Водоблок EK Supremacy EVO – судя по тестам, опубликованным в сети, эта модель уже довольно долго является флагманом на рынке процессорных водоблоков, показывая очень и очень привлекательные результаты.

В моих системах уже много лет неизменно стоял водоблок модели WaterChill Antarctica, почившей в бозе и ныне возродившейся из мертвых датской компании Asetek:

Antarctica появился на рынке в далеком 2004 году, и на тот момент представлял собой вершину дизайнерской смекалки в вопросах гидродинамики и теплообмена среди процессорных водоблоков. Мне пришлось немного модернизировать крепеж, чтобы устанавливать водоблок на более современные процессорные сокеты на мат. платах, а также заменить штуцеры. Antarctica вполне уверенно охлаждал мой умеренно разогнанный до 4.2GHz старичок i7-920. Дальнейший разгон требовал очередного повышения напряжения питания процессора, в результате чего, в теплую погоду, температура ядра под полной нагрузкой становилась слишком высокой.

И вот, в рамках небольшого апгрейда системы, о котором я напишу отдельно, я решил попробовать сменить Antarctica на топовый, новенький, блестящий EK Supremacy EVO.

Как и Asetek Antarctica, EK Supremacy EVO использует ряд продольных пазов, профрезерованных в центре водоблока, для движения по ним охлаждающей жидкости. Жидкость, также, как и в Antarctica, подается через специальное плоское сопло, равномерно распределяющее поток между всеми пазами. Главные отличия между водоблоками заключаются в конфигурации пазов, обеспечивающих EK Supremacy EVO значительно более широкую площадь теплообмена, и взаимное расположение штуцеров и сопла (2 штуцера в EK Supremacy EVO против 3 штуцеров в Asetek Antarctica). Кроме того, сопла в EK Supremacy EVO являются сменными (3 сопла в комплекте), и позволяют подобрать наиболее подходящую для конкретного типа процессора конфигурацию:

Налицо влияние технического прогресса: разработчики EK Supremacy EVO утверждают, что провели целый ряд компьютерных симуляций и анализов, чтобы оптимизировать дизайн водоблока, который обеспечил бы максимальной эффективный теплообмен и минимальное гидросопротивление. Несомненного, подобные расчеты провели и инженеры Asetek, поскольку одного взгляда на Antarctica достаточно, чтобы убедиться в этом. Тем не менее, без малого 10 лет разницы в возрасте водоблоков, заранее предвосхищают успехи инженеров EK Supremacy EVO.

Итак, EK Supremacy EVO. Водоблок поставляется с зеркально отполированной подошвой, которая предусмотрительно защищена от случайных царапин специальной наклейкой. Действительно, почти зеркало:

Тем не менее, проверка плоскости подошвы преподнесла любопытный сюрприз:

С такой поверхностью оптимального охлаждения достичь не получится. Быстрый поиск в интернете показал, что я далеко не единственный, кто столкнулся с подобной недоработкой водоблока EK Supremacy EVO. Более того, я полагаю, что подавляющее большинство пользователей водоблока могут и не подозревать о кривизне его контактной поверхности, понадеявшись на репутацию производителя и блестящий лоск нового продукта.

Тут важно упомянуть, что для визуальной оценки кривизны поверхности, в идеале, нужно использовать правильный инструмент. Самым лучшим выбором будет, конечно, лекальная линейка (straight edge), но эта штука довольно редкая и стоит соответствующе. Также, можно воспользоваться добротным стальным угольником (set square, engineering square). Всякие дешевые пластмассово-алюминиевые угольники – не вариант. На самый крайний случай подойдет толстая, стальная линейка. Такая, которая настолько толстая, что почти не гнется, иначе толку не будет. Вероятно, можно также воспользоваться боковой частью линейки качественного штангенциркуля.

К слову, я думал, что, к примеру лезвия для технических ножей могут подойти, но обнаружил что, во первых они конкретно царапают податливую медную поверхность при попытке оценить кривизну последней, а во вторых часто сами по себе совсем не ровные.

Сама проверка производится банально равномерным прикладыванием инструмента к поверхности, в разных местах под разными углами, и взглядом на источник света через просвет, между поверхностью и инструментом. В идеале просвета быть не должно.

Но, вернемся к нашим баранам. Поразмыслив, я полагаю, что сумел предположить причину такого состояния поверхности. Если разобрать водоблок, вывинтив 4 крепежных винта, и отделить медное основание от верхней крышки и резинового уплотнителя, контактная поверхность, внезапно, становится практически идеально ровной. А это значит, что подошвы водоблоков шлифуются и полируются производителем до финальной сборки, в результате которой, под влиянием немалых сих крепежных винтов, основание водоблока, будучи куском довольно тонкой и податливой меди, немного деформируется, сводя на нет все усилия по шлифовке и полировке подошвы.

Учитывая, что я собирался менять процессор (как я уже говорил – об этом в отельном опусе в ближайшем будущем), и “новый”, не отличаясь особо ровной поверхностью, тоже нуждался в шлифовке, я решил отшлифовать и Supremacy EVO тоже.

Шлифовка поверхностей кулеров, водоблоков и процессоров в народе называется притиркой (или lapping по английски) и беглый поиск в интернете выдает миллион детальных отчетов и инструкций по проведению операции. Я уже не первый раз провожу подобную манипуляцию, и на основании своего опыта, и опыта других энтузиастов, пришел к следующему процессу:

1. На стол кладется кусок гладкого стекла, размерами хотя-бы с лист А4. Альтернативно сам стол может стеклянным. Также подойдет зеркало. Учитывая, что стекло не абсолютно жесткое, оно должно быть достаточно толстым и полностью лежать на столе – иначе под давлением рук при шлифовке, оно деформируется, и выровнять шлифуемую поверхность никак не выйдет.
2. Приклеиваем скотчем кусок наждачной бумаги зернистостью 600 (в особо тяжелых случаях можно чуть крупнее), стандартного размера (примерно с лист А4) на стекло.
3. Берем процессор/кулер/водоблок, кладем на наждачную бумагу, и несильно придавив руками, начинаем водить вверх-вниз. Через каждые, скажем 10 циклов, поворачиваем деталь на 90 градусов и продолжаем.
4. На шлифуемой поверхности сразу появятся пятна сошлифованного материала – это разумеется стали первыми стираться возвышенности на неровной поверхности.
   Наждачка довольно быстро изнашивается. Это легко заметить, поскольку сама бумага станет значительно менее шершавой в изношенном месте, и, разумеется, шкурить она станет ощутимо медленнее. Когда это произойдет, двигайтесь на новое место на листе наждачки, а когда токового не окажется, меняйте весь лист на новый. Тщательно протирайте стекло перед сменой наждачки, иначе приклеив новую, вы рискуете исцарапать шлифуемую поверхность выступами на поверхности бумаги, которые появятся в местах, где под наждачкой остался сор от предыдущего захода.
   Скорость шлифовки будет существенно замедляться с исчезновением возвышенностей, поскольку площадь контакта с наждачкой будет расти.
   Продолжать следует пока все возвышенности не исчезнут, и вся поверхность не окажется равномерно отшлифованной, без пятен.
5. Далее меняем наждачку на менее зернистую – на 800 (если начали с 600), и повторяем процесс. 10 циклов, поворот на 90 градусов и т.д. На этот раз до тех пор, пока не исчезнут все царапины от предыдущей, более крупной наждачки. Не забываем менять бумагу, когда она изотрется.
6. Далее можно сразу перейти на зернистость 1200. Сначала на сухую, затем, когда чистота поверхности перестанет улучшаться, шкурку можно смочить водой и пошлифовать еще немного. Воды нужно совсем немного – буквально пару чайных ложек на весь лист. И снова продолжать, пока улучшения не перестанут проявляться.

По завершению описанного процесса, поверхность должна быть матово-зеркальной и самое главное – ровной.

В теории можно продолжить с еще более мелкой шкуркой, зернистостью 1600 и 2000, и даже отполировать поверхность до зеркального блеска (чем и я, когда то, занимался). На практике, кроме эстетики, которую можно лицезреть пару минут, перед тем как замарать ее слоем термопасты и затем вовсе скрыть от взора, установив процессор/кулер/водоблок на место, никакой практической пользы от этого нет. Вообще. Так что я не парился.

Кроме того, если вы полируете процессор – не нужно за него переживать, так как чип герметично скрыт под защитным медным теплопроводом, и вода/сор его не повредят. Тем не менее, на нижней части процессора, у контактных площадок, как правило установлены SMT конденсаторы. Они хрупкие и их нужно беречь. После шлифовки, важно промыть процессор техническим, а еще лучше изопропиловым спиртом )IPA).

Водоблоки и кулеры, разумеется, нужно шлифовать в собранном состоянии, тщательно защитив все, кроме подошвы пленкой и/или клейкой лентой.

В этот раз, я шлифовал процессор и водоблок EK Supremacy EVO. Ушло примерно по 6 листов наждачки 600, 800 и 1200 на все. 80% от этого количества ушло на водоблок. По времени примерно полтора часа неспешной работы.

Кроме того, изначально головки потайных винтов на водоблоке возвышались над поверхностью примерно на 0.5-0.8 мм (потайные, ага). Я рассверлил посадочные места для винтов и утопил головки на 0.5мм.

По поводу термопасты – в упаковке обнаружился заботливо упакованный производителем, небольшой шприц с одним граммом новейшей термопасты Thermal Grizzly Hydronaut. Интернет говорит, что Thermal Grizzly даже лучше, чем Junpus JP-D9000 и GELID GC Extreme, которыми я пользовался ранее. Я просто поверил интернету в этом вопросе (раз, два).

К результатам – они замечательные. Я не проводил адскую сессию проверок и сравнений – этого добра навалом в сети. Но! До шлифовки, в бездействии, температура процессора была примерно на 20 градусов выше температуры воды в контуре. После шлифовки разница сократилась до 1-2 градусов! Под полной загрузкой, удалось без проблем разогнать процессор до 4.8GHz. Но об этом отдельно, помните?

По поводу гидросопротивления могу сказать, что EK Supremacy EVO оказывает большее сопротивление, чем Antarctica – расход воды в контуре упал с 3.7 до 3.45 литра в минуту, что в целом недалеко от идеала (учитывая всю массу элементов контура).

Выводы – водоблок EK Supremacy EVO реально крут, классно выглядит, прост в установке и подключению. В тоже время, по крайней мере часть водоблоков нуждаются в существенной шлифовке контактной поверхности для достижения оптимальной производительности.

Из дополнительных минусов могу отметить отсутствие в комплекте металлических рамок для крепежа на прошлые поколения мат. плат. Производитель утверждает, что рамки можно бесплатно получить, при заказе водоблока на официальном сайте, равно как и при покупке у официальных дилеров. К сожалению, заказа на сайте придется немало ждать и платить за доставку, а официальным дилерам не всегда есть дело, до того, что там наобещал производитель.

К счастью, подходящую рамку для крепежа несложно найти в продаже.

Я доволен водоблоком и рекомендую его к использованию, пусть даже ценой необходимых манипуляций по его доработке.