12ти цилиндровый движок объемом 87 см.куб  P

Для начала киношка:

Дальше под катом »

Как заткнуть блок питания Antec — замена кулера  P

image Я упоминал, что в своем проекте the_brain я использовал блок питания Antec TruePower TPQ-1000. Несмотря на то, что этот блок питания обладает довольно низким уровнем шума (хотя и не самым низким в своем сегменте), он оказался самым громким элементом в системе. Без нагрузки, когда и тепловыделение невелико, 80ти миллиметровый вентилятор в блоке питания не шумит, но с повышением нагрузки он начинает завывать – не слишком громко, но достаточно, чтоб выделиться из общей кучи еле слышного шелеста 120 миллиметровых вентиляторов Enermax Everest.

Разумеется, поскольку на гарантию мне начхать, было решено уменьшить шумность Antec’а. Порывшись в интернете, я обнаружил, что простая замена “родного” кулера на нечто покруче, решает проблему. Вот в этой ветке форума, популярно рассмотрена замена кулера на продукт от Noctua, имеющий значительно меньший уровень шума, при аналогичной производительности.

Я же решил пойти другим путем. По многим причинам. Например мне хотелось решения сразу, а кулер Noctua нужно заказывать, платить за него около 30 долларов (он, почему-то, стоит дороже того-же Enermax Everest…), ждать месяц. Для его установки надо вынимать и разбирать блок питания, а это целая история, так как в моем случае в районе блока питания находится помпа для воды и куча проводки, значительно усложняющие эту процедуру.

Я решил поставить на выхлоп блока питания раструб-переходник на 120ти миллиметровый вентилятор, а на него, собственно, сам вентилятор. Выбор, естественно, пал на Enermax Everest (их было куплено с запасом). Причем делать все это предполагалось не разбирая блока питания, и даже не вынимая его из корпуса (прямо как в анекдоте про автомеханика-проктолога

Close
автомеханика-проктолога
).

Дальше под катом »

the brain: финальная сборка  P

Финальная сборка всех узлов заняла около двух дней. В эти два дня вошел монтаж всех водоблоков, огромного количества электропроводки в корпусе, монтаж материнской платы, приводов и их подключение, установка подсветки, и, наконец, соединение всех деталей водянки шлангами.
Когда все это было проделано, все места возможных протечек водянки были проложены большим количесвом туалетной бумаги, система была наполнена дистиллированой водой и помпа была запущена от внешнего источника питания на 48 часов. Таким образом я пытался проверить систему на протечки. Их к счастью, обнаружено не было. Тогда я слил воду и залил в систему специальную жидкость для подобных систем охлаждения PrimoChill ICE Non-Conductive Liquid Cooling Fluid.

 PC ICE

Судя по обзорам в интернете жидкость действительно неплоха и обладает следующими преимуществами: не проводит электричество, имеет более высокую по сравнению с водой теплопроводность и текучесть (последнее снижает нагрузку на помпу). Так же химический состав жидкости исключает биологическую активность в ней, чего не скажешь о воде. Цена всего 20 баксов за почти литр. По моему идеальный вариант. Жидкость продается всех цветов радуги, но я купил бесцветую, а затем добавил в нее краситель.

Ну, собственно после всех вышеописанных процедур, пришло вреся запускать систему. И она запустилась безо всяких проблем.

Вот фото-отчет всего процесса:
[svgallery name="the_brain_assembly"]

Вскоре расскажу о результатах оверклокинга. До встречи!

the brain: Установка водоблока ASETEK на чипсет ASUS Rampage II Extreme (часть 0b11)  P

Исходные материалы:

  • Материнская плата ASUS Rampage II Extreme. На плате установлен хитромудрый радиатор для охлаждения обоих мостов, системы питания процессора и еще кое-какой периферии. Радиатор составной, так что можно его частично или целиком заменить на водяное охлаждение.

asus_rampage_II_waterblock_11

  • Водоблок для чипсета от компании ASETEK (ему уже лет 6-7, если я не ошибаюсь):

asus_rampage_II_waterblock_001

Дальше под катом »

Превращение FLUKE 15B в FLUKE 17B и обзор оного  P

fluke_15B fluke_17B Понадобился мне нормальный мультиметр. Я уже довольно давно обходился простеньким UNI-T UT33C, но вопрос о точности его измерений всегда оставался открытым. Я даже просверлил в его корпусе дырки, для быстрого доступа к подстроечникам (а из там аж 5!!!) и иногда калибровал его в лаборатории. Но все равно точность плавала в зависимости от температуры окружающей среды, фазы Луны и черт знает чего еще. Кроме того чувствительность была мала и измерять низкие напряжения с достаточной долей точности было нереально. Со временем еще отвалился провод от одного из щупов… В общем впечатления от UNI-T остались не очень радужными.

Собрав свой вольтметр для компа, я понял, что откалибровать его дома не смогу при всем желании. А это было очень важно – все же речь шла о напряжениях на мазерборде. Да и вообще надоело мне жить в сомнениях

Решил купить нормальный прибор, причем именно FLUKE, так как существует легенда, что FLUKE — это папа всех мультиметров на планете.

Покопавшись в сети, я облюбовал модель FLUKE 17B ценой примерно в 100 баксов. Однако, спустя секунду я обнаружил что существует модель FLUKE 15B, которая в отличие от старшей модели не умеет мерить температуру, частоту и скважность, а также производить измерения напряжения и тока относительно некоторой заданной величины. При этом данный мультиметр стоил значительно дешевле — около 50 баксов. Присмотревшись, я заметил, что обе модели имеют практически идентичный внешний вид, разве что у младшей отсутствует пара элементов управления.

Это навело меня на мысль, что с производственной точки зрения, совершенно нерентабельно делать две разные начинки для двух соседних моделей прибора. Скорее всего начинка у обоих мультиметров одна, и только конструктивные особенности корпуса и пара перемычек на плате ограничивают FLUKE 15B от использования части функционала, доступного на FLUKE 17B. Забегая вперед скажу, что я оказался чертовски прав!

Понимая, что даже если мне не удастся превратить FLUKE 15B в 17B, я получу изумительный, точный и надежный прибор, я приобрел FLUKE 15B.

Дальше под катом »

Вольтметр для компа — продвинутая версия  P

На этот раз начну с конца. Вот, что получилось:

Ну а теперь, давайте поговорим о том, как я к этому все пришел. Может быть кто-то узреет для себя пару полезных идей.

Дальше под катом »

the brain: ставим Asetek Antarctica на LGA1366  P

Была однажды такая замечательная компания Asetek, которая делала замечательные системы водяного и фазового охлаждения для энтузиастов. К сожалению, пару лет назад, фирма перестала заниматься выпуском подобной продукции. Но был в их линейке один теплообменник, названный Antarctica, который бил все рекорды производительности.

Asetek Antarctica Kit

Опять же, в интернете есть сотни обзоров и сравнений этого теплообменника с другими. Поэтому я не буду приводить здесь его обзор и тесты. Скажу лишь, что Antarctica действительно очень эффективен и выглядит отлично.

Дальше под катом »

Сага о CORT'е  P

Около трех лет назад я приобрел свою первую электрогитару. Ей оказался подержанный CORT STAT3-T. Покупкой я был очень доволен, поскольку гитара была в неплохом состоянии, а обзоры в интернете подтверждали, что для начинающего электро-гитариста эта гитара — самое то (в том смысле, что и не абсолютное бревно, но и денег не жалко, если, как говорится, не попрет).

Сразу же после покупки я перепаял всю электронику: заменил потенциометры громкости и тембра на новые, всю проводку заменил на экранированный кабель ЗЧ. Кроме того, все полости гитары, в которых живут пикапы и обвязка, обклеил алюминиевой фольгой (ох и гемор же это был), замкнув ее на массу. Эти меры усилили и очистили сигнал дешевеньких пикапов, стоящих на гитаре. В результате звук стал мясистее.

После этого я сделал первый в своей жизни сетап электрогитары, который, по мнению много более профессиональных музыкантов, оказался на удивление качественным. Кстати, я думаю поделиться опытом сетапа вскоре на этом сайте.

В таком состоянии гитара прослужила мне около 2 лет, на протяжении которых мой интерес к игре только вырос. Наконец, настал такой момент, когда CORT STAT3-T стал меня ограничивать — как бы я не хвалил и не любил эту гитару, она все равно оставалась дешевеньким продуктом для новичков. Вскоре была куплена гитара покруче (ей, кстати говоря, стал настоящий американский Jackson DXMG Dinky с активными пикапами EMG ZW — Zakk Wylde set), а CORT остался висеть в чехле не при делах.

Через какое-то время меня стало нервировать подобное бездарное висение. В тоже время продавать CORT смысла не было, потому как он и новый недорого стоит. Мысли об этом привели меня к выводу, что эта гитара уникально сочетает в себе немало неплохих качеств (неплохой кленовый гриф с палисандровой накладкой, нормальные лады, корпус из агатиса) с кучкой хреновых (крайне дерьмовый бридж, слизанный с Fender’овского тремоло, дешевые некачественные пикапы). К счастью, эти недостатки несложно исправить. В результате в голове родился грандиозный план работ, включающий в себя следующие этапы:

  • Изменение формы головки грифа
  • Установка моста от Les Paul
  • Установка качественных пикапов и другой электроники
  • Перенос разъема для кабеля на бок гитары
  • Преображение внешнего вида гитары

Дальше под катом »

Обзор и доработка Enermax Twister EVEREST  P

[ad#intext2]

Около года назад компания Enermax выпустила серию кулеров Twister.

Три типа кулеров внутри этой серии (Magma, CLUSTER и EVEREST) отличаются совершенно уникальной технологией подвески ротора в магнитном поле, которая не только сводит на нет износ движущихся частей, но и позволяет легко снимать крыльчатку для очистки:

Enermax Twister снятие крыльчатки

Кроме того уникальна форма лопастей: они были спроектированы на базе геометрии крыла летучей мыши и обеспечивают внушительную производительность при реально низком уровне шума.

Enermax Twister форма лопастей

Разница между тремя этими кулерами заключается в их внешнем виде и некоторых второстепенных функциях.

Дальше под катом »

Вольтметр для компа — простая версия  P

Захотелось мне однажды сочинить вольтметр для своего компа. Дело в том, что комп сильно разогнан, и очень уж мне хотелось постоянно мониторить напряжения в нескольких точках (таких как память, процессор, линии питания и т.п.) Кроме всего прочего эстетическая сторона вопроса тоже не давала покоя — я представлял себе как клево будет смотреться экранчик с цифрами на морде у компа.

Задача была проста: придумать некий девайс, состоящий из, собственно, вольтметра и коммутатора — узла, который бы позволил подключать к одному вольтметру несколько цепей для измерения. К сожалению особых познаний в электронике у меня тогда не было, и пришлось пожертвовать желанием сделать цифровое переключение каналов, довольствуясь пакетным переключателем. Таких было сразу же куплено парочку, про запас:

Пакетник
Пакетник

Вольтметр было принято решение сделать самому, так как имеющееся в продаже китайское барахло было адски неточным и экран был жидкокристаллическим, в то время как мне хотелось ярких цифр на LED дисплее.

К счастью желание заиметь рукотворный вольтметр посетило не меня одного и давным-давно была придумана соответствующая микросхема КР572ПВ2А и ее импортный аналог ICL7107CPL, которая сочетает в себе довольно точный вольтметр и драйвер для четырех семисегментных LED индикаторов. Микросхема (а точнее целых четыре!) было получено нахаляву, в качестве инженерных образцов от фирмы проихводителя MAXIM — при заказе можно выбрать опцию Order Sample и так до восьми чипов за раз.

Схема вольтметра была взята из даташита на данную микросхему:

Схема вольтметра
Схема вольтметра

К сожалению у меня не осталось файлов с разводкой платы, но она настолько элементарна, что думаю любой при желании легко с этим справится. Сама схема настолько проста, что начинает работать сразу, без каких либо настроек и плясок с бубном. На вход ставится точный делитель напряжения 1:10 (нога номер 31), то есть придется найти где-то точный прибол для настройки делителя. Рекоммендую строить его на точном многооборотном подстроечнике.

Собственно, с этого момента сердце всего девайса уже готово. Мне осталось лишь запихать это в корпус от старого сидюка, присобачить переднюю панель, сделать коммутатор из уже упомянутого нами пакетника и воспользоваться колодками для присоединения проводов, идущим к точкам, в которых будем мерять напруги.

Вот как это было в моем случае:

[svgallery name="voltmeter_ver1"]

С тех пор, как был изготовлен данный аппарат, утекло много воды. Сейчас я строю новый компьютер, в котором решено поставить усовершенствованный вольтметр, на сей раз с кнопочным управлением и индикацией текущего канала в режиме бегущей строки, процессом создания которого я скоро поделюсь.

UPDATE: создал, делюсь. :-)

Облако меток:

  • обзор самопал поржать модернизация доработка компьютер измерения гараж ремонт Almera водянка паяльники и пайка прошивка кулер двигатель N15 Nissan интрумент Софт блок питания технологии микропроцессоры Windows история бред интрукция помпа чистка unlock тюнинг смартфон GPS трансмиссия автоматика установка внедорожник GA16DE браузер рабочее место печатные платы
  • Widgetised area

    This is a widgetised area. To fill it with 'stuff', use the Footer Right widget


    Подняться вверх