B.J. Baldwin снова отжигает на внедорожнике Chevrolet  P

В продолжение к предыдущему отжигу, вышла еще пара:

и еще

Немного данных: переделанный под инжектор 8ми литровый мотор от NASCAR, задний привод, 39ти дюймовые колеса весом по 60 с лишним килограмм каждое, подвеска с абсолютно диким ходом и фантастической прочностью сделана полностью на заказ, специально для этой машины.

Любопытные педали:

2016-05-31_225057

Ну оно и понятно — от такой жуткой тряски другого спасения не придумать!

Феерическая машина, феерический водитель.

Занижение Nissan Almera N15 – ставим койловеры D2 RS  P

d2_coilovers2_3Almera в стоке высокая. Очень. Некрасиво. И управляемость могла бы быть получше. Решил занижать. Читал-листал и пришел к выводу, что народ пользуется четырьмя способами занижать.

Самый простой – отпилить виток-полтора от родных пружин и все дела. Машина, естественно, проседает, но при этом амортизатор оказывается в тяжелых условиях работы. Кроме того, укороченная пружина может слететь с сёдел при полном снятии нагрузки с колеса – при поддомкрачивании или во время езды, если случиться так, что колесо оторвётся от земли. Кроме того, на плохой дороге амортизатор, ввиду работы на грани возможностей, не сможет гасить сильные удары, и верхняя часть конструкции амортизатора и пружины может разрушиться, и даже помять/пробить капот.

5(2)

Более продвинутый вариант – установка спортивных пружин. Они такой же длины, как оригинальные, но менее жесткие, потому сжимаются чуть сильнее, в результате чего машина опускается. Амортизатор при этом все еще будет работать в зоне повышенного износа и неоптимальной производительности, как и в предыдущем случае.

Эти два варианта мне не подошли – перспектива постоянно менять быстро-умершие амортизаторы не прельщала. Хотя, важно отметить, есть масса водителей, у которых амморты вполне себе живут и живут.

Наиболее правильным (и потому затратным) подходом в данном случае является либо установка спортивных пружин вкупе с подходящими амортизаторами, что позволяет одновременно опустить машину и остаться в зоне нормальной работы амортизаторов, либо установка койловеров.

1sokqjnq_enl

Порывшись в сети, стало понятно, что для моей машины койловеры доступнее – больше выбора производителей и моделей, ну и разумеется возможности регулировки высоты машины, развала колес и жесткости амортизаторов очень пригодились быть.

RS_Series

В итоге были заказаны койловеры компании D2, модели RS. По большому счету из десятков компаний, производящих койловеры, только у YELLOW SPEED, D2 и DGR все еще можно было купить подвеску для Nissan’а в кузове N15. Остальные либо были откровенным дерьмом (вроде TA Technix или JOM), либо предлагали только изготовление в единичном экземпляре за бешеное бабло. На прилавках в Европе, я полагаю, все еще можно найти койлы MeisterR или BC Racing к примеру, но для этого нужно прийти за ними лично – по интернету многие магазинчики не торгуют.

Короче взвесив множество за и против, пролистав и просмотрев несчетное число отзывов и обзоров, взяв в расчет соотношение цена-качество, я остановился на продукции D2. Заказывал вот у этого продавца на eBay. Очень общительный человек, всегда подробно и довольно быстро отвечал на десятки моих сообщений с миллионами вопросов по поводу продукции, пересылки и т.п.

Дальше под катом »

Suteki поворотник — реплика для Nissan Almera N15  P

Я тут модернизирую немного впуск. Подробнее расскажу позже, но один из этапов намеченного дела, это обеспечить забор воздуха снаружи, а не из под капота. Логика всем давно известна и ясна, и рассказывать в 100500й раз о холодном впуске я не буду.

Японская компания Suteki уже сто лет в обед как придумала комплект для модернизации левого поворотника, превращающего его в воздухозаборник, сохраняя при этом основной функционал.

$_57

Продукт с трудом можно найти в интернете за нездоровые 200 баксов. Нездоровые потому, что комплект состоит из решеточки, накладочки, клея и бумажечки с невнятной инструкцией. Никаких шлюх и блек-джека.

57

Соответственно покупать эту хрень и в мыслях не было, а вот замутить второй воздухозаборник хотелось (первый на капоте). Короче, взял я поворотник, разобрал, разметил и дремелем проделал здоровенную дыру.

suteki_001

suteki_002

Дальше под катом »

Боди-кит или обвес на Nissan Almera N15  P

Очень долго и сильно хотелось обвесов — юбок и накладок на бампера. Купить оригинальные практически нереально – их уже давно не выпускают, а те что остались либо не продаются, либо убитые в хлам.

Делать самому не хотелось, так как это целая история – изготавливать масштабные изделия из фибергласса с нуля, без опыта, это 100%ный шанс наломать немало дров по дороге, пока все получится. Были также мысли адаптировать обвес от другой машины, но опять же, количество предполагаемой возни не вдохновляло. Проверял так-же возможность разработки и изготовления обвеса на заказ, но хороший спец по фиберу обходится в ОЧЕНЬ кругленькую сумму (порядка 2000 долларов), а посредственный – и сделает посредственно.

В ходе размышлений и поисков, наткнулся я на сайт Underground Fabrications — сайт греческого умельца по имени Элиас (Elias), который в свободное время ваяет фибергласовые и карбоновые обвесы и детали кузова для некоторых моделей Mazda, Nissan и Toyota. Ну а поскольку сам Элиас владеет Almera N15, то и на нее у него есть готовые молды для изготовления реплик нескольких вариантов оригинальных обвесов. Кроме того, при разговоре с Элиасом выяснилось (УРА!!!), что у него есть возможность изготовить обвес на задний бампер от седана – этот обвес видимо сделан на базе оного для хэтчбэков, так как для седанов никогда не выпускался. В общем заказал я полный сет от Pulsar vzR N15 – юбки и накладки на оба бампера. Обошлось с доставкой обычной авиапочтой ровно 300 евро.

vzRsideskirts_zpscf0feb26 GTi front spats 1 Grim rear vzR spats

Дальше под катом »

Ремонт бампера для Nissan Almera N15  P

bumper_026Друг подогнал бампер от первого поколения Almera GTI. Убитый малость, но вполне годный на восстановление. Провозившись часов пять со шлифмашинкой, и превратив в нереально огромное облако пыли полтонны растрескавшейся шпатлевки и краски, обнаружились нехилые дыры, видимо от аварии, местами хреново запаянные, местами просто замазюканные какой-то субстанцией... От удара передок машины походу повело, потому как крепежные уши в нижней части бампера были намеренно выгнуты в неестественные положения промышленным феном – видны следы намеренного оплавления пластика. Гениальное решение – нахрена выравнивать металл, если легче изогнуть пластик.

Почему-то не нашлось фоток в полный размер, но и из имеющихся можно понять с чем придется иметь дело:

bumper_027bumper_028

Снятие этой полутонны шпатлевки стоило мне, кроме прочего, длительной уборки помещения после завершения процесса. В фирме в которой я инженерю, есть небольшая мастерская, в которой я шкурил. И как-то не подумал о последствиях. В процессе я заметил, что все в тумане, но посчитал, что это очки мои покрылись пылью. А нос защищал респиратор, поэтому нюхом я не мог оценить ситуацию. Спустя продолжительное время я наконец протер очки, но красны$T2eC16d,!zEE9s3!Y8u0BRMZ9cOR4w~~60_57й туман никуда не делся, и тут до меня дошло, что вся мастерская, все станки и инструмент, шкафы и полки, словом все, приобрело глубокий, насыщенный красный оттенок... И далеко не вся пыль уже осела... О ужас! Короче отмывал все очень ОЧЕНЬ очень долго, и далее шкурил только на улице...

Первым делом после зашкуривания нужно было заделать дыры и трещины – это было сделано с помощью кучи ремонтных полипропиленовых стержней, мелкой сетки из нержавейки и паяльника по пластику. Сетка банально вплавляется в пластик бампера, довольно глубоко, а затем на нее наваривается пластик из стержней. Получается очень прочно и довольно ровно, когда понабьёшь руку. Паяльник кстати купил на ebay -вместе с кучей другого барахла. Паяльник на 110 американских вольт – пришлось использовать трансформатор, оставшийся от другого проекта.

Дальше под катом »

Фальш-пол, шумка и стеллс-саб в багажнике Nissan Almera N15  P

boot_007Приобрел я как-то себе сабик в багажник. Небольшой, 8ми дюймовый. Нормально качает, мне больше пока не нужно. Единственный минус – хоть он и небольшой относительно, все равно пол-багажника занимал. Ездил я так наверно года два, пока не наткнулся на Драйв2 на статью о постройке фальшпола в багажнике, и подумал внезапно, а почему бы не построить такой пол, в котором одновременно разместятся инструменты и другое барахлишко, а также сабвуфер. Порылся еще — и нашлось пару проектов с сабвуфером, расположенным внутри запаски. Короче решился делать.

Сразу скажу, что делал все по месту: отмерил (7 раз минимум!) – отрезал. Так что чертежей нет. Да и в проекте вдохновившем меня все замечательно описано, равно как и в десятках других подобных статьях!

Короче разобрал багажник полностью, обмерил и построил основной скелет будущего фальшпола, точно как в проекте-вдохновителе. Далее приложил его в багажник, чтобы отметить фломастером на полу багажника, где устанавливать уголки, к которым далее предполагалось крепить всю эту конструкцию.

Уголки я решил к полу не привинчивать (не нравится мне идея дырявить пол – надо будет и от ржавчины отверстия защищать, и лазить под машиной если сажать на винты, или мириться с торчащими из днища саморезами… Короче – отстой), а приклеить на эпоксидку. Зачистил в отмеченных местах краску до металла, с запасом, и приклеил уголки на жидкую эпоксидку, и заодно сверху прикрыл несколькими слоями стекловолокна на ту же эпоксидку. После высыхания пробовал случать молотком и тянуть – намертво. Чтоб ничего нигде не ржавело – загрунтовал и закрасил все из баллончиков.

Ну и раз уж багажник весь разобран – грех не поставить шумку. Прокатываем виброй, заклеиваем шумкой (арки в 2 слоя):

boot_016

Дальше под катом »

Белая приборная панель от Nissan Pulsar N15–модернизация, адаптация и установка на Nissan Almera N15  P

Наконец получилось добыть белую панель приборов от Австралийского Nissan Pulsar N15. Примерно такую:

Nissan_Pulsar_Serie_JN15_16

И вот через месяц томительного ожидания, вот она, долгожданная посылка!

20150203_13033020150203_130535

Перед установкой на машину были произведены некоторые доработки панели.

Вся подсветка панели заменена на светодиодную ленту, приклеенную на силиконовый клей по всему внутреннему периметру панели. Светодиоды довольно теплые, около 4000—4500К. Ленты подключены через регулятор напряжения, в котором, среди прочего, присутствуют трансил и диод, для защиты от переполюсовки и скачков напряжения в бортовой сети авто. В принципе, ленты в машине живут в без всех этих защит, но регулятор оказался под рукой, потому и поставил его. Регулятор рукодельный, на LM138.

Дальше под катом »

2din магнитола в Nissan Almera N15  P

Перед грядущим занижением, возникла идея поставить вперед, в самый низ бампера, камеру, чтобы видеть, сколько еще можно придвинуться к бордюру. Ну и раз уж пошла такая пьянка – то и камеру для реверса. Но для камер нужен экран – вот ему место я не смог найти. Т.е. места в машине конечно навалом, но хотелось эстетики. Проскакивала мысль установки в солнечный козырек, или возле пепельницы – но после примерки эти варианты отпали за диким неудобством использования. Проверял вариант установки зеркала заднего вида со встроенным монитором, но панорамных зеркал я не нашел, да и яркость таких мониторов часто далека от желаемой.

Кроме того я постоянно пользуюсь навигатором на смартфоне, и возникла идея объединить в себе решение всех проблемы – 2din магнитола на Android. Их немало на рынке, и я выбрал себе самый продвинутый на данный момент вариант – Ownice C200 в максимальной конфигурации. О характеристиках, плюсах и минусах этой системы могу рассказать отдельно, а сейчас хочу поговорить о способе установки магнитолы в свой Nissan Almera N15.

Разумеется, первое что я сделал – погуглил сабж. Выяснилось, что хоть и немногие, но есть люди адаптировавшие центральную консоль под 2din магнитолу. Вот примеры работ (кликабельны):

P030810_18.00

В принципе процесс можно завершить за день-два, но я не торопился, и потому купил для издевательств еще одну центральную панель. Кроме всего пришла в голову идея интегрировать в консоль подстаканник, потому приобрел и его, от Фольксвагена какого-то:

cup_holder

Кнопки вместе с подстаканником решил перенести в самый низ, а на нынешнем месте кнопок и магнитолы поселить 2din система.

Магнитола довольно увесистая, потому крепиться она будет к металлическим креплениям для родной магнитолы, а пластиковая панель будет выполнять только эстетическую роль.

Вырезаем из панели ряд кнопок – не ломаем, так как эта часть, по плану, переселится вниз.

Обмерив морду магнитолы, на 3D принтере из ABS пластика я распечатал донорскую часть для панели, и привариваем ее паяльником для работ с пластиком.

donor

Процесс нужно проводить на открытом воздухе, иначе можно надышаться парами и дымом пластика – не слишком здоровая процедура. А варить надо хорошо, с двух сторон, чтобы панель и новая морда стали одним целым. Процесс занял минут 20.

2din_17

Затем с обратной стороны панели, для усиления, на жидкую эпоксидку я посадил несколько металлических штырей, а также приклеил уши для крепления воздуховодов, которые ранее были срезаны вместе с местами для кнопок.

2din_19

Далее, к нижней части панели приваривается ряд кнопок (только три из четырех, но у меня четвертая и так была с заглушкой), в под кнопки на эпоксидку сажается подстаканник, предварительно защищенный малярной лентой от грязи, эпоксидки и всего остального, что не должно попасть в него.

После высыхания эпоксидки, панель зашкуривается где надо, а затем ровняется шпаклевкой до придания идеального вида. У меня процесс нанесения шпатлевки и зашкуривания повторялся несколько раз.

2din_212din_24

Далее протираем от пыли (я протираю влажными салфетками, а затем ацетоном), грунтуем и красим в желаемый цвет:

2din_28

Далее, из подручных материалы я изготовил крепежные ужи для магнитолы:

2din_382din_39

И привинтил ее к торпеде, в дырки для крепления родной магнитолы:

2din_40

Пришлось срезать несколько пластиковых ребер внутри торпеды, поддерживающих воздуховоды, но и без ребер все нормально держится.

И вот результат, до и после:
before_after

2din_001

Кстати, жгуты проводов для кнопок, вопреки ожиданиям, не пришлось удлинять – они легко и с солидным запасом достали до кнопок, установленных на новом месте.

Надеюсь, информация окажется полезной.

Ручная помпа для масла и топлива  P

hand_oil_pump_01Пришло время менять жидкость в автоматической коробке передач. Ну и в гидроусилителе руля (далее ГУР) заодно, хоть и по заявлениям производителя в этом нет надобности.

В качестве вспомогательного инстумента была приобретена ручная помпа. Из дешевых. На пробу.

Несмотря на опасения, качество помпы оказалось не настолько плохим. В комплекте, среди прочего, есть тонкая длинная трубка, которая легко проходит не только в заливную горловину (по совместительству направляющую для щупа) автоматической коробки, но и в самые недра насоса ГУРа — через бачек и затем внутри толстой трубки низкого давления. Т.е. разбирать ничего не надо.

Таким образом за считанные секунды удалось откачать излишки свежезалитой в автомат жидкости, а также выкачать практически все масло из ГУРа.

Кстати, важно не заводить двигатель, не вынув трубочку помпы из ГУРа. По первых ее может банально намотать на ротор, а во вторых ГУР будет через нее сосать воздух, даже при наличии жидкости в системе. Это со мной и случилось – буквально за 5 секунд ГУР взбил из свежей жидкости и воздуха литра три прикольной розовой пены, выплюнув ее через бачек и загадив все вокруг.

Помпа может качать также топливо и даже воздух – есть насадки для колесных ниппелей и игла для мячей.

Стоит сие удовольствие около 15-20 долларов на eBay, и продается под названиями “Oil Extractor Hand Pumps Siphon Water Pump Liquid Transfer Pump Intake&Discharge”, “Multi Liquid/Oil /Siphon/Extractor/Water Pump Hand Pumps Liquid Transfer Pump” и т.п.

hand_oil_pump_02hand_oil_pump_3

hand_oil_pump_4

Наведение блеска  P

Настал момент, когда ручная работа меня достала, и на пике эмоций была куплена полировальная машина для авто. Дорогую брать не стал – для себя ведь, а не для круглосуточной работы в СТО. Потому купил Hyundai HD5180:

 Hyundai HD5180

1400 Вт, 0-3000 об/мин, 7ми дюймовые диски.

Прикупил к ней сразу несколько поролоновых полировальных кругов – зеленых (для полировки мелких царапин) и черных (для чистовой полировки).

Бывают еще синие, красные, желтые – все разной жесткости, для разных типов полировки.

Buffing Pads

Ну и материалы – полировальная паста Presta Ultra Cutting Creme, предназначена для машинной полировки средних царапин, потертостей и подобных повреждений лако-красочного покрытия (в дальнейшем ЛКП).

Presta Ultra Cutting Creme

Poorboys EX-P Sealant – защитный состав для ЛКП. Защищает от ультра-фиолетового излучения, влаги, всяких разных активных химических веществ, попадающих на авто. Наносится перед воском.

Poorboys EX-P Sealant

Presta Fast Wax – воск, для собственно, блеска.

Presta Fast Wax

К делу. Царапин, требующих особого подхода, на машине не было, за исключением одной на капоте, и пары-тройки сколов на нём же. От камней. Царапину и сколы обезжирил, и в несколько слоев кисточкой закрасил touch-up краской подходящего цвета. Затем зашкурил с водичкой 3000ной наждачной бумагой, одел зеленый полировальный круг, мазнул Presta Ultra Cutting Creme и понеслась.

Уже через пару минут от сколов и царапин не осталось и следа.soft foam pads

На самом деле есть масса способов устранения царапин на краске – я не особый спец, и выбрал вышеописанный способ на основе информации, полученной из просмотра мириад роликов в YouTube. В моем случае сработало неплохо.

После полировки капота зеленым кругом, я заменил его на более мягкий черный, и тем же Presta Ultra Cutting Creme прошелся легонько по всей машине.

Затем остатки полировальной пасты с машины нужно как следует стереть чистыми мягкими тряпками, чтоб не осталось никаких следов.

Далее, губкой наносится Poorboys EX-P Sealant, и сушится от 30 до 60 минут. Затем стирается чистой мягкой тряпкой. Я пользуюсь модными нынче micro-fiber’ными, купленными на eBay в больших количествах.

micro-fiber towels

Есть определенная категория маньяков, которая наносит Poorboys EX-P Sealant дважды, но я не думаю, что это на самом деле целесообразно.

Кстати, Poorboys EX-P Sealant можно наносить и полировальной машиной, на небольших оборотах, но я решил не заморачиваться и за 10 минут обработал губкой, вручную, всю машину.

Напоследок наносится Presta Fast Wax, так-же губкой, и сушится. Излишки стираются опять-же, чистой мягкой тряпкой, и в этот момент проявляется, наконец, тот мега-блеск, которого я так добивался.

Блеск настоящий, глубокий, не как от дешевых жирных силиконовых восков, и сохраняется несколько бесконтактных моек, между которыми на машину ощутимо меньше липнет пыль.

Через несколько моек, достаточно снова нанести слой Presta Fast Wax.

Результат (капот, к примеру):

капот

Я провожу полировку примерно раз в год, а Presta Fast Wax наношу раз в 2-3 месяца, в зависимости от погоды и интенсивности мойки машины.

Всем добра.

Облако меток:

  • самопал обзор поржать модернизация доработка компьютер Almera измерения гараж ремонт паяльники и пайка водянка двигатель N15 прошивка кулер Nissan Софт технологии блок питания интрумент микропроцессоры Windows чистка смартфон тюнинг помпа история бред интрукция браузер GA16DE GPS автоматика unlock рабочее место мышка программирование процессор электрогитара

  • Подняться вверх