому что научиться выводить данные на LCD элементарно, а дальше там нефиг делать. Заодно подправим софт и вообще можно объединить калибровочную и основную программы в одну, и заходить в мод калибрации например при включении с зажатой кнопкой.
Короче, разберемся.
Я бы вообще рекомендовал выкинуть нафиг все эти старые камни, программаторы и другую байду, и юзать Ардуину. Хочется попроще – можно и Ардуиновской же IDE. Хочеться покруче – CVAVR давно поддрерживает загрузку программ в Ардуину. Цена – просто смешная, и все что надо – это проводок USB.
-=MindHunteR=-
-=MindHunteR=- написал:
Пока этот вариант больше привлекает, есть все комплектующие, да и вникнуть малость не
мешало-бы мне. Думаю пока с этим вариантом повозимся, там и на “ардуинку” разживусь,
можно будет поиграться ради спортивного интереса. Насчёт захода в мод с зажатой кнопкой вообще было-бы здорово.
Глянул пока одним глазом пару видео в “ютуб” подключение lcd16x02, пока тёмный лес *CRAZY*,
нужны свобода и время. Зато вспомнил что ещё нужна функция которая после отключения ламинатора будет крутить валы до остывания нагрев. элементов, например задействовать свободный пин у контроллера и через транзистор подключить реле на вкл/откл двигателя валов.
@ Domovoi_55:
http://mega-avr.com.ua/m-b-lebedev-codevisionavr-posobie-dlya-nachinayushhix-cd/
все разжевано с примерами.
Еще много лет назад этот сайт мне очень помог – http://www.123avr.com/index.html
Ну и конечно http://www.easyelectronics.ru/
-=MindHunteR=- Понял, спасибо, все ссылки порадовали! Не на долго пропадаю на учёбу.
-=MindHunteR=- здравствуйте! Снова не удалось мне постигнуть программирование, ток
начал, ознакомился с “Atmel studio” и “Proteus”, освоил теоретически инициализацию
“lcd 16×02”, как приговорили меня к ремонту квартиры -давно назревало…
Думаю сами понимаете что это такое, с компьютером вижусь очень редко пока.
Спасибо вам за желание оказания мне помощи! Можно будет всё это дело перенести
на попозже, когда найду “окно”?
@ Domovoi_55:
я никуда не денусь *DANCE*
Помогите пожалуйста, что в первой, что во второй версии не помещается инфа на экране 3310