Сегодня расскажу о еще двух популярных, среди автолюбителей, байках. Как водится, ноги у этих мифов растут в далеком прошлом.

Прикуривая другой автомобиль, нужно заводить свой двигатель

В большинстве случаев не только не нужно, но и нежелательно. Дело в том, что бешеные скачки напряжения, возникающие в момент прикуривания другого авто, по определению не могут принести ничего хорошего для электроники вашего. Зачем рисковать? Вовсе не факт, что вам вот так вот просто заменят по гарантии сгоревший блок управления двигателем или регулятор напряжения на генераторе. А если машина уже не на гарантии, эти устройства стоят весьма дорого.

Вашего аккумулятора одного, без помощи генератора, более чем достаточно, чтобы завести даже двигатель внедорожника, при условии, что используются качественные провода. В проводах важно сечение и хорошие крокодилы, обеспечивающие больше пятно контакта с клеммами аккумулятора, чтобы провести большой ток.

К сожалению, такие стоят недешево, и продаются не везде. А плохим кабелем, с маленьким сечением и хлипкими крокодилами, гнутыми из листового металла, сколько не мучайся, результат всегда будет не ахти. Иными словами, тока он много не пропустит, и серьезный мотор не заведет.

Двигатель на своем авто, стоит запустить в двух случаях. Первый, это для того, чтобы подзарядить аккумулятор на прикуриваемом авто, через кабели. В этом случае даже низкокачественные кабели сгодятся. Подсоединяем, заводим и легонько газуем – генератор вырабатывает максимальный ток примерно на 2500 об/мин двигателя. И так минут 5-10, может 15 в особо тяжких случаях. После этого глушим свой мотор, выключаем зажигание, и пробуем завести прикуриваемый авто.

Второй случай, это если вы неподалёку от северного полюса, или любой другой недоступной глуши, и имеете все шансы погибнуть, если и авто друга не заведете, и свой аккумулятор ненароком посадите. При таком раскладе, цель, как говорится, оправдывает средства.

Напоследок, напомню, что я размешал обзор небольшой батареечки, от которой можно спокойно завести машину с севшим аккумулятором. Это еще один пример, показывающий, что заводить свою машину, прикуривая другую, надеясь, что это как-то реально поможет делу, наивно.

Ездить на почти пустом баке опасно, потому что вся грязь со дна оного забъет инжекторы

Во-первых, непонятно, что за грязь такая. Твердые частицы, типа песка? Или жидкие примеси в топливе? Учитывая болтанку авто, нет сомнений, что вся эта “грязь” отлично смешивается с бензином, когда его там плещется, скажем, полбака. И засасывается бензонасосом. В современных авто (инжектор или прямой впуск) бензонасос качает топливо, постоянно, потоком, существенно большим, чем может поглотить двигатель, даже на пике мощности.

Топливо под большим давлением и напором, создаваемым бензонасосом, подается в топливную рампу, к которой подключены инжекторы. Излишки (читай, большая часть) топлива и рампы сливаются назад в топливный бак, по обратной магистрали. Т.е. бензин постоянно циркулирует по схеме: бак – грубый фильтр очистки – бензонасос – тонкий фильтр очистки – топливная рампа – бак. Постоянно.

Бак внутри, неизбежно чист. Вся грязь, которая может быть отфильтрована, в фильтрах и скапливается. Езда на почти пустом баке вредна, поскольку вызывает нагрев бензонасоса, который будучи погруженным в бензин, отлично им охлаждается. При этом под почти пустым, я имею ввиду, когда стрелка, спустя некоторое время езды с загоревшейся лампочкой “дай бенза!”, полностью упадет в ноль, и/или бортовой компьютер сообщит, что бензина хватит на 0 км пробега.

До этого момента, конструктив забора бензина с бака, с высокой степенью вероятности, обеспечит нормальное охлаждение бензонасоса. А вот после – никто этого уже не гарантирует. Кроме того, начав засасывать воздух, бензонасос начнет молотить как бешеный, вызывая большой износ подшипников, перегрев и тп. Ну, и, в итоге, может умереть совсем.

А “грязь” тут не при чем.

Возможно, на старых карбюратоных авто, без топливного фильтра, проблема засорения существовала. Но сегодня это не актуально.

Удачи на дорогах.