Обзоры • Страница 2 из 5 • TechnoMind

Обзоры

Обзор и тест внешней батареи для авто – Suaoki G7 plus

Я много слышал о возможности некоторых power bank’ов (далее павербанка) для зарядки телефонов прикуривать машину с севшим аккумулятором. В общем, это казалось вполне возможным. Ставим в павербанку литий-полимерный аккумулятор из трех ячеек, и получаем напряжение в 12.6 вольта (при полностью заряженной павербанке). Этого вполне достаточно для уверенной работы стартера. А выбрав литий-полимерный аккумулятор рассчитанный на большой кратковременный ток разряда, вполне можно и обеспечить стартер необходимыми ему 100-150 амперами тока.

Нынче куда ни ткнись, можно найти широченный ассортимент павербанок умеющих, по заверению производителя, заводить машину. Они даже позиционируются в первую очередь как батарейка для прикуривания авто в первую очередь, а уж USB зарядка как дополнительный фичер. Присмотрел я себе комплект Suaoki G7 plus. В комплекте разумеется павербанка, зарядные устройства для нее (от розетки дома и от прикуривателя в авто), насос для накачки колес,набор штекеров для заряжание ноутбуков от павербанки (чего я бы делать не стал…), здоровенные крокодилы для подключения к клеммам в авто (с защитой от переполюсовки, что круто!)

Короче вот вам обзорчик и реальный тест девайса (с 11:03):

Ну что я могу сказать – оно реально работает и денег своих (я покупал за 70 долларов) однозначно стоит. Я также купил несколько штекеров, чтоб можно было подключать к 12 вольтам павербанки всякие фонари и другие девайсы и использую их для освещения, например палатки, когда ночуем в походе и т.п. нужд.

В общем, штука полезная в хозяйстве, и сейчас, когда срок службы аккумулятора в авто постепенно приближается к своему логическому и физическому завершению, я вполне спокоен и знаю, что в любом случае смогу завести машину утром и поехать по делам.

Всем добра!

Обзор и реальный пример ремонта автомобильной покрышки с помощью набора STOP&GO TIRE PLUGGER!

Пару лет назад, подойдя к своей машине на стоянке и обнаружив ее со спустившим колесом, я познакомился с замечательным комплектом для ремонта проколов под названием STOP&GO TIRE PLUGGER!, который оказался в багажнике у коллеги, припарковавшему свою машину рядом с моей.

Прокол был починен им буквально за 3 минуты – накачать колесо следом заняло больше времени.

Приехав домой, я тут-же заказал себе этот комплект, и уже успел попользоваться им пару раз.

Я хотел изначально написать статью с фотографиями, но подумал что видео-обзор будет нагляднее, тем более что буквально пару дней назад появилась возможность удобно снять на камеру ремонт проколотой покрышки.

Короче, представляю вашему вниманию новейший мини-обзор приблуды:

Первые 5 с половиной минут тягомотный обзор с условной демонстрацией процедуры ремонта, а затем идет съемка реального применения.

Набор продается в массе онлайн и не онлайн магазинов и легко гуглится, поэтому конкретной ссылки не привожу.

Кроме того, есть вариации набора. К примеру вместо удобного пистолета для запихивание грибка в колесо, есть варианты с более простой конструкцией из штока приводимого в движение винтом и ключем шестигранником. Несомненно, пистолет в разы удобнее. Грибки тоже можно прикупить отдельно, как фирменные, так и поддельные. Люди на Али пишут что поддельные ничем не отличаются от фирменных.

Всем добра и надеюсь набор никому не пригодится Smile .

Небольшой обзор и шлифовка водоблока EK Supremacy EVO

Водоблок EK Supremacy EVO – судя по тестам, опубликованным в сети, эта модель уже довольно долго является флагманом на рынке процессорных водоблоков, показывая очень и очень привлекательные результаты.

В моих системах уже много лет неизменно стоял водоблок модели WaterChill Antarctica, почившей в бозе и ныне возродившейся из мертвых датской компании Asetek:

Antarctica появился на рынке в далеком 2004 году, и на тот момент представлял собой вершину дизайнерской смекалки в вопросах гидродинамики и теплообмена среди процессорных водоблоков. Мне пришлось немного модернизировать крепеж, чтобы устанавливать водоблок на более современные процессорные сокеты на мат. платах, а также заменить штуцеры. Antarctica вполне уверенно охлаждал мой умеренно разогнанный до 4.2GHz старичок i7-920. Дальнейший разгон требовал очередного повышения напряжения питания процессора, в результате чего, в теплую погоду, температура ядра под полной нагрузкой становилась слишком высокой.

И вот, в рамках небольшого апгрейда системы, о котором я напишу отдельно, я решил попробовать сменить Antarctica на топовый, новенький, блестящий EK Supremacy EVO.

Продолжить чтение

Паяльная станция (для жал HAKKO T12)

Несколько лет назад я публиковал обзор паяльной станции HAKKO 936. Она хорошо послужила мне, но и паяльник устал, и блок питания и контроля с трудом пережил пару падений. Да и устарела станция морально, и в результате я решил приобрести новую.

Компания HAKKO за эти годы не сидела на месте – для улучшения точности и скорости контроля температуры жала, японцы кардинально изменили конструкцию паяльников – теперь нагреватель и термопара неразборно интегрированы в конструкцию жала. Теперь жала модели T12 выглядят вот так:

На фото хорошо видны контактные полоски для передачи энергии и сигналов с термопары. Цена на жала не столь высока (хотя есть формы и по 50 долларов за штуку, за оригинальные, японские), и, учитывая их японское качество и долговечность, а также возросшее качество контроля температуры, оно того стоит. Чего не скажешь по поводу самой станции – самая простая оригинальная цифровая станция HAKKO FX-951 обойдется в примерно 500 баксов. Вероятно, для супер-профи работать с такой штукой действительно важно. Я же, по совету друзей (тоже кстати, вполне себе серьезных электронщиков, со стажем лет так в 25-30), приобрел китайский продукт, в виде рукоятки для жал T12 и блока питания с контроллером температуры:

В связи с резким ростом популярности и обвальным снижением стоимости на импульсные стабилизаторы напряжения, они стали повально использоваться в блоках питания паяльных станций, что привело к значительному уменьшению размеров последних.

Я скажу я вам, ребята, это просто отличнейшая станция. Во-первых, я не знаю какой мощности эти жала T12, но греется оно, от комнатной температуры до 300 градусов буквально за 10 секунд. И температуру держит очень ровно – и по ощущениям, и по показаниям инфракрасного термометра (если конечно не пытаться паять ведра и кастрюли).

Во-вторых, мелкий и легкий блок питания делает станцию немного более мобильной.

Понятный цифровой индикатор температуры и рукоятка регулировки на квадратурном энкодере позволяют быстро и точно манипулировать станцией.

Смена жала упростилась – все еще нужно открутить гайку-держатель с рукоятки паяльника, но зато теперь не нужно проявлять повышенную аккуратность к керамическому нагревателю, присутствовшему на старых моделях, боясь поломать его:

Паяльник я покупал здесь. Ссылка наверняка скоро станет недействительной, но это не беда – по запросу T12 Digital Soldering Iron Station обязательно найдется что-то путное. За 50 баксов прислали станцию и набор из 6 наиболее популярных жал. Паять пробовал кучу тонкой электроники (корпуса TQFP и SMT 0905) и довольно толстые силовые провода – главное поставить верное жало и температуру и пайка идет на ура.

В общем категорически рекомендую к приобретению, если есть надобность в паяльной станции.

Экспромт-обзор сумки-портфеля Von Baer Abramovich

Старая сумка поизносилась за 6 лет, и понадобилась новая деловая сумка. Что-то вроде осовремененного портфеля, который можно и за ручки носить, и с лямкой, и с пиджаком, и без.

Сумка обязательно должна была быть кожаной, темной и за вменяемые деньги. Дополнительный критерий это отсутствие пряжек – их долго застегивать, и 6 лет застегивая пряжки на старой сумке, я понял, что мне это серьезно надоело. Ну и разумеется самое сложное и самое банальное одновременно – сумка должна была понравиться.

Интернет рыл очень долго, засматривался на продукцию массы именитых производителей, таких как Kenneth Cole Reaction, Fossil, Johnston & Murphy и многих других, но ничего не попадалось такого, что однозначно рождало бы мысль “О! Это то, что нужно!”.

В конце концов отправился на сайты крафтеров и рукодельников, в частности на etsy.com, на котором и мне довелось продавать самоделки. И не зря!

Довольно скоро наткнулся на сумки эстонского мастера Von Baer, и там нашлась та самая, которая “О! Это то, что нужно!”, а именно Von Baer Abramovich и, заодно, крохотное портмоне Shekel.

Заказал и уже через 4 дня получил посылку! Ну и решил снять любительский обзор (в котором вас будет донимать жужжащий авто-фокус камеры).

Надеюсь материал окажется полезным.

Восковая смазка для велоцепи Squirt–мини обзор

На рынке стало появляться все больше нетрадиционных смазочных материалов для велоцепи. Решил и я попробовать – перспектива перестать пачкаться о грязную замасленную цепь уж очень радовала.

Как известно, цепь изнашивается, по большей части, от трения между роликом и валиком (а не роликом и звездами, как может показаться). Потому важно смазать именно внутреннюю поверхность ролика. В случае традиционной смазки, внешняя поверхность цепи неизбежно засирается смазкой, на которую налипает пыль и грязь, что в итоге часто ведет к чрезмерному, абразивному износу цепи.

Восковая смазка на основе сильного растворителя работает иначе – свежая смазка, будучи очень текучей, капиллярно затекает в сочленения ролика и валика, после чего летучий растворитель выветривается, оставляя за собой смазку в нужном месте в нужной консистенции. А с наружной поверхности цепи излишки смазки просто исчезают после короткой поездки.

В итоге цепь чистая, блестящая, а главное служит подчас дольше, чем с традиционной смазкой. И это не домыслы – это проверенный факт.

Теперь о правилах применения. Цепь, в первую очередь, нужно отмыть от масляной смазки. Новую цепь можно вымочить и отмыть в растворителе (бензин, уайт-спирит и т.п.). Установленную на велосипед цепь можно отмыть, не снимая, с помощью вот такой нехитрой приспособы (продается на любом китайском сайте под именем chain cleaning tool):

В идеале стоит продуть сочленения carb-cleaner’ом или WD-40 на худой конец. Кроме того, нужно как следует отмыть все звезды и каретки.

Далее просто следуем инструкциям по применению восковой смазки – капаем на каждое сочленение цепи, крутим педали, затем прокапываем еще разок и даем просохнуть несколько минут.

Цепь нужно смазывать каждые 50-250 км пробега. Точную дистанцию не скажу, ибо это зависит от характера езды, погоды и дорожных условий. К примеру, в дождь, смазывать нужно вдвое чаще, чем в сухую погоду.

Один и показателей необходимости смазки – изменившийся звук шелеста цепи во время езды. Я довольно быстро понял что к чему, впервые понаблюдав за звуками, которые издает цепь после перехода на Squirt.

Еще плюс этой смазки в том, что цепь никогда не нужно чистить – грязь на нее просто не налипает. Я нередко вожу велосипед в машине, и раньше грязная цепь была настоящей головной болью. Теперь все стерильно, почти как в операционной.

Вердикт – смазка однозначно зачотная.

Камера SJ7000 и Android 6.0 "Marshmallow"

Прикупил себе экшен-камеру SJ7000. С кучей аксессуаров и креплений: на машину, велосипед, даже на тело – на руку, грудь и голову.

Цена просто смешна – за камеру и прибамбасы, 2 карты памяти, дополнительную батарейку с зарядкой и компактную защитную сумку для самой камеры и базовых принадлежностей заплатил 80 баксов, включая экспресс доставку. Брал на GearBest.

Камера, за свои деньги, просто замечательная. В интернетах опубликовано немало обзоров, и сравнений с эталонным GoPro 3 – разница практически отсутствует. Зато цена, WiFi и экран реально доставляют.

Ну да речь не об этом. Для того чтобы управлять камерой со смартфона, необходимо установить софтину. Производитель рекомендует FinalCam, форумчане Youmera и еще несколько подобных. Но все они тупо не работают под 6тым Android. По крайней мере на данный момент. Проги запускаются, но ни в какую не коннектятся к камере.

Почти отчаявшись, методом научного тыка была найдена аппликация, корректно работающая с камерой под Android 6.0 “Marshmallow” – называется FN Cam. Все пашет на ура, можно снимать видео и фоткать, пользуясь смартом в качестве видоискателя.

Удачи страждущим.

MESSOGRAF–ручка-штангенциркуль для инженеров и гиков

Уже некоторое время пользуюсь письменной ручкой MESSOGRAF. Собственно это не просто ручка – это точный измерительный прибор, а именно штангенциркуль.

На ручке две измерительные шкалы – метрическая и имперская. В простейшем варианте измерение производится точно так-же, как и с помощью обыкновенного штангенциркуля; аналогового разумеется, без современных электронных прибамбасов.

Продолжить чтение

Key|Smart – органайзер для ключей

Заказал себе Key|Smart с сайта www.getkeysmart.com. Это такой гламурный органайзер для ключей. Увидел у друга нечто подобное и решил тоже приобрести. Погуглил – нашлось несколько производителей конкурирующих решений, например www.keybar.us, www.bladekey.com, www.fan-key.com, www.orbitkey.com и другие, не говоря уже о несметном множестве китайских поделок (или наверное все-же поДДелок).

Не могу точно сказать чем, но Key|Smart меня зацепил больше других – минималистичный дизайн, масса аксессуаров (о них чуть ниже), привлекательная цена и просто ощущение, что это именно то, что мне подойдет, помогли сделать выбор.

Не остановил меня даже обзор, в котором KEY-BAR пережил многократное метание в него кирпичом, а Key|Smart пал после второго удара. Этот результат был вполне предсказуем – из-за мега-прочности KEY-BAR получился значительно массивнее и тяжелее, что и сыграло против него в моем выборе. Да и не в виде цели для кирпича задуман органайзер. Телефон сотовый тоже можно кирпичом расфигачить – один с первого удара, другой со второго, но зачем?!

В итоге я заказал Key|Smart 2.0 Extended – удлиненная версия для длинных ключей:

Key|Smart_01

Продолжить чтение

Мышка G502 Proteus Core – мини-обзор

Спустя четыре с лишним года, мой старый верный Razer Imperator отправляется на покой. На Imperator немало жаловались в интернете, нещадно поливали грязью в моем обзоре на тытрубе, но по какой-то неведомой причине, все беды, постигшие других пользователей, обошли меня стороной, и никаких нареканий к работе за эти годы не возникало.

Мышка и сейчас работает, но немного потерлась (кстати, не столько от рук, сколько от мокрых салфеток, которыми я ее одно время протирал), и клик по колесу прокрутки стал давать знать о предстоящей смерти – иногда не срабатывает. Но столько лет службы, сотни и сотни часов игрового времени, сотни проектов, построенных на компе, за сотни и тысячи часов работы, разлитый чай, падения, пыль, потные руки и другие прелести жизни – согласитесь, достойное испытание. Вероятно, простая чистка решит проблему клика, поэтому выбрасывать грызуна я не буду. Найду ему другое применение, а взамен я решил купить что-то новое.

Почитал обзоры – продвинутых геймерских мышей на рынке нынче развелось немеряно, что не может не радовать. Такое разнообразие положительно влияет на цены. Кроме того, важно понимать, что качественная геймерская мышка очень удобна не только во время ожесточенных компьютерных баталий, но и в повседневном использовании – они очень эргономичны, удобны, быстры и точны, обладают регулировкой чувствительности на лету и массой конфигурируемых дополнительных кнопок и сопутствующим программным обеспечением.

Без сомнений, часть этих характеристик присутствует на некоторых не-геймерских мышках, но при этом, они либо продаются примерно по схожей цене, что и геймерские, либо являются несерьезными китайскими поделками.

Стоит отметить, что подавляющее большинство геймерских мышек являются проводными, хотя существуют и достойные беспроводные варианты (Logitech G602 к примеру). Я не рассматривал для себя беспроводные варианты – никогда не мог разглядеть их достоинств для стационарного использования.

Итак, пометавшись между производителями, пролистав массу обзоров, и проглядев немало роликов в тытрубе, я остановился на Logitech G502.

Продолжить чтение