Как обкатать новую машину

Сегодня позвонил давний друг, рассказал, что приобрел новую машину, и попросил совета, как ее обкатать. Я подумал, что информация может быть полезна и тебе, читатель, поэтому решил оформить ее в виде статьи.

На мой взгляд, основная масса людей сегодня делится на 3 категории:

  • Те, кто вообще не в курсе, о чем речь.
  • Те, кто скажут, что современные новые авто обкатывать не нужно вообще.
  • И те, кто скажут, что это сложный многоэтапный процесс, и простым смертным его не то что не осуществить, но даже понять практически нереально.

Ну, с товарищами из первой категории все ясно — незнание, это не порок, и именно для этого сегодня существует Гугл, и мой сайт в частности.

Во время обкатки авто, происходит обоюдная притирка соприкасающихся трущихся поверхностей двигателя, во время которой нивелируются погрешности производственных и сборочных процессов. По большей части это касается поршневых колец, и в меньшей степени клапанов и их сёдел. Других трущихся и физически соприкасающихся металлических делатей в двигателе нет: их неизбежно будет разделять тончайшая масляная пленка. Если по какой-то причине она пропадет, и произойдет механический контакт этих поверхностей, это очень быстро приведет к поломке, но это уже история для другой статьи.

Вернемся к категориям знатоков. Представители второй и третьей категорий, представленных выше, неправы. И неправота эта – классический пример народной байки, непреклонно передающейся из уст в уста. Байки, которая была вполне верна и применима десятилетия назад, но на сегодняшний день потеряла актуальность.

Действительно, 50 лет назад процедура обкатки двигателя нового автомобиля значительно отличалась от сегодняшней реальности. За эти десятилетия изменились материалы: коэффициенты теплового расширения деталей двигателя сегодня не просто значительно меньше, но и соседствующие детали из разных металлов могут расширяться одинаково, так, что зазор между ними практически не меняется при прогреве двигателя. Также, некоторые детали двигателей покрываются специальными антифрикционными покрытиями, а в масла добавляются специальные добавки модификаторы трения. Сами смазочные материалы претерпели радикальные изменения, и превратились из дымящего и термически нестабильного минерального масла, в полностью синтетический продукт, с уникальными характеристиками и высокой стабильностью работы при высоких температурах и давлениях. Ну и самое главное, технологии обработки поверхностей цилиндров, клапанов и их сёдел шагнули очень далеко вперед, по сравнению с тем, как это делалось на заре массового автомобилестроения. Для интересующихся подробностями, почитайте про хонингование.

Продолжить чтение

Миниатюрный реактивный двигатель в гараже

Хочу поделиться парой видосов, где рукастые дядьки собирают работающий реактивный движок из деталей автомобильных турбо-нагнетателей в гараже, на коленке. Подход и цель отличаются, как и качество конечного результата, но в этом весь шик.

Первое видео на английском, но понимать сказанное совсем не обязательно — суть происходящего и так прекрасно ясна. В остальном, кстати, рекомендую канал этого сумасбродного англичанина — он реально жжот.

Второе видео на нашем, на родном, на русском. И дядька, на самом деле, невероятно продвинут и рукаст. Видео длинное, и повествует о всем пути изготовления движка — от неудачных пробных запусков, до полета оного в качестве тяговой установки на самолете-модели весьма внушительных размеров и скоростей. Весь канал о подобных проектах. Удовольствие смотреть.

Аккумулятор опух

Достался мне небольшой бесперебойник (UPS, он же УПС) Belkin F6C120 в подарок от замечательного друга. Моделька классная, правда к делу это прямого отношения не имеет. Бесперебойник не включался, совсем, поэтому я с него быстренько снял обшивку-корпус, и обнаружил причину неудач. Дохлые аккумуляторы. Совсем дохлые. Несмотря на относительно небольшой возраст, разряжены в польный ноль, намертво прилипли друг к другу и опухли, да так сильно, что приняли форму вырезов в металлической рамке удерживающей их внутри корпуса УПСа. К счастью, не протекли, что, кстати странно, особенно учитывая, что конструктив УПСа подразумевает их вертикальную установку. Поменял на новые и УПС радостно ожил, обрадовав своим появлением новый сервачок в моей стойке.

Что мне нравится в этом УПСе, так это его эффективность — он практически совсем не греется при штатной работе.

Серьезная работа

Как же ловко эти ребята орудуют раскаленными заготовками невероятных размеров. А ведь одно неловкое движение, и в лучшем случае останешься калекой.

Кстати, посмотрите, как долго обрабатываемые заготовки не стынут. Так происходит потому, что часть работы, затрачиваемой на пластическую деформацию, тратится на преодоление сил трения между атомами металла, что ведет к нагреву. Вспомните, как нагревается проволока, если быстро гнуть ее из стороны в сторону. Или как нагревается гвоздь, если постучать по нему молотком на наковальне.

Сделай сам — моноколейный мотик

Что-то я немного приболел. А что сегодня делают приболевшие? Правильно! Втыкают в YouTube. Попался совершенно шикарный видос самопального изготовления моноколейного мотика из того, что было. Хорошо, когда руки растут из правильного места.

OCZ DDR Booster (ответ на загадку)

Коротко о загадке, которую я публиковал пару дней назад.

Судя по названию и внешнему виду, нетрудно предположить, что девайс как-то связан с оперативной памятью. Действительно, этот аксессуар, хотя и не является непосредственно модулем памяти, имеет к ней самое непосредственное отношение. По сути, DDR Booster – это дополнительная внешняя схема питания модулей DDR SDRAM, благодаря установке которой в пустующий слот DIMM, пользователь получает расширенные возможности по управлению напряжением питания, подаваемым на модули памяти.

DDR Booster появился на рынке в 2004 году и сразу завоевал популярность среди энтузиастов-оверклокеров.На тот момент на рынке существовали модули памяти, имеющие существенный потенциал к разгону рабочей частоты. Однако предельные частоты работы многих модулей памяти сильно зависят от величины питающего их напряжения. Материнские платы середины 2000ных, предоставлявшие возможность изменения напряжения на слотах памяти, зачастую давали в руки оверклокеров весьма ограниченные средства. Так, большинство материнских плат, нацеленных на аудиторию пользователей-энтузиастов, не позволяли увеличивать напряжение питания модулей DDR SDRAM свыше 2.8-2.9в – явно недостаточно для получения топовых результатов.

Часто, для решения проблемы, оверклокеры прибегали к так называемым вольт-модам, заключающимся в модификации схемы питания памяти, что позволяло поднять напряжение на слотах DIMM до более высоких значений. Но осуществление вольт-модов материнских плат, хотя и являлось и является достаточно распространённым методом повышения напряжения питания компонентов компьютера, требует от пользователя достаточно хороших навыков владения паяльником и общего понимания в вопросах электроники. Плюс, модификация схемы питания на материнской плате неизбежно влечёт за собой лишение гарантии, что для многих оверклокеров является нежелательным последствием. Все эти проблемы и призван был решить OCZ DDR Booster. Это устройство позволяло легко поднимать напряжение на слотах DDR DIMM до 3.9в, без необходимости каких-либо модификаций материнской платы.

Забавно, что попользовавшись немного DDR Booster’ом, продвинутые оверклокеры нашли способ сделать девайс еще круче и стабильнее. Без паяльника, конечно не обошлось Но, как говорится, совершенству нет предела. Я, помнится, тоже заморочился…

Вот так предлагалось модернизировать DDR Booster…
А так это выглядело на практике. Извиняйте за качество фото.

Но вскоре настала короткая эра DDR2, потом DDR3 и Booster потерял и аппаратную совместимость и общую актуальность. Производители материнских плат, почуяв спрос, стабильно стали выпускать платы с богатым арсеналом встроенного оверклокерского функционала, способным удовлетворить нужды порой даже самых экстремальных оверклокеров, без надобности что-то дорабатывать или допаивать.

А я все-же рад, что в свое время по-настоящему прочувствовал шик оверклокерства, с паяльником в руке.

Лепота

Да! Определенно! Весна пришла! Город стремительно зеленеет. Учитывая размазанность астралийских мегаполисов в горизонтальной плоскости, в черте города нередко встречаются вот такие виды (как всегда, кликабельно):

Ну и утреннюю панорамку тоже зафоткал:

Если кому жутко интересно, то это по пути на работу, вот здесь:

Система «Старт-стоп» в общем, и бесполезная гениальность Mazda iStop в частности

Ни для кого не секрет, что сегодня практически все авто-производетели устанавливают системы Старт-Стоп на двигатели. Работа системы заключается в том, что она автоматически глушит двигатель, пока вы стоите на перекрестке, и заводит его, когда вы намереваетесь начать движение, отпустив педаль тормоза. Вдобавок есть кое-какие нюансы, о которых ниже. По заверениям производителя, система позволяет экономить топливо и уменьшить вредные выбросы в атмосферу (что, уже, по сути, тавтология, на да пёс с ними).

На самом деле дела обстоят несколько иначе. Во-первых, экономия топлива, даже при движении в плотном потоке просто мизерна. Современный двухлитровый бензиновый двигатель потребляет примерно 0.6 литра топлива в час, при работе на холостых – именно этому объему может, теоретически, равняться экономия топлива, если простоять в пробке час, без движения, с заглушенным мотором. Это, я подчеркиваю, в теории. На практике же, как правило, в пробках мы все-же медленно ползем, а не стоим на месте, поэтому двигатель не будет постоянно выключен, а скорее наоборот. Кроме того, есть ряд нюансов, которые я упоминал выше, такие как:

  • Фары, дворники, обогрев стекол и задницы, вентиляция и другие потребители электроэнергии будут разряжать аккумулятор. Некоторые весьма и весьма быстро. Достигнув некоторого порогового разряда, система заведет двигатель и будет заряжать аккумулятор, пока он не будет полностью заряжен.
  • С заглушенным двигателем не работает усилитель руля. Попытка повернуть руль приведет к старту двигателя.
  • С заглушенным двигателем не работает компрессор кондиционера, и не циркулирует жидкость в отопителе. В машине довольно быстро станет слишком жарко летом и холодно зимой. В какой-то момент система все-же заведет двигатель, но по факту, жара/холод начинает бесить задолго до этого момента, и водитель, с большой степенью вероятности, форсирует запуск двигателя (повернув руль или приотпустив тормоз).

Даже если не брать в расчет последний пункт, итоговая, переведенная на деньги экономия топлива не покрывает затрат. Каких еще затрат, спросит неосведомленный читатель? Твоих затрат, отвечу я, или кто-то надеялся что система устанавливается задарма?

Продолжить чтение
Закрыть меню