Наконец получилось добыть белую панель приборов от Австралийского Nissan Pulsar N15. Примерно такую:

И вот через месяц томительного ожидания, вот она, долгожданная посылка!

Перед установкой на машину были произведены некоторые доработки панели.

Вся подсветка панели заменена на светодиодную ленту, приклеенную на силиконовый клей по всему внутреннему периметру панели. Светодиоды довольно теплые, около 4000-4500К. Ленты подключены через регулятор напряжения, в котором, среди прочего, присутствуют трансил и диод, для защиты от переполюсовки и скачков напряжения в бортовой сети авто. В принципе, ленты в машине живут в без всех этих защит, но регулятор оказался под рукой, потому и поставил его. Регулятор рукодельный, на LM138.

Кроме того, на светодиоды, обычные, 5ти миллиметровые, белые, были заменены лампы подсветки часов и одометра. Линзу светиков я спилил надфилем, чтобы свет был более рассеянным, а к обрезанным до 5ти миллиметровой длины ножкам светиков припаивался с одной стороны резистор, с другой диод (опять же, защита от скачков напряжения), вся эта конструкция опускалась в отверстие для родной лампочки, и отогнутые на 90 градусов ножки резистора и диода припаивались на контактные площадки панели приборов.

На фото ниже нет защитного диода, но на панели я все светики паял с диодом.

Аналогичным образом были заменены все сигнальные лампы на панели, на цветные светодиоды, но уже 10ти миллиметровые. Все светики из серии super-bright.

Единственные две сигнальные лампы, которые остались нетронутыми, это лампа ABS, которая с завода поставляется светодиодной, и лампа низкого уровня топлива в баке, которая в силу конструкции механизма ее зажигания, не будет работать, если заменить ее на светодиод.

Затем в центре панели были установлены светодиоды для моего рукодельного датчика расхода.

Последним этапом стала замена цвета свечения шкал на зеленый. Самый муторный этап. Выбрав лампы накаливания в качестве источника света, производитель был вынужден пойти на ряд мер, который существенно затруднял реализацию моих планов. Во первых, лампы накаливания дают очень теплый белый свет, практически желтый. Чтобы панель не светилась желтым, пластик, из которого сделаны шкалы приборов, имеет темно-синий оттенок. Это позволяет отфильтровать теплую часть спектра, делая свечение шкалы более белым. Для того, чтобы изменить цвет шкал на зеленый, с задней стороны шкал я приклеил зеленые светофильтры, сделанные из подходящего цвета пластиковой обложки от тетрадки, найденной в канцелярском магазине.

Многие задавали вопрос – а чего сразу не поставить зеленую светодиодную ленту и не парится? Ответ прост – в таком случае красная часть шкалы тахометра и красные стрелки светиться не будут. Опять же из-за заводского тепло желтого цвета ламп подсветки – красные фильтры отсекают остальную часть спектра, оставляя лишь, естественно, красную. От свечения зеленых светодиодов, после красного светофильтра, не останется ничего. Для решения этой проблемы в прошлой своей приборке, я строил непрозрачные светоразграничивающие стенки на задней части циферблатов и клеил красные диоды напротив красных участков шкал и на световоды стрелок. Это сработало, но конструкция получилась очень сложной… В этот раз, за счет использования зеленых светофильтров, работы было в разы меньше, и качество приятно удивило. Появились даже красивые белые ореолы вокруг осей стрелок:

Еще один важный нюанс – перед тем, как клеить светофильтры, заднюю часть шкал пришлось долго и мучительно отчищать ватной палочкой и ацетоном (точнее сотней палочек…) от белой краски, которую производитель старательно нанес, да не просто, а с изменяющимся градиентом, чтобы нивелировать неравномерность подсветки несколькими штатными лампами накаливания. Т.е. напротив ламп краска наносилась гуще, а вдали от ламп ее почти не было… Креативное решение, на самом деле…

Перед самой установкой был откорректирован общий пробег, чтобы соответствовать действительности. Для этого нужно выпаять 93C46 eeprom чип с платы спидометра, и с помощью программатора подправить записанные на нем данные.

Чип я, кстати, впаивать назад не стал, а установил его в колодку.

Данные записаны в зашифрованном виде, и после целого вечера бесплодных попыток раскусить этот крепкий орешек (основываясь на найденном в интернете алгоритме шифрования данных о пробеге на Toyota’х), не без труда обнаружилась программа, которая моментально решила все проблемы. Программу публиковать не буду – вероятно для кого-то это хлеб (а для кого-то возможность нагло скручивать пробег и втюхивать рухлядь доверчивым людям).

Вот таким программатором (24Cxx, 93Cxx and 25xxx Eeprom Programmer), купленным за гроши на eBay в 2 секунды был прошит новый, заранее купленный, идентичный чип – родной я не перепрошивал, а сохранил в сторонке на всякий случай. С новым чипом панель сразу заработала корректно, но уже с “правильным” пробегом.

На моей машине изначально стоял спидометр с механическим одометром, в отличие от цифрового в новой. Несмотря на полностью идентичные разъемы, просто так воткнуть цифровую панель нельзя – люди пробовали, и.. Как известно, вся электроника работает на дыме, так что если дым из нее выходит, работать она перестает. Именно так и получилось… Дым вышел…

Тщательное изучение мануалов на машину привели меня к выводу, что сигналы приходящие на «механическую» и «цифровую» панель идентичны, а вот распиновка разъемов поменялась. Видимо, так проще было сделать разводку проводников на обновленной панели. Проводов в разъемах – туева хуча! Благо в мануалах все подробно размечено. Отметил все наклеечками с номерками, вынул из разъемов и начал втыкать по новой. Осталось даже пара лишних проводков – масса и габаритки. Т.е. на старой «механической» панели было несколько входов для габаритов. На новой панели, по видимому, разводка позволила объединить все габаритки в одну кучу.

Включать первый раз было конечно страшновато, но все прошло без сучка и задоринки. Пашет.

Вот такой вот интересный проект получился.