Первая часть повествования о том, зачем вообще нужна трансмиссия 1x находится здесь.
Во второй части разговор пойдет о том, как же обновить трансмиссию на байке и что для этого потребуется.
Давайте подробнее поговорим о кассете. Как было упомянуто в первой части, для того чтобы покрыть весь диапазон передач для горного велосипеда, а именно низкие передачи для крутых, технически сложных подъемов, и высокие – для быстрых спусков; кассеты для трансмиссии 1Х выглядят поистине монструозно. Еще бы – количество зубов на шестернях варьируется от примерно 10 до примерно 50, а самих шестерен 11 или даже 12, на более новых и продвинутых кассетах. Нет сомнений, что скоро мы увидим кассеты на 13 и даже 14 скоростей.
Забегая вперед покажу, как выглядит приобретенная мной кассета SunRace CSMZ90:
Несколько лет назад, когда стало понятно, что будущее за 1х, стало ясно, что набор передач на новых кассетах начал упираться в ограничения размеров шлицевого барабана старой доброй втулки Shimano HG (freehub на англ.), на которую надеваются элементы кассеты. Я имею ввиду вот эту деталь:
Дело в том, что размер большой шестерни (для карабканья в гору) практически не ограничен, и может быть сколь угодно большим (в разумных пределах, разумеется), а вот размер самой малой шестерни (скоростная передача) упирается в размер барабана, на который она надевается. Посмотрите на эту шестерню в 11 зубов:
Легко видно, что полоска металла под зубьями критически тонка, и уменьшать ее дальше, с соблюдением требуемой механической прочности, весьма непросто. Именно по этой причине Shimano и SRAM, в срочном порядке, разработали новые поколения втулок (к примеру SRAM XD и Shimano Hyperglide+, хотя это далеко не конец списка), где кассета крепится несколько иным способом, который позволяет существенно уменьшить размер шестерен для высоких передач, ну и вероятно, сократить вес конструкции на пару граммов.
Вот они все три по порядку (классика Shimano HG, SRAM XD и Shimano Hyperglide+):
Разумеется, большие производители сконцентрировались на продвижении своих новых поколений втулок и кассет к ним, оставив остальным весь простор для маневров с более старыми моделями. И остальные, не растерявшись, стали производить 11ти и 12ти-скоростные кассеты, которые налезают на классическую Shimano HG. В частности, фантастически технологичные 11ти-скоростные кассеты выпускает украинская Garbaruk, а тайванская фирма SunRace, выпускающая неплохие компоненты для велосипедов вот уже без малого 50 лет, предлагает замечательного качества 11ти и 12ти-скоростные кассеты для втулки старого типа.
Как же впихнуть невпихуемое? Как разместить 12 шестерен на барабане, изначально рассчитанном на максимум 10? Да очень просто. Взгляните на картинку ниже, на которой схематично представлена обычная, стандартная кассета (синим) и 12ти-скоростная гипер-кассета:
Толщина шестерен осталась неизменна, а вот расстояние между ними уменьшилось, и, кроме того, большие шестерни сдвинуты ближе к середине задней оси, путем использования хитрой конструкции, объединяющей несколько шестерен на одном фланце (англ. spider – паук, ибо похож), надеваемом на барабан.
Погуглив, я остановил свой выбор на продукции SunRace, и заказал у одного из продавцов на eBay комплект (или как нынче модно говорить групсет, от англ. groupset) из кассеты, цепи, переключателя и манетки.
Давайте чуть поближе познакомимся с CSMZ90. Кассета хитрая, составная, точно как на моем схематичном эскизе выше. Вот так выглядят четыре большие шестерни, изготовленные из алюминиевого сплава, скреплённые общим фланцем в один большой бутерброд:
А вот следующие три, тоже из алюминиевого сплава, на своем общем фланце:
Остальные пять, стальные, устанавливаются по одной, чередуясь с прокладками-спейсерами. Короче говоря, установка кассеты сводится к снятию старой, очистке шлицевого барабана от загрязнений, легкой смазки оного солидолом, установке блоков кассеты в нужном порядке (хорошей идеей будет не играться с ней непосредственно до самой установки, дабы не перепутать шестерни и спейсеры местами и не ломать потом голову что куда), и затяжке крепежной гайки (идет в комплекте) моментом в 40Нм. Вуаля:
Для сравнения, веса старой кассеты SRAM PG-1030 (416 грамм) и новой, SunRace CSMZ90 (526 грамм):
Да, тяжелая, массивная, но, не спешите делать выводы.
Уменьшение расстояния между шестернями, естественно, ведет к необходимости использования цепи для 12ти-скоростной трансмиссии, имеющей более тонкий дизайн боковин звеньев. Примерно как на фото ниже:
12ти-скоростные цепи давно имеют в своем ассортименте и Shimano, и SRAM, и SunRace и многие другие. Я использовал цепь SunRace CN12S, просто потому что покупал групсет. Без сомнений, любая качественная 12ти-скоростная цепь подошла бы без нареканий.
К слову, У SunRace цепь существует в двух вариантах – обычном и облегченном: CN12S и CN12H – по 250 и 231 грамм соответственно, но разница в цене просто конская, аж втрое. Тут конечно нужно сказать, что цену лупят не только за вес, но и за титан-оксидное покрытие, которое по словам производителей делает цепи устойчивыми к коррозии, но де-факто оно того не стоит: я не встречал ржавых цепей на эксплуатируемых байках. И даже на байках, поставленных на прикол, ржавчина появляется весьма нескоро.
Использование правильной, 12ти-скоростной цепи критически важно для 12ти-скоростной кассеты SunRace. В сети немало историй людей, попытавшихся использовать 11ти-скоростную цепь вместо 12ти-скоростной, разница в ширине которых равна двум десятым миллиметра. В результате, передачи переключаются неплохо, но при педалировании назад (что порой необходимо), цепь соскакивает с больших звезд на кассете, причем не на одну передачу, а на несколько, и порой заканчивается сильным перекосом цепи и ее обрывом при попытке педалирования. Примерно вот так:
По поводу переключателя передач и манетки – мне достоверно известно, что 12ти-скоростные SRAM EAGLE отлично работают с кассетой SunRace. Поскольку я покупал групсет SunRace, я установил переключатель и манетку SunRace (RDMZ80 и DLMZ30).
Вот они, красавцы:
Веса старого переключателя SRAM X9 Type 2 (244 грамма) и нового SunRace MZ80 (274 грамма):
Веса старой манетки SRAM X7 (130 грамм) и новой SunRace DLMZ30 (143 грамма):
В установке и настройке переключателя и манетки ничего примечательного нет – все как обычно на привычных системах от Shimano или SRAM. Сам переключатель работает хорошо, легко настраивается и консистентно переключает передачи. На нижней лапе переключателя стоит демпфер колебаний (на англ. его называют clutch). Демпфер работает отлично, и без сомнений помогает избежать излишних вибраций и соскакивания цепи.
Для справки, функция демпфера заключается в оказании сопротивления быстрым движениям нижней лапки (натяжителя) переключателя, которые случаются в результате инерционного движения цепи во время езды по ухабам. На относительно медленные движения лапки во время переключения передач, демпфер не оказывается влияния.
Вот так это выглядит на практике:
В том или ином виде демпфер сегодня присутствует на всех велосипедах для бездорожья. Демпфер имеет рычажок (кнопочку) для дезактивации, поскольку он, своей работой, сильно мешает во время проведения технических манипуляций с трансмиссией, например смены цепи и т.п.
Манетка DLMZ30 очень похожа на последние поколения манеток Shimano XT и подобных. Управляется удобно, позволяет понижать до 4рех передач за одно нажатие, что опять же, очень помогает при штурме упомянутой мной ранее “внезапной кручи”. Повышаются передачи по одной за нажатие.
Последняя деталь в этом натюрморте это передняя звездочка (англ. chainring). Тут тоже есть определенный простор для маневров. В первую очередь, разумеется, нужно определиться с количеством зубов, для получения требуемого диапазона передаточных чисел. Я отталкивался от стокового диапазона, при этом понимая, что как ни крути, с набором шестерен на кассете, придется немного пожертвовать шириной этого самого диапазона. И естественно, выбор пал в пользу пониженных передач, которыми я пользуюсь гораздо чаще, чем скоростными:
На практике я, персонально, не ощущаю этой небольшой потери.
Определившись с зубами, очень важно выяснить способ установки звезды на педальный узел, ибо существует несколько вариантов: целый набор разнокалиберных фланцевых соединений (они же direct mount), соединения Shimano XT и XTR на более новых велосипедах, и BCD (на болтах с разными вариантами межцентровых расстояний – 96BCD, 104BCD и т.д.) на более старых. Выглядит это примерно так:
Лучше всего конечно найти спецификации велосипеда, чтобы не гадать. Но можно и просто все аккуратно рассмотреть и померить. На моем педальном узле SRAM S-1250 большая звезда крепится системой из 4 болтов с 104BCD.
Сегодня, практически все передние звезды имеют разную толщину зубов – это называется narrow-wide (или сокращенно NW), и дословно переводится узкий-широкий. Выглядит это так:
Как видно, ширина зубьев на такой шестерне чередуется, что обеспечивает более плотный контакт со звеньями цепи. Разумеется, при установке цепи следует удостовериться, что звенья совмещены с правильными зубами на шестерне.
А теперь, самое интересное – звезды бывают круглыми и овальными (еще их называют эллиптическими, хотя это не одно и то же). Круглые звезды привычны всем, в них нет ничего необычного, и они просто работают. Овальные звезды, не взыскав какой-то бешеной популярности, появились в вело-спорте десятилетия назад, в ответ на попытки оптимизировать процесс педалирования, сделать его более равномерным. Не секрет, что равномерное педалирование очень важно, особенно во время, к примеру, преодоления технически сложных подъемов, где рывки вызывают потерю хлипкого сцепления заднего колеса с поверхностью, трудности с поддержанием весового баланса и т.д. Педалировать равномерно довольно сложно, в силу конструктивных и физиологических ограничений велосипеда и ездока соответственно. На эту тему было написано немало диссертаций, проведена масса исследований, снята куча обзоров – все это легко находится в сети. Но вкратце, овальная звезда позволяет полнее использовать силу ездока на пике производимого момента (на англ. это называется power-stroke и происходит когда “давящая” ступня примерно на 3 часах), и снизать нагрузку когда момент ограничен физиологически (ступня в “мертвой зоне”, англ. dead-spot – близко к 12 или 6 часам). Звезда устанавливается так, чтобы на пике момента педалирования, эффективный диаметр звезды был максимален, будто вся звезда больше, чем на самом деле, повышая нагрузку на спортсмена, а на спаде – минимален, понижая нагрузку, и, в результате, способствуя более равномерной скорости вращения педалей.
Мне стало любопытно, и я решил попробовать овальную звезду. Порылся в инете, обнаружил что на AliExpress’е полно круглых и овальных звезд фирмы EKFan с отличными отзывами по смешной цене в 10 баксов. Заказал, и пока ждал посылки, понял, что не все так радужно. Китайцы не стали сильно заморачиваться, и расположили крепежные отверстия на главных осях эллипса, приняв за аксиому тезис, что максимальный момент ездок разовьет при положении давящей ступни ровно на 3 часа. Однако если взглянуть на звезды более продвинутых компаний, вроде OneUp Components или Wolf Tooth Components, становится очевидно, что на практике не все так просто, и зона максимального момента смещена в сторону 2 часов примерно на 25 градусов. Поскольку кататься мне хотелось на “правильной” шестерне, я заказал оную (вот эту) у OneUp Components. Плюс этой звезды еще в том, что необходимые для крепежа спейсеры, а так-же резьба для болтов уже интегрированы в шестерню, поэтому установка ее предельно проста.
На следующих фотках можно увидеть, что несмотря на абсолютно идентичную внешнюю форму, звезды EKFan (синяя) и OneUp Components (черная) имеют разное расположение отверстий для крепежа на педальный узел:
Обратите внимание на маленький металлический шпенек на 7 часов на звезде OneUp Components, возле надписи 104х32Т – он обозначает где должен располагаться, относительно звезды, шатун близлежащей педали. Этот нюанс значительно упрощает правильную установку шестерни.
Для установки, снимаем цепь, демонтируем передний переключатель скоростей, его манетку с руля – они нам больше не пригодятся. Затем частично разбираем передний педальный узел, снимаем шатун, удаляем все звезды, и на их место привинчиваем одну новую. Я так-же снял стоковый защитный щиток для звезд, ибо не верю в его пользу.
Веса снятых деталей – манетка с тросом (160 грамм), шестерни (164 грамма) и переключатель (136 грамм):
Вес новой звезды – признаюсь, забыл взвесить, увлекшись, но судя по спецификациям на сайте, она весит 49 грамм.
Если планируете кататься по жестоким трекам, имеет смысл установить дополнительный держатель/успокоитель цепи. У меня он уже стоял, родной, и я просто решил его оставить.
По поводу веса цепи – разница между старой и новой буквально несколько граммов, что несущественно.
В итоге, снято 416+244+130+160+164+136=1260 грамм, а установлено 526+274+143+49=992 грамма, т.е. 258 грамм экономии веса.
К слову, по поводу передней звезды – я читал в сети комментарии путешественников, кому приходится карабкаться на затяжные крутые подъемы с тяжелыми сумками на плечах, и они советовали оставить родную, самую малую звезду (на 24 зуба) на месте, и в случае крайней нужды, вручную, перекинуть на нее цепь и получить супер-понижающую трансмиссию, на которой можно неспеша ехать вверх по стене, прямо как Бэтмэн. На самом деле это очень интересный совет, хоть и пригодится далеко не всем.
Еще обратите внимание, что болты, крепящие звезду, как и вообще все остальные, не имеющие контр-гаек и пружинных шайб, нужно сажать на резьбовой фиксатор, типа Loctite (Локтайт). А еще, я рекомендую купить динамометрический ключ – цены на них сильно упали. Скачав инструкцию от своего байка, и затягивая болты с нужным моментом, вы оградите себя от очень сильной головной боли по восстановлению резьбы, нелепо сорванной стальным болтом в мягкой и податливой алюминиевой детали.
Дальше ставим цепь – поскольку мы поменяли все детали трансмиссии, длина цепи поменяется, и отмерить новую опираясь на длину старой не выйдет. Длина цепи определяется немного по разному для полноподвесных и хардтейлов байков. Я кину тут видео, оно на английском правда, но ребята, я честно пытался найти настолько же подробное видео по русски, но не нашел. А в этом британский мужчина внятно рассказывает про все возможные варианты. К счастью, и без особых знаний языка вполне понятно что к чему:
В любом случае, лучше отрезать подлиннее, ошибиться в большую сторону, и после примерки укоротить еще раз, чем перебрать сразу и потом кусать локти. Я бы также рекомендовал использовать старое соединительное звено во время примерок, потому что многочисленные манипуляции приводят в его износу, и потенциально, могут закончится его поломкой во время последующей эксплуатации (а-ля порванная цепь), что не только неприятно, но и опасно. И лишь когда все отмерено и проверено, я защелкнул бы новое, идущее в комплекте с цепью.
Затем настраиваем переключения передач. Вот мое любимое видео по теме:
Еще раз простите за английский, но не получается найти столь же качественного материала по русски: все какое-то кустарное или муторное. Если найдете что-то реально стоящее, киньте ссыль в комментах – я поставлю в статью.
Теперь по поводу моих ощущений. Я проехал уже порядка пары сотен километров на новой трансмиссии, и после непродолжительных подстроек регулировкой на манетке, прямо во время езды – полет идеальный, все отлично работает, переключения четкие, консистентные, диапазон скоростей замечательный, ну и в целом, управлять одним переключателем значительно приятнее, чем двумя. На больших шестернях кассеты, в местах контакта с цепью, немного потерлось анодированное черное покрытие, но фактического износа шестерен не заметно. Тоже самое могу сказать про переднюю звезду.
К овальной звезде привык буквально за первые километры, и сегодня совсем не замечаю тех забавных ощущений переменной нагрузки на ноги, которые ощущал поначалу. Гораздо приятнее стало ездить стоя “на ногах”. Более того, стало проще осуществлять приемы типа track-stand или просто медленное маневрирование между препятствиями (очень медленное). Я полагаю, в моем случае, никакого вреда звезда не принесла. По поводу пользы во время езды, объективно судить мне непросто. Да, у меня стало получаться одолевать сложные технические подъемы, которые раньше я покорить не мог. Но я сменил не только трансмиссию, но и покрышки, поэтому откуда растут ноги у моих достижения в карабканьи вверх по камнях точно определить не смогу. Возможно это комбинированный эффект, но опять же, плохого ничего о шестерне сказать не могу.
Также, я ездил по очень трясучим местам – цепь ни разу не соскакивала, о раму не лязгала, т.е. все элементы трансмиссии, ответственные за успокоение и удержание цепи работают штатно.
Общий вид байка с новой трансмиссией:
Теперь по цене. Полный групсет SunRace (кассета, цепь, переключатель и манетка) обошелся всего в 170 американских долларов, на AliExpress. Я удивился такой низкой цене, и спросил у продавца, что именно он продает, на что получил ответ, что детали в групсет оригинальные, новые, с бумажками, но без оригинальных коробок. Так оно в итоге и вышло. Мне неизвестно откуда у человека эти детали, и по какому принципу была установлена цена на групсет. Линк не даю, поскольку человек больше не торгует групсетами – у него их было всего 5 штук. На AliExpress и eBay есть немало лотов с групсетами SunRace, но по цене в районе 230-250 долларов. Вполне вероятно, что в определенный момент снова появятся более дешевые варианты – нужно следить. Впрочем, эта рекомендация верна всегда.
Продают так-же немало групсетов с кассетой SunRace, а остальными компонентами SRAM EAGLE. Эти групсеты ощутимо дороже, в силу цены на компоненты SRAM.
Шестерня OneUp Components стоит порядка 50 долларов. Если бы не мое непреодолимое желание поставить овальную звезду, выбрал бы EKFan с AliExpress, за 10 долларов.
Напоследок, хочу развеять еще один популярный миф. Дело в том, что когда я копался в сети, перед покупкой кассеты SunRace, пытаясь найти убедительные факты, что в принципе смогу установить кассету на свой байк, не меняя задней втулки, я часто натыкался на следующую иллюстрацию:
Пояснение к иллюстрации гласило, что шлицевые барабаны Shimano HG бывают двух видов – длинной 34.95мм для 10ти-скоростных кассет, и 36.75мм для 11ти-скоростных, и что 11ти и 12ти-скоростные кассеты SunRace возможно установить только на 11ти-скоростные барабаны длинной 36.75мм. ЭТО ЛОЖЬ!!! Во первых у меня барабан длинной 34.95мм и жирная, 12ти-скоростная кассета SunRace штатно на него установилась. Во вторых, мое поверхностное расследование показало, что барабаны в 36.75мм устанавливались только на шоссейные велосипеды, и никогда на горные, на что, кстати, недвусмысленно намекает надпись “11 speed road” на иллюстрации.
Я надеюсь, что не забыл ничего критически важного. Если возникнут вопросы – пишите комментарии, я буду рад помочь.
Уверен, информация окажется полезной. Вскоре планирую опубликовать короткий опус о покрышках. Всем добра.
